Как обжать провода в автомобиле?

Как обжать автомобильную клемму и провод

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

  1. Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами
  2. Как соединить клемму и провод при помощи кримпера
  3. Видео: Как обжать клемму на проводе

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

  1. Как видно из фото, клемма имеет две пары ушек разного размера, одна пара зажимает изоляцию, вторая — жилы этого провода. Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму.
  2. Плоскогубцами аккуратно поджимаем наружные лапки так, чтобы они начали сворачиваться, образуя кольцо. Диаметр кольца должен пропускать вовнутрь ваш провод и слегка зажимать его.
  3. Зачищаем конец провода. Как зачистить провод в автомобиле. Слегка скручиваем оголенный конец, чтобы жилки провода не топорщились. Просовываем сквозь подготовленное кольцо провод таким образом, чтобы оголенная часть оказалась между внутренних лапок, а внутри кольца уже была изоляция.
  4. На этом этапе можно было бы, и заканчивать статью, но как можно не показать типичную ошибку при обжиме клемм плоскогубцами. Обращаем внимание на усики клеммы
  5. После того, как клемма обжата на проводе, ее можно обмотать изолентой. Это спасает от короткого замыкания, да и выглядит вполне красиво. Таким образом, обжимаются стандартные российские автомобильные клеммы типа «мама», «папа» и «под ключ». При должном опыте, качество обжима практически не отличается от заводского, а обжать клемму можно всего за полминуты.

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

  1. снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);
  2. надеть на шнур небольшой кусок термоизоляционной оплетки;
    после чего оголенный участок необходимо обезжирить спиртом и нанести специальную электропроводную пасту (самыми распространенными вариантами являются составы типа «КВТ» и «ЭПС»).
  3. выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
  4. устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
    расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
    прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
  5. обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
    после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.

Видео: Как обжать клемму на проводе

Каждый водитель должен знать: Как правильно соединять провода в автомобиле

Если по дороге, например, на дачу, в автомобиле погасла фара, а на протяжении выходных требуется что-либо предпринять, или же требуется подключить к бортовой сети видеорегистратор, но из-за такой мелочи неохота ехать в сервис – это вполне можно сделать и своими руками.

Разновидности проводов. Перед тем, как приступать к проведению ремонтных работ, следует вспомнить, что все разновидности проводов в автомобиле делятся на 4 типа:

  1. Всегда требующие герметизации. Это практически все элементы соединения жгута системы управления мотором. Здесь во многих местах имеются слаботочные сигналы, для которых даже немного окисленные контакты могут стать причиной искажения показаний и неверной работе двигателя;
  2. Не требующие герметизации. Стандартным примером может стать огромное количество колодок под приборной панелью. Логика здесь достаточно простая – в них отсутствует возможность проникновения влаги, если только автомобиль не утонет;
  3. Нуждающиеся в герметизации, но когда этого не делают с целью экономии. Особенно это касается бюджетных автомобилей. В качестве примера можно взять соединения колодок управления двигателем, расположенных в подкапотном пространстве. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет;
  4. Никогда не герметизируемые. Это силовая проводка, клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важным моментом становится то, что при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель. А при подключении нестандартной магнитолы, регистратора либо при установке сигнализации под панелью приборов, можно особо не заморачиваться касательно герметизации соединений.

Проведение ремонта. Например, проблема состоит в том, что погасла фара, с очевидным дефектом в виде оплавленной колодки или обрыве старых проводов. Колодка может быть приобретена в любом автомобильном магазине, но предстоит соединить провода. Для этого имеется два способа – скрутка и спайка.

Скрутка – плюсы и минусы. Основным преимуществом данного метода становится то, что более простого и быстрого способа соединить провода не существует. К преимуществам можно отнести:

  • Не требуются специальные инструменты;
  • Оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
  • Соединение при необходимости легко демонтировать;
  • Оптимальный вариант для слаботочных соединений.

  • В большинстве случаев скрутку делают халтурно;
  • Соединение получается громоздким;
  • Надежность контакта на разрыв невысокая;
  • В ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
  • Со временем скрутки окисляются;
  • Нежелательно использовать в силовых цепях.

Основным преимуществом данного метода становится то, что более простого и быстрого способа соединить провода не существует.

Пайка – плюсы и минусы. К положительным качествам такого соединения можно отнести:

  • Возможность получить «почти вечное» соединение;
  • Минимальное переходное сопротивление;
  • Возможность соединять короткие провода.
Читайте также  Надо ли прогревать двигатель автомобиля зимой?

Но есть у него и несколько минусов:

  • Окисление на открытом воздухе;
  • Необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
  • Отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Плюсом такого метода становится возможность соединения коротких проводов

Заключение. Кроме скрутки и пайки, имеется еще несколько других способов, например, обжимка. Это специальный комплект с гильзами и термоусадочными трубками. Основным недостатком становится то, что чаще всего такой комплект у владельца отсутствует.

