Что такое аудиоподготовка в автомобиле?

Штатная аудиоподготовка что это такое в машине

Многие спрашивают, что значит аудиоподготовка на Гранте? Аудиоподготовка – это, как правило, ряд уже выполненных производителем работ (прокладка кабеля, установка динамиков и т.д.), которые позволяют будущему владельцу установить музыку в Лада Гранта без особых усилий. Интересно, что в зависимости от комплектаций машины аудиоподготовка может быть разной.

Лада Гранта стандарт

Автомобиль в данной модификации имеет минимальный набор опций. У комплектации стандарт есть опция, которая называется «Аудиоподготовка (кабель, заглушка отверстия в крыше под антенну)». Это означает, что в машине нет магнитолы, но необходимые провода для ее подключения есть и спрятаны они под панелью. Но, чтобы подключить магнитолу к динамикам придется проложить кабель самостоятельно.

Схема подключения следующая:

  • Задняя левая дверь: оранжево-синий (масса); сине-белый (плюс);
  • Задняя правая дверь: желто-зеленый (плюс); зелено-черный (масса);
  • Передняя левая дверь: серо-красный; зелено-красный;
  • Передняя правая дверь: желто-белый; зелено-белый;

Состав акустической системы автомобиля

Автомобильная акустическая система — совокупность громкоговорителей, служащих для преобразования электрических сигналов в звук. Бывают одно- и многополосные (2-4 частотных диапазона). Основные компоненты:

  • Передние (фронтальные) динамики. Самый главный компонент, формирующий музыкальную сцену и характер звучания всей системы. Чем больше уделяется внимания и средств именно фронтальной системе, тем заметнее станут улучшения. Предполагаемый бюджет на акукстику для всей машины желательно разделить на неравные части или даже целиком выделить только передним излучателям. Наилучший результат показывают компонентные системы с раздельными НЧ/СЧ- и ВЧ-динамиками.
  • Тыловые динамики. Имея второстепенное значение, дополняют фронтальный звук. Придают звучанию объемность и, по возможности, уверенность в области среднего баса. Тыловые динамики могут быть мидбасовыми (без ВЧ-излучателя), в этом варианте получается «правильная» музыкальная сцена на фронте; коаксиальными (с ВЧ-излучателем) — здесь музыкальная сцена не имеет четких очертаний и распределяется по салону авто, демонстрируя не всегда предсказуемые, но привлекательные пространственные эффекты; а также компонентными (с раздельным ВЧ-излучателем), когда тыловая акустика станет равноправным участником. Особеннности нашего восприятия таковы, что наибольшая часть музыкальной информации воспринимается спереди и поэтому на концерте мы сидим лицом к сцене. Но по поводу выбора тыловых динамиков в автомобиль мнения сильно расходятся и ориентироваться нужно на личный вкус.
  • Усилитель. Вопреки расхожему мнению он предназначен не для повышения громкости, а для улучшения качества звучания. Если коротко, то это три основных пункта. 1. Мощность, которую не все-таки не может обеспечить магнитола в силу своей конструкции. Мощность нужна для полного раскрытия потенциала динамиков. Запас по мощности во внешнем усилителе позволяет полноценно наслаждаться музыкой и на малой, и на высокой громкости. Магнитола же «раскачивает» динамики как надо лишь на середине шкалы громкости, на малых уровнях динамики еще не звучат (не успевают «проснуться»), на высоких — уже не звучат (магнитола перегружена). 2. Динамический диапазон приносит ощущение драйва и вовлеченность, инимы словами, удовольствие от прослушивания. Широкий динамический диапазон может обеспечить только внешний усилитель. 3. Переходное затухание между стереоканалами, их разделение. Имеется в виду степень проникновения левого канала в правый и наоборот. Чем меньше это явление дает о себе знать, тем точнее параметры музыкальной сцены в целом и стабильнее положение отдельных учатников на ней. Во внешнем усилителе выходные элементы левого и правого каналов (или левых и правых) разделены физически, располагаясь на противоположных бортах габаритного корпуса, чем обеспечивается крайне низкий вклад этого процесса. В магнитоле же ВЕСЬ усилитель — это лишь небольшая микросхема. Близкое соседство элементов левого и правого каналов в крохотном корпусе микросхемы объясняет заметное переходное затухание и как результат — размытые, невнятные музыкальные образы, отсутствие ощущения пространства и в целом плоский звук.
  • Сабвуфер. Этот большой динамик необходим для воспроизведения низкого баса (диапазона частот 20-120 Гц), который не могут воспроизвести фронтальные и тыловые системы, но который почти всегда есть в музыке. Низкий бас — основа, солидный фундамент любой фонограммы, без которого она звучит легковесно и не до конца убедительно. Еще одна причина по которой сабвуфер устанавливают в автомобили — это низкочастотный и инфранизкочастотный шум подвески. Он не всегда слышен явно, но при этом активно вмешивается в акустическую обстановку салона, маскируя и обкрадывая музыкальную информацию. Сабвуфер в значительной мере замещает этот шум музыкальными звуками
  • Кабель и элементы крепления.

Всегда найдутся готовые решения и комплекты, но лучше индивидуально подбирать каждый из компонентов системы. Опытный консультант «Автозвук-СПб» поможет принять оптимальное решение.

Лада Гранта лифтбек норма

Ситуация повторяется, имеем опцию «Аудиоподготовка (кабель, антенна наружная)». Провода есть, а аудиосистема без TouchScreen устанавливается только в комплектации 21917-710-41. Все необходимые провода уже есть, остается только их соединить.

Теперь вы должны понимать, что входит в аудиоподготовку Гранты. Если придется подключать магнитолу самостоятельно, тогда рекомендуем ознакомиться с инструкцией, как установить музыку.

Ключевые слова: передние колонки лада гранта | задние колонки лада гранта | магнитола лада гранта | торпедо лада гранта | двери лада гранта | двери лада калина

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • В Москве начали пересаживаться на Lada Vesta и Lada Largus
  • АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta CNG для доработки впускного коллектора двигателя
  • Установка уплотнительного кольца горловины бензобака Лада Веста
  • Установка кольца на горловину бензобака Lada XRAY

Принципы модернизации автомобильной акустики

Снижая себестоимость бюджетного автомобиля, автопроизводители не заинтересованы в установке дорогих аудиосистем. Качественный автозвук устанавливают только в топовых комплектациях дорогих иномарок, для которых заказываются эксклюзивные радиотехнические изделия.

Обычный процесс апгрейда штатной аудиосистемы начинается с неудовлетворенности владельца машины одним из звуковых компонентов. Это может быть отсутствие в магнитоле CD-проигрывателя, малая мощность воспроизведения, хрипы динамиков. Заменив один из компонентов, начинающий тюнингист обнаруживает необходимость модернизации следующего. Улучшив качество динамиков, владелец автомобиля видит несовершенство головного устройства.

Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка

Следующими этапами тюнинга становятся покупка усилителя, сабвуфера. Их установка тянет за собой прокладку кабелей, переоборудование багажника, салона.

Процесс усовершенствования, построенный на таком принципе, может стать бесконечным. Опытные энтузиасты тюнинга автозвука, задумав модернизацию, меняют одновременно все компоненты аудиосистемы.

Такой принцип дает возможность сбалансировать систему по техническим характеристикам, качеству звука, но связан с финансовыми вложениями, которые нельзя растянуть на несколько лет.

ВВЕДЕНИЕ.

Сразу хочу сказать, что я совсем не болен автозвуковой темой, она меня немного задела, но относительно быстро отпустила. Я глубоко погрузился в эту тему где-то в 2010г. и уже в 2013г. я понял, что добился цели в плане построения своей системы. Автомобильные аудиофилы отличаются от домашних аудиофилов тем, что первые, для получения системы своей мечты, постоянно заняты сменой компонентов: динамиков, сабвуферов, усилителей, головных устройств, межблоков и кабелей, без перерыва устанавливая и переустанавливая их разными способами в авто, при чем делают это наверное раз в 5 чаще, чем домашние энтузиасты. Это какой-то абсолютно бесконечных процесс, для многих это серьезное хобби, но могу сказать, что очень дорогое, так как требования и аппетиты быстро растут, стоимость компонентов и время на установку тоже постоянно увеличивается, а отдача и разница в результате всё меньше и меньше. А еще и машина постоянно разобрана и в пучках проводов. Я в этом процессе достаточно быстро остановился, прошел все пути новичка, наступил на все возможные грабли, и в итоге нашел необходимый приемлемый вариант, на которым я принял решение, что мне хватит, и больше мне не нужно.
Итак, в ходе непродолжительных поисков была собранная следующая система:

  • ГУ: JVC KW-R900BT (пришлось заказывать с Amazon, так как ГУ было для рынка США и Японии, спецификация)
  • Фронт ВЧ/СЧ: So Audio SO55neo (ссылка на производителя) (статья)
  • Фронт НЧ: Мид от комплекта E.O.S. Opera ES-165 II (ссылка на производителя)
  • Сабвуфер: Helix P 12W SVC4, ЗЯ в объему 26л (ссылка на карточку динамика) (ссылка на документацию производителя)
  • Усилитель Фронт: E.O.S. AE-475 LE Bi-amping (ссылка на производителя)
  • Усилитель Сабвуфер: E.O.S. AE-500.1 (ссылка на производителя)

Стоимость этих компонентов сейчас немного настораживает (80-90т.р.), но тогда это стоило как минимум в два раза дешевле, курс Евро в те годы был совсем другой. Усилители брал вообще 2-3 месяца БУ, в состоянии новых, но на 30% дешевле, опять последствия того постоянного перебора компонентов у «глубоко увлеченных» автозвуком, но мне только в плюс)).

Для фронта было задействовано поканальное усиление и использованы встроенные развитые фильтры и гейны усилителя E.O.S. AE-475 LE Bi-amping для разделения полос широкополосника SO55neo и мида. Для разделения полос сабвуфера и мида был использован кроссовер в ГУ. Также в ГУ JVC KW-R900BT были задействованы функции временной задержки каналов для согласования всех источников.

У всей этой системы был один минус – отсутствие точной настройки (фильтры ВЧ/НЧ приходилось крутить отверткой) и полное отсутствие возможностей корректировки АЧХ. Если общий провал в СЧ (из-за размещения мида в дверях в ногах) решился установкой широкополосного динамика ВЧ/СЧ, то отдельные пики и выстрелы АЧХ от массы переотражений в салоне авто решить с помощью ГУ было не возможно, функции эквалайзера ГУ очень бедные, считай их нет.

Тут была необходима установка аудиопроцессора (DSP) для решения основных проблем, но я уже не был готов выложить от 15 до 40 т.р. за решения от HELIX, AUDISON, Alpine и прочих брендов, появились другие приоритеты, поэтому я ездил и слушал так. Пока я не натолкнулся на решения на базе DSP чипа ADAU1701. На данную тему я писал в своем предыдущем обзоре по внедрению DSP в домашний усилитель. Там же я писал, что буду готовить свой вариант аудиопроцессора в авто. Подобрав компоненты и схему их подключения, было проработано следующее устройство.

Нужна ли аудиоподготовка в бюджетной машине?


В своих мечтах продвинутый меломан может ездить на автомобиле со штатной музыкой Harman-Kardon, но в реальности, увы, чаще всего приходится выбирать машину по карману, а уже затем пытаться заставить ее звучать. При выборе комплектации может возникнуть вопрос – брать ли штатную «музыку» или установить ее в автомобиль минимальной комплектации по своему вкусу? (Хотя не всегда комплектации будут различаться только «музыкой»).

Читайте также  Для чего нужны стойки стабилизатора в автомобиле?

Что есть штатная аудиосистема?

Будем реалистами – в бюджетном сегменте нам вряд ли предложат что-то хорошее. Возьмем, например, всем знакомый Renault Logan 2 в комплектации Privilege:
• Головное устройство (ГУ) – либо двухдиновая магнитола, знакомая еще по «Дастерам», либо сенсорный мультимедиа-центр LG, успевший прославиться «глюками», зависаниями и отсутствием реакции сенсора на холоде (причем за это еще и придется доплатить). Возможность настройки звука в них минимальная, качество – на уровне обычной бюджетки типа Prology.
• Передние динамики – бумажные, типоразмера 16 см, с фирменным разъемом и креплением на клепках. Задние – 13 см, и на этом отличия заканчиваются. Магниты у обоих достойны «пищалок», но никак не широкополосных динамиков, диффузор напоминает советские динамики из радиол низшего класса.
• Проводка – тонкие провода в жесткой изоляции, которые при приличной мощности уже дадут серьезные просадки.

В итоге вся эта система удовлетворит по звучанию разве что человека, крутящего радио для фона. В комплектации Confort нам предложат штатную аудиосистему как дополнительный пакет – 10990 рублей за все те же примитивные динамики и 1-диновую магнитолу, которая раньше была штатной для максимальной комплектации предыдущего поколения. При этом аудиоподготовка у машины уже есть – достаточно просто поставить головное устройство и динамики, если даже не заморачиваться с компонентной акустикой и внешними усилителями.

Ту же ситуацию можно увидеть и на других бюджетных автомобилях – штатная аудиосистема в лучшем случае будет иметь мультимедийное головное устройство (возможно, и с навигацией), но качеству звука в нем будет уделяться наименьшее внимание. Дело здесь в том, что научить «голову» распознавать разные форматы или принимать звонки по Bluetooth нетрудно, а вот заставить ее звучать – это и качественный декодер, и сложный код программной обработки звука (эквалайзер и звуковые эффекты), и оконечный усилитель высокого класса. А это совсем другая стоимость проектирования и производства, что в бюджетном сегменте критично.

А если установить «музыку» в машину своими руками?


Скажем сразу – за те же деньги, что потребуют в автосалоне за штатную «музыку», собрать High-End систему точно не получится. Но автомобильная акустика – это не только и не столько сама «голова» и динамики, сколько шумоизоляция, которая в бюджетных автомобилях практически отсутствует. Так что качественный звук все равно потребует вливаний денег, мы же сейчас попробуем собрать свой ответ штатной музыке все того же «Логана», взятого за пример.

Начнем с головного устройства. Чтобы не менять всю рамку, возьмем «голову» формата 1 DIN, для установки которой достаточно аккуратно извлечь штатную заглушку-карман, отжать в отсеке усики рамки новой магнитолы, подключить к штатной проводке два переходника (на стандартные разъемы магнитолы и антенну) – и, собственно, все. Тут даже обращаться в установочный центр не нужно, так что мы на этом сэкономим.

В бюджет операции можно вписать множество головных устройств, которые предложат и современный «джентльменский минимум» — чтение USB-флэшек, AUX-вход, гибкие настройки звука, и будут иметь достаточный запас мощности для качественного воспроизведения звука на приемлемой громкости. Например, за 5 тысяч рублей можно приобрести Sony CDX-G1100UE – даже на заводских пресетах эта магнитола звучит гораздо лучше «логановской», а наличию выхода сабвуфера с настройкой его уровня штатному ГУ противопоставить просто нечего.

На остальные 5 тысяч установить акустику в 4 двери мы не сможем – установка одного комплекта (т.е. две двери) по Москве в среднем обойдется в 2500 рублей, на периферии – немногим дешевле. Это не самые большие жертвы за хороший звук, так что потратим остатки сэкономленного с пользой. В наш остаток впишется, например, комплект компонентной акустики JBL CS760C (2200 руб.) вперед, коаксиальные двухполосники JBL GT7-5 (1700 рублей) назад – и это лишь один из множества вариантов, которые можно выбирать по своему вкусу.

Итак, переплатив всего 5 тысяч по сравнению с ценой штатной аудиосистемы, мы получили возможность подобрать под себя аудиокомпоненты гораздо более высокого качества. При наличии нужных навыков можно и не платить за установку, справившись самостоятельно – в этом случае вариант со штатной аудиосистемой теряет остатки привлекательности. И даже такая бюджетная сборка, какую мы привели для примера, по качеству звука на голову превзойдет то, что нам предлагают в магазине.

Самое забавное, что систему с качеством звучания на уровне штатной акустики нам удалось бы собрать даже дешевле – магнитола за 1500, пара комплектов динамиков по 700-1000 рублей.

Другой плюс самостоятельно подобранной музыкальной системы в автомобиль – это меньшие потери на ее апгрейде. Вряд ли вам удастся продать штатные динамики, с натягом – штатную магнитолу, то есть вложенные при покупке машины деньги практически полностью пропадут. Динамики или «голову», купленные и установленные самостоятельно, продать можно будет проще, хотя и не без потерь.

Причем мы приводили в пример автомобиль, где комплектация со штатной «музыкой» стоит ненамного дороже, чем без нее. Например, Kia Rio с мотором 1,4 литра на «механике» в комплектации Comfort по прайсу 2017 года стоит 650900 рублей, а в комплектации Comfort Audio – 700900 рублей. Даже если вычесть из этого стоимость также имеющегося в ней кондиционера (она увеличивает цену с 650900 до 680900 руб.), то получится, что еще 20 тысяч мы отдали за все те же 4 бумажных динамика и ничем не впечатляющее головное устройство. В такой бюджет впишутся и приличного качества компоненты, и установка.

Если же говорить о более серьезных проектах, то даже штатная аудиоподготовка не будет использоваться – тонкие провода питания гарантируют просадки громкости на пиках, так что и питание, и динамики придется подключать аудиокабелем достаточного сечения.
Так что в бюджетном сегменте у меломана лучший выбор – это не связываться с заводской «музыкой» вообще.

Продолжая тему, рекомендуем прочитать нашу статью «Как подобрать акустику в автомобиль».

Что означает аудиоподготовка в авто

Отечественный производитель АвтоВАЗ регулярно старается внести что-то новое в свою продукцию. Завод часто ориентируется на пожелания потребителей, поэтому советы большинства водителей предыдущих моделей Лады исключением не стали.

Как известно, в старых моделях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 аудиоподготовка не предусматривалась, из-за чего обладатели этих версий Лады были вынуждены полностью переделывать салон под размещения акустической системы. Аудиоподготовка в Гранте предусматривалась еще во время проектирования.

Все нужные провода для акустики присутствуют в стоковой комплектации автомобиля. Также существует возможность размещения мультимедийной системы в специальном проеме приборной панели. В наличии и электропроводка, предназначенная для магнитолы, задних и передних колонок.

В совокупности это обеспечивает ДОВОЛЬНО ПРОСТОЕ подключение АУДИОСИСТЕМЫ, КОТОРУЮ Вы желаете провести. Однако, разобравшись в электронике машины, выделив для этого достаточное количество времени монтаж можно провести самостоятельно.

Целесообразность проведения в Ладе Гранта аудиоподготовки во многом зависит от сборки автомобиля. На комплектациях лады «Норма» и «Стандарт» владельцу достаточно только провести аудиосистему к управлению, потому что производитель самостоятельно производит аудиоподготовку.

Лада Гранта Норма

У Лада Гранта Норма аудиоподготовка настроена таковым образом, что дверные провода подведены к головному устройству, который уже питает саму аудиосистему. Владельцу машины останется подключить лишь магнитолу и динамики.

У серии Лада Гранта прослеживается грешок: разъемы «АвтоВАЗ» для аудиосистем не совпадают с разъемами производителей звукового оснащения. Из-за этого приходится дополнительно докупать нужные провода и подключать напрямую, при этом обращая внимание на соответствующие обозначения.

Например, место под динамики на дверях «Нормы» обозначаются рифленым узором. Необходимо будет вырезать проем для подключения колонок.

Лада Гранта Стандарт

Аудиоподготовка Лада Гранта Стандарт устроена следующим образом: в машине установлены жгуты проводов питания, подведенные к головному устройству. Такие провода присутствуют лишь в магнитоле, на дверях отсутствуют видимые выходы проведенных для динамика проводов.

Поэтому на базовой комплектации машины до колонок аудиосистемы провода не доходят. Под панелью со стороны водительского сиденья расположены выходы проводов для магнитолы.

Для того чтобы их подключить в одну систему, на дверях Лады нужно подыскать соответствующие выходы проводов аудиосистемы. После нахождения всех необходимых выходов, к проводам, которые вмонтированы в двери присоединяют провода расположенные на панели.

На автомобиле такой комплектации проводить провода к приборной панели нужно будет в одиночку.

Пару слов и об этой комплектации. Сборка «Люкс» имеет предварительно установленную на заводе магнитолу с динамиками. Магнитола имеет в своем распоряжении такие дополнительные функции как 5 дюймовый сенсорный дисплей, имеющий также линейный вход, bluetooth-гарнитуру, а также возможность чтения флеш-носителей.

Установка своими силами

Далее мы подробно рассмотрим, как грамотно установить магнитолу на Ладу Гранту вручную. Если Вы не являетесь поклонником штатной аудиоподготовки Лада Гранта обратите внимание на этот алгоритм.

Как уже оговаривалось ранее, провода питания изначально заведены, и остается только понять, каким образом правильно подсоединить их к магнитоле.

После снятия крышки, которая закрывает место магнитолы, перед Вами будет видно два разъема. Один разъем предназначен для подведения колонок в дверях, второй — питающий.

Провода черного и розового цвет обозначают «массу» и плюс, одновременно являются основными для питания. В случае неправильного соединения, аудиосистема минимум работать не будет, при самом худшем варианте Вы замкнете клеммы «–» и «+», в результате чего произойдет сгорание предохранителя.

При подключении напрямую, обязательно изолируйте все провода, а не только используемые, во-избежание возникновения короткого замыкания.

После подключения нужных проводов, закрепляем динамик саморезами или шурупами, и закрываем сеточку.

На передние двери автомобилей Лада Гранта рекомендуется устанавливать 5-дюймовые колонки (12,5 см), но при желании можно вставить и 16 см, в результате чего качество звука только возрастет. Выбирайте динамики так, чтобы бардачок мог полностью открываться. Часто существует такая проблема, когда владельцы выбирают динамики больших размеров.

Некоторые умельцы на задние двери вырезают обшивку и устанавливают блины (6х9), которые звучат еще качественнее. При таком варианте, на стандартное заводское место под динамики, приобретается каплевидная сеточка, и устанавливаются динамики размером 13 см.

После проделывания всей этой гранта-аудиоподготовки останется только включить динамик и подождать когда магнитола включится.

Выводы и рекомендации

Проведение в таких автомобилях как, к примеру, Лада Гранта стандарт аудиоподготовки , стало теперь гораздо проще, ведь отпадает необходимость самостоятельно проводить провода и владельцам остается только осуществить грамотное их подключение.

Читайте также  Как убрать вздутие краски на автомобиле самостоятельно?

Таким образом, соответствующие провода подключаются к питающему разъему магнитолы, а также разъему для динамиков. Не забываем про изоляцию проводов, которые подводятся напрямую.

После этого вырезаем в двери проем, куда вставляем динамик и закрепляем их соответствующими элементами крепежа. Чаще всего в дверях монтируются 5-дюймовые динамики.

Помните, что самостоятельное подключение аудиосистему к уже имеющимся заводским выходам никак не считается предлогом для отказа от гарантийного обслуживания.

только наличие проводов или все же каких нибудь дешевых колонок

Аудио подготовку автомобиля обычно проводят автосалоны или же прямо на заводе изготовителе. Она состоит из встроенных в автомобиль кабелей, шнуров и проводки, а также динамиков для акустического оформления автомобиля. Обычно такая штатная подготовка очень слабая и многие покупатели сразу покупки снимают все и ставят более лучшие компоненты аудио-системы!

Материал из МагВики::Справочник по автозвуку и электронике

Установка аудиосистемы в автомобиле — мероприятие требующие некоторых навыков и знаний. Как правило, большинство автовладельцев доверяют эту работу специализированным студиям или техцентрам, располагающим всем необходимым инструментом, сертификатами для сохранения гарантии на автомобиль и квалифицированным персоналом. Но сегодня я бы хотел затронуть варианты самостоятельной установки головных устройств и акустики, а так же помочь не ошибиться при выборе аппаратуры.

Минимальный набор автомобильной аудиосистемы состоит из головного устройства (ГУ) и комплекта динамических головок. Все остальное оборудование (сабвуфер, усилители, эквалайзеры) появляются по мере роста требований к качеству звучания. Поэтому, выбирая любой компонент вашей будущей аудиосистемы следуют смотреть в будущее на возможность её дальнейшего развития. Все чаще приобретая новый автомобиль в автосалоне, мы встречаем такую опцию как «Аудиоподготовка», что это значит? Аудиоподготовка – это, как правило, ряд мер проведенных на автомобиле производителем для последующей легкой установки акустики и автомагнитолы, разные производители уделяют этому разный подход, это может быть как просто проложенная проводка] для подключения акустических систем и головного аппарата с установленной антенной, а может быть автомобиль с уже предустановленной акустикой на заводе производителе (от 2х до 4х динамиков) и вам останется лишь выбрать и установить магнитолу.

При выборе головного устройства вам следует обратить внимание именно на наличии у него полного комплекта крепежа и обязательное наличие в комплекте полуконтейнера для установки ГУ, крайне важно наличие iso конектора – это заметно облегчит вам его дальнейшее подключение и установку. Позволит сохранить гарантию на автомобиль. И предоставит возможность легкой смены ГУ. Современные ГУ обеспечивают воспроизведение фонограммы без искажений при номинальной мощности не более 12-15 Вт на канал. Приводимые же мощности на упаковке в 45-50 Вт не что иначе как возможные пиковые её значения, поэтому при работе ГУ на максимальной мощности возникают значительные искажения воспроизводимого сигнала.

Теперь пришло время поговорить о полезных аксессуарах способных не только упростить, и украсить установку, но и повысить комфорт при использовании аудиосистемы. Во-первых, на что следует обратить внимание это на установочные рамки. Если у вас в автомобиле посадочное гнездо не стандартного размера или же была установлена раннее штатная автомагнитола – то вам на помощь придут изделия ряда фирм производящих аксессуары для установки. Теперь пришло время поговорить непосредственно об установке аппарата в приборную панель. Любое ГУ может быть закреплено двумя способами: фронтальное крепление и тыловое крепление.

В прилагаемых к аппаратам инструкциях подробно расписаны эти два способа установки магнитолы.

Подключение же не составит труда если вы изучите прилагаемую инструкцию к аппарату. Как писалось выше – если у вас произведена аудиоподготовка в автомобиле, вам только необходимо соединить разъемы ISO и вставить штекер антенны в соответствующее гнездо на задней панели магнитолы.

Залог качественного соединения проводов это применение качественных клемм и качественной изоляции, применение скруток и не заизолированных соединений не допустимо! Рынок предлагает множество изоляционных лент (предпочтительнее использовать качественные продукты европейских производителей), термоусадочных трубок (трубка, одетая на соединение при нагревании сжимается и получается качественная изоляция соединения). Внимание стоит уделить правильности подключения акустики, перепутав полярность даже на одном из динамиков, вы получите играющую в противофазе акустику, и соответственно отсутствие низких частот, и множество других проблем в звуковоспроизведении.

Конечно же установку магнитолы лучше доверить мастерам, которые соблюдая все условия качественной инсталляции, произведут все работы и дадут на них свою гарантию. Что будет залогом качественного звучания и долгой, безотказной работой установленной аппаратуры.

Автозвук в машину: особенности установки аудиосистемы

Крутой автозвук в машину: установка автомобильной аудиосистемы

Автозвук в машину и рекомендации по установке аудио системы. Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.

Как правило, в масс-маркете производители подбирают автозвук в машину, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем автозвука в машину, или купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

Виброизоляция

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется установка автозвука в машину с заменой динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.


Громкая музыка сломала зеркала.

Замена аудиосистемы

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм2, а лучше с запасом — 50 мм2, и обязательно медные — они лучше проводят ток.

К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

Автозвук в машину и выбор сабвуфера

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Читайте также  Зачем менять свечи зажигания в автомобиле?

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

Opel Astra: нет предела совершенству, или звук ценой с автомобиль

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

Музыка в машине — устанавливаем автозвук своими руками

Магнитола в авто нужна всем. Старшему поколению послушать новости или шансон, людям средних лет насладиться джазом, роком и классикой, молодежи — весело и громко «поколбаситься» под электронную музыку или рэп.

В этой статье мы не будем затрагивать сложные системы Hi-Fi и Hi End, требующие серьезных затрат — покупки дорогостоящего головного устройства, кабелей, усилителей, конденсаторов и звуковых процессоров. А также расчета корпусов сабвуферов, сложных подиумов, настройки АЧХ.

Поэтому рассмотрим 3 вида простейших автомобильных аудиосистем с минимальным вложением финансов.

Улучшаем звучание штатной автомагнитолы и «акустики»

Заводское аудио в автомобиле, если это не премиум класс, оставляет желать лучшего и по функционалу, и по качеству звучания. Как улучшить мультимедиа в этом случае?

Замена головного устройства (ресивера) даст более-менее приличный звук плюс возможность воспроизводить аудиотреки с USB флешки, SD карты и внешнего входа AUX. Любителям мобильных гаджетов стоит обратить внимание на модификации с поддержкой смартфонов по USB и Bluetooth.

В таких моделях может присутствовать и система hands free, и зарядка мобильника. Причем телефонная книга выводится на дисплей автомагнитолы, что весьма удобно. Если увеличить бюджет — то получим полноценный мультимедийный центр на Android с навигацией, камерами, интернетом.

А вот нужен ли привод диска — решите заранее. Если вы не используете CD и DVD, то и переплачивать за эти функции незачем. Плюс лишний вес — дополнительная нагрузка на рамку. И объем — в стесненных условиях за приборной панелью иногда бывает непросто разместить крупный корпус вместе с пучком проводов и коннекторов линейных выходов.

Подключение простейшее — стандартным ISO разъемом (в крайнем случае — придется поменять местами красный и желтый провод). Однодиновые и двухдиновые рамки-переходники продаются практически под любые авто.

На полной громкости часто хрипят динамики. В том числе из-за того, что перегружается усилительная микросхема. Поэтому при замене магнитолы отдаем предпочтение изделиям с выходным трактом на полевых транзисторах (MOSFET).

Для постройки автозвука без внешнего усилителя важно выбрать акустическую систему с высокой чувствительностью (от 93 дБ). Поменяв OEM «колонки» на афтермаркет, получим более качественное и громкое звучание.

Если штатная магнитола не воспроизводит mp3, а вкладывать средства нет желания — подойдет простейший FM-трансмиттер (модулятор). С его помощью даже кассетное радио будет воспроизводить современные форматы по радиоканалу. Но искажения на большой громкости никуда не денутся, и диапазон воспроизводимых частот будет ограниченным — о глубоком басе и «звенящих верхах» придется забыть.

Сабвуфер в дословном переводе — поднизкочастотная динамическая головка. В интернете встречается написание «саб, супервуфер, супербуфер, бубуфер, самбуфер». Акустическое оформление (тип корпуса) бывает четырех видов — free air (бескорпусной бесконечный экран, применим на машинах с кузовом седан), закрытый ящик, фазоинвертор, бандпасс — в последнем случае диффузор снаружи не виден, и его невозможно повредить.

Даже самый недорогой сабвуфер многократно улучшит воспроизведение басов. При желании, корпус можно изготовить своими силами из фанеры, МДФ или ДСП. Но для этого нужно обладать минимальными столярными навыками и придется узнать, что такое добротность, резонансная частота, параметры Тиля-Смолла.

Автомагнитола + 4 динамика — классическая схема

В общем случае, чем мягче подвес и больше диаметр диффузора — тем ниже звук динамик может воспроизвести при небольшой мощности. Если для вашего автомобиля продаются готовые подиумы — воспользуйтесь этим решением. Особенно актуально, если штатные места под диаметр 10 см (4”) — в этом случае переход на 16-сантиметровые громкоговорители даст ощутимый эффект в плане мидбаса.

  • Чтобы поднять звуковую сцену выше (если о ней уместно говорить в контексте данной конфигурации), желательно спереди установить компонентную акустику («разнесенки»). Отдельное ВЧ-звено (твитеры, «пищалки») располагаем на передних стойках ветрового стекла, по углам торпедо, или в зоне крепления боковых зеркал.
  • Для более плотного баса требуется заменить в хетчбеке заднюю полку на фанерную. В седане нужно вырезать металл кузовной панели и усилить конструкцию (изготовить деревянные проставки между основанием и облицовкой). Владельцам универсалов придется приложить больше усилий, разместив «колонки» в задних дверях или боковых нишах багажника.
  • Идущие в комплекте к динамикам провода по возможности заменить на более толстые и качественные (сечением от 0,75 мм²), а питание магнитолы подключить через предохранитель напрямую к аккумулятору через 2,5 кв.мм. в гофре (управляющий провод берем от штатного гнезда подключения или замка зажигания).

В данной конфигурации можно применить и 4-канальный усилитель.

Если в машине отсутствует аудиоподготовка — не забудем про антенну.

Автозвук 2.1 — 2 «колонки» и сабвуфер

По бюджету и сложности установки разделим этот тип на три варианта подключения:

  • Простой. Фронтальные «колонки» подключаем к головному устройству, сигнал на активный сабвуфер (в нем уже встроен усилитель) берем с линейного сабвуферного выхода магнитолы или от тыловых каналов.
  • Быстрый. Компонентный «фронт» — от «головы», «саб» — через одноканальный моноблок D-класса или двухканальный автоусилитель, подключенный «мостом».
  • Правильный. Система с четырехканальным усилителем, где головное устройство используется только как источник слаботочного сигнала. Передние каналы подключаем каждый к своему разъему, тыловые объединяем по мостовой схеме. Можно использовать «трехканальник» — выпускаются и такие модели.

Для такой аудиосистемы понадобится купить комплект проводов. Чем большего сечения — тем лучше (8-го гейджа достаточно). Если планируется для громкости оставить тыловые динамики — подключим их к соответствующим выходам ресивера.

Какой бы способ вы ни выбрали, чтобы результат не разочаровал, начать следует с минимальной шумо-виброизоляции дверных карт. Вместо дорогого «Динамата» или «вибропласта» можно применить самоклеющийся виброизол со строительного рынка и пенополиуретановые маты.

Предела совершенству нет — если серьезно увлечетесь автозвуком, то впоследствии придете к дорогостоящей аудиосистеме с поканальным усилением для SQ или полным багажником сабвуферов для SPL. Но даже предложенные в статье варианты способны серьезно улучшить звучание в салоне вашего автомобиля уже сегодня.

Илья Илмарин, 2020

Износ деталей двигателя может происходить даже при наличии достаточного количества моторного масла. При этом на металлических поверхностях возникают локальные разрывы масляной пленки.

При работе мотора смазочные материалы подвергаются воздействию высоких температур. Следствие локальных перегревов — образование относительно твердых лаков и смол. Их невозможно удалить при помощи штатных моющих присадок, которые входят в состав любого масла.

Рулевое колесо — одно из главных средств управления автомобилем. В современных машинах оно выпускается в специальном чехле. Аксессуар выполняет две основные функции: создает комфорт для рук водителя и украшает салон. Но заводская стандартная оплетка не всегда отвечает ожиданиям автовладельца. В основном не устраивает материал. Рассмотрим плюсы и минусы оплетки из натуральной кожи, и сравним ее с синтетикой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: