Зачем третий контакт на аккумуляторе шуруповёрта?

Электрическая Схема Аккумулятора Шуруповерта

Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет.

Шестерни чаще всего ломаются, если они изготовлены из пластика применяются в дешевых аппаратах.

Ссылка по теме: Ремонтный стапель своими руками Итак, после проведения измерений я отобрал 10 банок с наименьшей величиной внутреннего сопротивления. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще.
Ремонт Ni-Cd аккумулятора от шуруповерта своими руками / Battery / Repair

Такой способ зарядки не считается интеллектуальным, ЗУ не может определить, в каком состоянии находится батарея.

Не работает трещотка. При этом каждый из элементов управления, встроенных в блок кнопки, сам по себе не может работать корректно.

Функциональность неисправных элементов можно восстановить или заменить их новыми. Аккумулятор нужно поставить заряжаться и дождаться полной зарядки.

Принцип работы регулятора следующий: При включении кнопки на управляющий электрод симистора подается переменный ток, имеющий синусоидальную фазу.

Но такое решение имеет и свои минусы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ «МЕРТВОГО» Ni-Cd АККУМУЛЯТОРА ШУРУПОВЕРТА СВОИМИ РУКАМИ

Комментарии

Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. Если Ваш шуруповерт работает от напряжения 12 или 13В можно произвести поиск более простым методом.

Поэтому необходимо определить место поломки.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

Это значит, что он загрязнет пылью от щеток.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает.

Для начала взглянем на принципиальную схему. Эта функция будет необходима при работе с материалом изделий различной степени твердости, поскольку при работе с мягким материалом тело самореза будет легко утапливаться в нем, слишком высокая твердость материала будет способствовать нарушению геометрии шурупа, особенно если он небольших размеров.

Этот метод эффективен в том случае, если электролит в наличии, но потерял объем. Воспользовавшись паяльником, разъедините 2 элемента на следующем рисунке указано стрелкой.
Восстановление аккумулятора шуруповерта в домашних условиях.

Принцип работы ЗУ

Инструментально это осуществляется при помощи перекидных контактов, приводящихся в действие рычажком реверса.

Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет.

Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. В большинстве случаев ремонт трещотки шуруповерта заключается в очистке ее составляющих от загрязнений и в нанесении новой смазки.

Сверление отверстий для литий-полимерного аккумулятора — тоже не проблема. Теперь аккуратненько, вынимаем механизм включения из корпуса, придерживая возвратную пружину.

А чтобы пользоваться шуруповертом, пока аккумулятор будет заряжаться, можно сделать сетевой адаптер. После последней разрядки аккумулятора его отключают от зарядного устройства и хранят без подключения к шуруповерту.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. После такого ремонта кнопка послужит еще какое то время, но все равно придется приобрести новую! Увеличивая величину затяжки, тем самым вы глубже ввинчиваете саморез. Для этого полная разборка шуруповерта не потребуется.

Во время тренировки заряжать аккумулятор следует около 10 часов, чтобы снабдить его максимально возможной энергией. Надеемся, статья была вам полезной. Разборка блока, например, для ремонта аккумулятора шуруповерта Hitachi изображен ниже , очень проста — откручиваем шурупы по периметру и разъединяем корпус. Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1.

Ёмкость штатного аккумулятора — 1 А-ч. Шуруповёрт комплектуется двухсторон- ней битой фото 3.
Собираем 12V аккумулятор шуруповерта на 5 Ah.

Определяем тип аккумулятора и ищем поломку

Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать. Также к кнопке подсоединяются 3 провода от транзистора, отвечающего за регулировку оборотов.

Вернуться к оглавлению Новые технологии и советы по теме Аккумулятор шуруповерта может быть сделан и на основе батарей с иным химическим составом.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека. Но зато с хорошо заточенным сверлом даже толстый стальной уголок просверлить несложно фото

Обзор первой , и второй. Сняв крышку, вы увидите отсек реверса. Удалить из него всю бывшую начинку.

Для теста взял упаковку 35 шт. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Эта работа может быть проделана 2 способами.

А теперь — тест. Для этого нужно поставить батарею на заряд на целую ночь, а затем еще на сутки оставить для остывания. Светодиод LED1 гаснет. Поддевая по очереди и выталкивая защелки, в тех местах, где указывают стрелочки на фото, снимаем крышку и нашему взору предстает отсек реверса, но сам механизм включения шуруповерта пока еще не доступен.

Особенности инструмента

Диод VD8, включённый параллельно транзистору, защищает его от скачка напряжения, вызванного отключением реле. Ток заряда выставляется регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе.

Чтобы не деформировать данную деталь, можно проложить небольшую деревяшку. Регулятор оборотов шуруповерта Электрический шуруповерт работает либо от сети В, либо от аккумуляторной батареи. Зарядное устройство представляет собой генератор тока на мощном составном транзисторе VT2, который питается от выпрямительного мостика, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением см. Литий-полимерный аккумулятор пришлось заказать в Китае. В процессе заряда оно соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно чуть выше номинального в конце заряжания.
Всё, что нужно знать для самостоятельной диагностики и ремонта АКБ шуруповёрта на Li Ion-18650

Работа с Ni Cd аккумуляторами для шуруповерта

Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 07.11.14
Просмотров: 80.892, Комментариев: 25

Купил новый шуруповерт и решил поглубже разобраться как правильно эксплуатировать его никель-кадмиевые аккумуляторы.
Цель — активная работа шуруповертом со сменой аккумуляторов (АкБ) без риска испортить аккумуляторы раньше времени.
Справка:
У данного шуруповерта:
— Аккумуляторная батарея — 12В.
— Количество элементов — 10.
— Ёмкость батареи — 1,2 Ачаса.
— ЭДС заряженной АкБ — 13,6В.
Особенности:
— Считается, что максимальная ЭДС полностью разряженной АкБ — 10В.
— Все Ni Cd аккумуляторы имеют эффект «памяти», т.е. если их не разряжать до конца, то они теряют свою емкость.
— У Ni Cd аккумуляторов большой саморазряд.
— Количество циклов заряд-разряд у любых аккумуляторов ограничено.
— Считается, что единственным критерием полного заряда Ni Cd аккумуляторов (при токах больших, чем 0,1С) является их температура, равная примерно 40*С.
Что я сделал:
1. Во-первых, изучил мат. часть (файл приложен).
2. Во-вторых, провел серию измерений.
3. В-третьих, проработал и сделал зарядно-разрядное устройство для сверхбыстрого заряда и автоматического отключения при номинальном разряде.
Итак, по пунктам:

Ну, заряд там — напрямую от любого из двух описанных выше зарядных устройств, а разряд — через мощный резистор (24 Ома) со схемкой на реле. Реле — автоматически отключает разряд при достижении напряжения 9-10 Вольт.
Зачем принудительный разряд? Он нужен, чтобы емкость АкБ не снижалась, т.е., чтобы ликвидировать эффект «памяти» (см. «теорию» в файле). Т.е., когда пользователь считает, что АкБ надо менять, он вставляет полу разряженную АкБ в ЗРУ в режим разряда и, занимаясь свои делом, ждет, когда погаснет светодиод. После этого переводит тумблер в положение заряд и, при наличии у данной АкБ термоэлемента, отключающего заряд при повышении температуры до 40-45*С — «забывает» про него. Причем, использовать заряжаемую АкБ он может уже через 15 минут (при быстром заряде). Если термоэлемента нет, то для отключения можно использовать суточный электромеханический таймер.

Примечание 1. В принципе, можно разряжать АкБ и самим шуруповертом, но мне это не понравилось. Контроль уровня номинального разряда примерно такой: если уже еле вращающийся без нагрузки патрон остановить рукой и он после этого сам уже не начнет вращаться, то — разряд близок в номинальному.
Примечание 2. При любом реальном токе заряда об окончании заряда Ni Cd аккумуляторов можно и нужно судить по температуре АкБ — лучше около 40*С (при комнатной окружающей температуре!).
Примечание 3. На основе сказанного можно сделать рекомендации по хранению АкБ. Цель рекомендаций — максимальный ресурс АкБ.
Я бы выделил два разных режима эксплуатации шуруповерта:
— Редко. Одна батарея пусть лежит в том состоянии какое осталось после последней работы, а другую — хранить разряженной. При начале работы первой пользоваться (доразрядить в процессе работы), а вторую в это время можно заряжать.
— Часто. Хранить одну — в заряженном состоянии, а другую — в любом, какое осталось после последней работы. Ну, а если — очень часто (каждый день), то можно и обе хранить в заряженном состоянии.
***
Понимаю, что не у всех есть ЗУ для быстрого заряда, как и для медленного (штатные обычно дают средний между ними ток). Однако, все-таки, их несложно сделать/найти. В любом случае надеюсь, что написанное здесь поможет кому-то немного разобраться с такими «своеобразными» Ni Cd аккумуляторами.

Перевод шуруповёрта на литиевые аккумуляторы (с Ni-Cd на Li-Ion)

Неизбежное наступило – аккумуляторы в моём стареньком Hitachi DS 12DVF3 окончательно сдохли. Отвратительно держать заряд они стали уже очень давно, но для мелких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, поэтому я никогда и не думал над решением этой проблемы. До того момента, когда мне понадобилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут сорок! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообще не удалось, а другой так и работал, двадцать секунд крутит, около десяти минут заряжается. Вот тут то я и понял, что пришло время подарить новую жизнь моему любимому инструменту.
Понятно, что для начала необходимо было немного ознакомиться с теорией, чтобы понять, что вообще мне предстоит сделать. Конечно, тема эта совсем не новая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по своему в зависимости от своей образованности, количества лени и понятия о красоте. Мне же нужно было, чтоб с технической стороны всё было сделано абсолютно правильно, чтоб снаружи выглядело не страшно и чтоб аккумуляторами можно было удобно пользоваться. Перечитав и пересмотрев огромное количество материала, я взял за основу проект от AlexGyver.

Определившись с необходимыми элементами, я полез на Ali тратить деньги. Литиевые аккумуляторы заказал с уже наваренными никелевыми пластинами, чтоб не мучить пайкой ни себя, ни их. Оказалось, что доставляются аккумуляторы действительно долго и, пока я ждал одних из Китая, купил в местном магазине ещё и другие, но уже без пластинок, ведь у меня два корпуса для переделки. Спустя полтора месяца после заказа, я наконец-то свои посылки получил и уже можно было приступать к работе. Для начала разбираю один старый корпус и знакомлюсь с его содержимым.

Тут надо аккуратно отломать верхнюю контактную площадочку, она будет необходима позднее. Ещё понадобятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, поэтому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Далее примеряю новые компоненты, чтоб понять фронт предстоящих работ.

Пока готовился, проверил одну банку фирмы VariCore на соответствие заявленным характеристикам, ведь от китайцев можно всякого ожидать. Каково же было моё удивление, когда прибор выдал окончательное значение ёмкости аккумулятора: 2892 мАч вместо 3000! С учётом всевозможных погрешностей просто отличный результат!

Места под три банки 18650 и плату BMS в штатном корпусе аккумулятора совсем мало, поэтому было принято волевое решение избавляться от защёлки и удалить изнутри все лишние пластиковые элементы.

Как оказалось позднее, решение правильное. Корпус отлично держится и без замка, поскольку внутри самого шуруповёрта стоят очень мощные подпружиненные зажимные пластины, да и сам новый аккумулятор становится несколько легче, чем старый никель-кадмиевый. Я видел в инете вариант размещения литиевых банок и такой же платы BMS без удаления защёлки, но мне не понравилось как всё это выглядело и от такой компоновки я отказался. Но в моём случае просто избавиться от рёбер внутри корпуса было недостаточно, по ширине три банки 18650 всё-равно не влезают, пришлось немного стачивать крепёжные направляющие саморезов.

Без индикатора оставшегося заряда было бы совсем уныло и несовременно, поэтому беру вольтметр и припаиваю к нему тактовую кнопку с удлинённым жалом (13 мм)

Напильником и острым канцелярским ножом делаю в корпусе под него посадочное место и не сильно аккуратно, но зато очень надёжно вклеиваю его на «горячие сопли».

Такая вот симпатичная мордочка вырисовывается

После всего этого баловства начинается самый ответственный этап — сборка энергетического блока При наличии на литиевых банках приваренных электродов, это дело не составляет особого труда.

Как всегда на высоте себя показал флюс Amtech NC-559, вернее его отличная китайская копия.

Многие говорят, что аккумуляторы без кислоты не спаять. Паяльная кислота у меня тоже есть, но я решил попробовать свой любимый флюс в новых для него условиях и даже тут получилось отлично. Единственное, пришлось площадку под пайку пошкрябать ножом, иначе припой очень неуверенно ложился, что могло бы привести к катастрофическому перегреву литиевой банки.
Получилась вот такая аккуратная сборка, на которую я наклеил две полоски двухстороннего скотча для крепления платы BMS.

В том же месте, где я брал литиевые аккумуляторы, я купил толстый силовой провод в силиконовом изоляторе. Удовольствие не из дешёвых, но очень хотелось мощи и гибкости, поэтому тут экономить не стал.
С огромным нетерпением припаял донышко с вольтметром и принялся тестировать полуфабрикат

На удивление точные показания давал вольтметр, я его даже калибровать не стал.
Итак, две части будущего обновлённого аккумулятора соединены, осталось дело за малым — подготовить к монтажу последнюю третью.
Аккуратно отломанные контакты я закрепляю на контактной площадке шикарной пятиминутной «эпоксидкой». Наверное, смысла так делать особого небыло, ведь контакты подожмутся саморезом при окончательной сборке, но мне так будет спокойней.

После высыхания сверлю отверстия. Под мои саморезы получилось сверлом 2мм в контактной площадке и 3мм в крышке с последующем зенкованием 6мм сверлом, чтоб головка самореза была заподлицо с поверхностью.

Последние шаги перед окончательной сборкой очень важны. Нужно всё максимально заизолировать и аккуратно проложить все провода.

Когда всё сто раз перепроверено, можно скручивать.

Попробовал в работе новый аккумулятор. Шикарноооо! Крутит шустро, нагрузку держит, на предпоследнем делении усилий трещотка чётко срабатывает. Чего ещё желать?! Разве что второй такой же! Делал его как говорится «по горячим следам», или «не отходя от кассы», или «куй железо…» и так далее, пока ещё весь инструмент не был убран. Процесс, естественно, абсолютно такой же, кроме соединения банок в сборку. Тут как раз понадобились никелевые пластины со старых аккумуляторов, ведь второй комплект банок у меня без приваренных электродов. Фото не делал, заработался, но процесс простой, только требует повышенной аккуратности и 440°С на паяльной станции.

Тут можно заметить несколько другой дисплей-вольтметр. Он предназначен специально для работы с платой балансировки 3S, то есть максимальный заряд (четыре деления) он покажет при достижении 12.1В, три деления при 11.4В, два при 10.9В, одно при 10.3В. Более разряжать литиевую сборку из трёх 18650 не рекомендуется и он просто погасит все деления и останется светиться только красная рамка. Очень интересный такой дисплейчик.
Старое зарядное устройство для работы с литием не подходит, поэтому я в Китае заказал новое, с подходящими параметрами. На верхней крышке у него светодиод, который горит красным когда идёт заряд, и зелёным, когда батарея заряжена.

У данного зарядного устройства есть очень специфичная особенность. Оно пищит при зарядке! В отзывах многие пишут, что это непотребство какое-то, а мне вроде нормально. Ночью во время сна я пользоваться им не планирую, а в других условиях всегда знаешь, если пропал писк, значит аккумулятор зарядился!

Вот и всё. Я снова узнал много нового, обрёл опыт создания литиевых сборок и овладел принципами работы с паяльной станцией на экстремальных температурах.
Многие, посмотрев на бюджет проделанных работ, скажут, что на эти деньги можно было бы купить в Китае новый хороший шуруповёрт с правильным питанием. Абсолютно с ними соглашусь. Однако я получил огромное удовольствие от работы и приобрёл бесценный опыт, а это важнее банальной покупки новой вещи. Тем более, он неимоверно удобно лежит в руке, ну и дорог мне как память!

Бюджет:
Вольтметр 0,28” — 58р. ссылка
Дисплей-вольтметр — 67р. ссылка
Зарядное устройство — 395р. ссылка
Разъём питания ВС099 (5,5*2,1) — 2шт.*40р.=80р. ссылка
Плата BMS 3S — 2шт.*117р.=234р. ссылка
Аккумулятор VariCore 18650 3000мАч 30А — 3шт.*215р.=645р. ссылка
Аккумулятор Lg HE4 18650 2500мАч 25А — 3шт.*280р.=840р. ссылка
Провод 16AWG 1 метр — 2шт.*75р.=150р. ссылка
Тактовая кнопка KFC-A06-13H — 2шт.*3,20р.=6,4р. ссылка
Итого на два аккумулятора: 2475,4р.

Оживляем шуруповерт. Все для переделки шуруповерта на 18650 литий-ионные аккумуляторы

Аккумулятор шуруповерта рано или поздно «устанет» и его необходимо будет менять. Купить новый аккумулятор оправданно в ситуации когда инструмент стоит копейки. Но если у вас что-то более-менее приличное, или аккумулятор старый на Ni-CD, то однозначно имеет смысл поменять севшие 18650 аккумуляторы на новые или полностью перевести шуруповертс никеля на литиевые.

Безусловно, как и в любом деле, тут есть свои нюансы, но если ваши руки хотя бы минимально прямые, то самостоятельно переделать шуруповерт на литий совсем несложно. Нужно лишь знать что купить для переделки и понимать базовые нюансы процесса. А уж купить на алиэкспресс все для перевода шуруповерт на литий — элементарно.

Почему 18650 Li-ion? Преимущества литиевых аккумуляторов очевидны:

• большая плотность энергии на единицу массы
• низкий саморазряд
• фактически отсутствует эффект памяти
• доступность и цена

Кстати, если вы любите читать, то есть вариант отлично сэкономить! Книжный сервис ЛИТРЕС, крупнейший в России и странах СНГ дает четвертую книгу в подарок при покупке трех. Лично я именно там и покупаю книги уже порядка 5 лет. Ценник и без того доступный, а с таким бонусом выходит совсем небольшим. Есть удобное приложение для чтения и прослушивания книг. По ссылке выше — одна из моих подборок, в которой есть жирный обновляемый промокод.

Переделка аккумулятора шуруповерта. Что нужно знать:

1) Для шуруповерта нужны высокотоковые 18650 аккумуляторы (идеально — Sony/Murata VTC5, VTC5A, VTC6. Допустимо — Samsung 25R), либо менее высокотоковые аккумуляторы, соединенные в параллель (если позволяет место).

2) Категорически нельзя использовать старые ноутбучные аккумуляторы и просто разные аккумуляторы. Все 18650 аккумуляторы в сборке должны иметь минимальный разбег емкости и прочих характеристик. Безусловно, купить высокотоковый 18650 аккумулятор на алиэкспресс — самое простое решение. Только заранее учитывайте что название модели не будет иметь никакого отношения к ячейке внутри. 4 аккумулятора, купленные одним лотом у одного продавца могут существенно отличаться по емкости и внутреннему сопротивлению. Хотя ниже по ссылке будет неплохой вариант для тех, кто не хочет паять.

Идеальный вариант — купить 18650 у проверенного продавца на том же avito, или заказать 18650 на nkon В последнем случае придется заплатить 10 евро за доставку, но аккумуляторы будут 100% оригинальные и намного дешевле покупки на месте (что сведет оплату доставки в ноль). Лично я много лет беру аккумуляторы именно в этом магазине.

Я делал статью о том как выбрать 18650 литий-ионный аккумулятор, если интересно — читаем ее тут

3) Подключение аккумуляторов к BMS плате производится строго последовательно: вначале 0 В затем 4,2 В, 8,4 В, 12,6 В, 16,8 В. При нарушении BMS работать не будет!

4) 18650 аккумуляторы в сборке должны быть заряжены одинаково. Лучше всего зарядить каждый аккумулятор отдельно и затем собрать в сборку.

5) Как посчитать сколько нужно 18650 литиевых аккумуляторов вместо никелевых? В целом, расчет такой:
2-3 NiCd = 1 литиевый, 5-6-7 NiCd = 2 литиевых, 8-9-10 NiCd = 3 литиевых, 11-12-13 NiCd = 4 литиевых

6) Литиевые аккумуляторы очень боятся перегрева. Идеальный вариант — точечная сварка. Пайка тоже вполне работает. Как паять 18650? Самое главное — вам нужно максимально большое жало. Свести время контакта жала и 18650 аккумулятора к минимуму и не перегреть последний. В остальном процесс не отличается от любой другой пайке. Лучше всего набить руку на тех старых аккумуляторах, которые вы будете заменять.

BMS-плата

BMS (Battery Management System) – система управления батареей. BMS-плата исключительно важна при переделке шуруповерта на литий. Зачем она нужна и как она работает? Она контролирует заряд и разряд, предотвращая переразряд и перезаряд аккумулятора шуруповерта, в нее встроен «балансир», который заряжает отдельно каждый Li-Ion аккумулятор в сборке. Последнее крайне важно! Бывают BMS без балансира! 3S — 12v, 4s — 14v, 5s — 18v Чтобы выбрать BMS плату, надо учитывать что минимальный ток должен быть 30А, иначе она будет уходить в защиту.

Вариант BMS-платы по ссылке на 2-3 доллара дороже каких-то базовых версий, но вы получаете 100А вместо 30А или 40А. На мой взгляд, по функционалу это лучшая БМС-плата с алиэкспресс и заслуживает этой символической переплаты.

ЗУ для шуруповерта

Я уже писал про разряжавшиеся в процессе хранения АКБ для шура Bosch GSR-12V. После последнего использования прошло около месяца и уже оба АКБ оказались нулевыми и заряжаться отказались.

Решив, что их жизнь закончилась, в целях эксперимента я разобрал один, посмотрел и положил. После чего пришла мысль проверить зарядку. Замерил выходное напряжение — получил 5.2 В. Маловато, наверное. На самом ЗУ написано 7.2-14.4V 1.1A. Интересно, что когда ставишь АКБ на зарядку все выглядит так, как будто идет зарядка — индикатор мигает сначала медленно, потом быстрее и быстрее, после горит постоянно — типа готово. Вставляю в шур — ни одного оборота, труп.

Так вот, второй мыслью было попробовать дать ему (АКБ) пыра посредством подключения к ЗУ для автомобильных АКБ. Цепляю крокодилы на «+» и «-«, автомат зарядки устанавливает ток около 1А. Опасаясь возможных последствий в виде взрыва (мало ли!) включаю несколько раз на несколько секунд.
После этой процедуры втавляю АКБ в шур и он начинает крутить как ни в чем не бывало с хорошим усилием, рукой не удержать. Правда, недолго, но ведь и зарядка была несколько секунд.
Сейчас поставил АКБ на штатную зарядку — посмотрю что получится.
В связи с вышеизложенным хочется услышать компетентные мнения. Зарядку разбирал, трансформатор на выходе дает

5.2В, далее на электронную плату и на разъеме 5.В, уже постоянного тока. Если у кого есть такой же — померьте.

Зарядка от штатного ЗУ прошла как положено. Через час диод загорелся непрерывно, шур работает, покрутил-посверлил — все нормально, заряд держит. На клеммах АКБ после зарядки почему-то 7 V. Ничего не понятно.
Буду собирать второй АКБ, разобранный который.

Да, прикольная проблемка.
Я бы попробовал замерить напряжение на клеммах зарядника с установленным аккумулятором, в разобранном виде это получиться. По результатам можно думать.

Вы уверены в правильности показаний тестера, или чем Вы замеряете?
Если все так и на выходе 7 вольт, то мне думается у вас проблеммы с зарядкой, она просто не дозаряжает АКБ. Можете попробовать зарядить АКБ от автомобильной зарядки, поставте зарядный ток 0,5 А и заряжайте часа 2, или 1 А и в течении часа — контролируя температуру АКБ (навсякий случай).
А вообще ковыряйте зарядку,

5 вольт с транса это мало. с чего он будет заряжать 12- 14 вольтовые аккумы?

Собрал вторую батарею. Померил напряжение со вставленной батареей — те же самые 5 вольт.
Кто-нибудь, померьте у себя на выходе ЗУ и на клеммах АКБ после зарядки.

2AV_B
да что там мерить? Вы же разбирали батарею, сколько там банок?
Вот и помножте их количесто на 1.3, сколько вольт получается?
Тут все просто и никакого «велосипеда изобретать не надо. Если у Вас 12 вольтовая батарея, то там 12 вольт и будет.

Ну, померить-то на выходе ЗУ совсем не сложно. Там не все просто в этой зарядке. Смотрим фото: На ЗУ 3 контакта, на АКБ — 4. Причем «-» на батарее на соответствует «-» на ЗУ, т.е. если мерить тестером, то на контакте №2 ЗУ ноль, а «-» получается на третьем контакте. При зарядке происходит перекоммутация, ИМХО.

Если зарядка от 7.2 до 14.4 В, значит, там должен быть более-менее честный источник тока. А раз так, на холостом ходу напряжение должно быть под 17 В, если не больше. Так что 5 В на выходе там не может быть никак. С трансформатором чуть сложнее, так как теоретически плата может содержать ШИМ-перобразователь, который из входных 5 В может сделать необходимое напряжение на выходе (17 В или около того).
Но сначала все же вопрос. Вы точно уверены в показаниях вольтметра? Потому что на 7 В шуруповерт толком работать не будет, а из экспериментов получается что работал.

Если у Вас 12 вольтовая батарея, то там 12 вольт и будет.

Реально на полностью заряженной АКБ будет не 12 В, а где-то 13 с копейками, так как если АКБ 12-вольтовая, банок там будет 10.

2AV_B
Может я конечно и ошибаюсь. К сожалению нет у меня такой зарядки, и точно все расписать не могу, но.
Посмотрев фотографии. Там на аккуме и зарядке прямо на пластике отлито где плюс и где минус (на зарядке не видно где минус, так где он?)
Я правильно понимаю, что на зярядке нет четвертого контакта, и в шуроповерте его нет? Возможно это унифицированность аккумов и где-то он используется. Поэтому четвертый контакт вообще не рассматривается нами. На второй фотке какой контакт к чему идет. Третий контакт, обычно идет на терморезистор и отслеживает температуру банок при заряде. Так как «быстрый» заряд идет критическими токами, т.е. практически ток заряда равен номинальному току емкости — контроль температуры необходим. (обычный ток заряда равен 1/10 от емкости вот тогда можно ничего не контролировать )
А самое главное, о чем я и писал раньше. У вас 10 банок, каждая при заряде должна достигнуть 1.3 вольта (это в идеале) — т.е. меньше 12 вольт на батарее быть не может.
Аккумы заряжаются не напряжением, а током. Получается, что дать ток заряда при напряжении ниже напряжения заряжаемого аккума не возможно, а Вы писали о семи вольтах.
У Вас есть разобранная батарея, посмотрите как соеденены банки (они соеденены последовательно) найдите крайние + и — они прямиком должны идти на контакты. Вставьте батарею на заряд и меряйте прямо там, на найденных контактах. Напряжение там не должно быть меньше 12 вольт при достижении полного заряда (когда светодиод горит постоянно).
И еще. У Вас две батареи и обе индентично (не) заряжаются?
Может попробуете зарядить от автомобильной зарядки, только ток заряда большой не ставьте, при этом время заряда пропорчионально увеличится.