Как соединить провода: шпаргалка «За рулем»

Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.

  1. Те, которые всегда герметизируют. Это почти все соединения жгута системы управления двигателем. Там во многих местах присутствуют слаботочные сигналы, для которых любое окисление контактов приведет к искажению показаний и неправильной работе двигателя.
  2. Те, которые обычно не герметизируют. Типичный пример — огромное количество колодок под панелью приборов. Логика простая: влага в них проникнуть не может, если только машина не утонет.
  3. Те, которые надо бы герметизировать, но ради экономии не герметизируют — особенно на бюджетных машинах. Взять соединения колодок проводов в подкапотном пространстве, не относящиеся к системе управления двигателем. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет.
  4. Те, которые никогда не герметизируют. Речь, в основном, о силовой проводке. Это клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.

При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.

Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.

Ремонтируем

Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта — два: скрутка и пайка.

Скрутка — за и против

Скрутка имеет огромное преимущество — более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.

Достоинства:

  • не требуются специальные инструменты;
  • оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
  • соединение при необходимости легко демонтировать;
  • оптимальный вариант для слаботочных соединений.
  • в большинстве случаев скрутку делают халтурно;
  • соединение получается громоздким;
  • надежность контакта на разрыв невысокая;
  • в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
  • со временем скрутки окисляются;
  • нежелательно использовать в силовых цепях.

Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:

  1. Зачистить соединяемые провода на пару сантиметров. Для этого подойдут любые подручные инструменты — хоть ножницы.
  2. Разделить жилы на две равные части на каждом конце.
  3. Скрутить половинки проводов и разложить их вдоль проводов, чтобы увеличение толщины скрутки было минимальным.
  4. Заизолировать соединение.

Пайка — за и против

Достоинства:

  • возможность получить «почти вечное» соединение;
  • минимальное переходное сопро­тивление;
  • возможность соединять короткие ­провода.
  • окисление на открытом воздухе;
  • необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
  • отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.

Изолируем соединение

Основных способов заизолировать соединения два — изолента и термоусадочная трубка.

  • Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты — два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток — плохая герметичность.

ИЗОЛЕНТА

В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту.

— Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой.

— С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.

  • Термоусадочные трубки — это красиво и современно, но в багаже автовладельца их, скорее всего, не сыскать. Напомним, что при нагреве такая трубка заметно сжимается, надежно защищая соединение. Термоусадка с клеевым слоем (в названии обычно присутствует символ G (от Glue — «клей») прочнее обычной. После нагревания клей хорошо защищает соединения от влаги. При использовании обычной термоусадки для гидроизоляции можно применять герметик. Термоусадочная трубка уменьшает свой диаметр при нагревании в 2–2,5 раза. Для гарантии плотного обжатия лучше принимать ­коэффициент 2.

При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся — тут поможет только изолента.

Зачистка проводов

Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов — на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы — в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке ­тонких проводов.

  • Что нельзя делать с автомобилем, чтобы он не стал жертвой возгорания, узнайте тут.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
  • При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Как обжать клемму на проводе в автомобиле

Как обжать автомобильную клемму и провод

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

  1. Как видно из фото, клемма имеет две пары ушек разного размера, одна пара зажимает изоляцию, вторая — жилы этого провода. Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму.
  2. Плоскогубцами аккуратно поджимаем наружные лапки так, чтобы они начали сворачиваться, образуя кольцо. Диаметр кольца должен пропускать вовнутрь ваш провод и слегка зажимать его.
  3. Зачищаем конец провода. Как зачистить провод в автомобиле. Слегка скручиваем оголенный конец, чтобы жилки провода не топорщились. Просовываем сквозь подготовленное кольцо провод таким образом, чтобы оголенная часть оказалась между внутренних лапок, а внутри кольца уже была изоляция.
  4. На этом этапе можно было бы, и заканчивать статью, но как можно не показать типичную ошибку при обжиме клемм плоскогубцами. Обращаем внимание на усики клеммы
  5. После того, как клемма обжата на проводе, ее можно обмотать изолентой. Это спасает от короткого замыкания, да и выглядит вполне красиво. Таким образом, обжимаются стандартные российские автомобильные клеммы типа «мама», «папа» и «под ключ». При должном опыте, качество обжима практически не отличается от заводского, а обжать клемму можно всего за полминуты.
Читайте также  Как проверить работу абс на автомобиле?

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

  1. снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);
  2. надеть на шнур небольшой кусок термоизоляционной оплетки;
    после чего оголенный участок необходимо обезжирить спиртом и нанести специальную электропроводную пасту (самыми распространенными вариантами являются составы типа «КВТ» и «ЭПС»).
  3. выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
  4. устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
    расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
    прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
  5. обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
    после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.

соединение проводов в автомобиле

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим ;)

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». ;) То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Читайте также  Afu что это такое в автомобиле?

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет ;)

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально. ;)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: