Как выбрать литые диски на автомобиль?

Как выбрать литые диски

Если Вы желаете поменять диски на своем автомобиле, то Вам необходимо знать несколько важных вещей для правильного выбора. Рассмотрим маркировку автомобильных дисков. Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный или стальной.

К примеру: 8.5Jx18 H2 5×120 ET20 d74.1
8.5 – это ширина диска в дюймах (W);
18 – это диаметр диска в дюймах (D);
5×120 – это обозначение количества посадочных болтов и диаметра, на котором они расположены. Этот диаметр обозначают еще как PCD, и измеряется он в миллиметрах. В нашем случае количество посадочных болтов рано 5 и PCD равен 120 мм;
ET20 – вылет диска. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска (CL). Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах. В нашем случае он равен 20 мм;
d74.1 — диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в миллиметрах. В нашем случае равен 74.1 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.

В маркировке присутствуют также и дополнительные параметры J и H2, но они интересны только специалистам.
J – таким образом обозначается информация о конструкции бортовых закраин обода диска. Бывают: J, JJ, K, JK, B, P и D.
H2 – обозначение конструкции хампов. Хампы – это кольцевые выступы на посадочных полках обода. Бывают: H, H2, FH, FH2, CH, EH2, EH2+.

Рассмотрим более подробно каждый из параметров маркировки дисков

Думаю, что ширина и диаметр диска не требуют дополнительной расшифровки.

Как уже упоминалось выше PCD – это диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия (на картинке ниже он обозначен красной линией).

При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами ближайших отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с четырьмя крепёжными болтами PCD равно расстоянию между центрами противоположных болтов.

Для вычисления PCD применяются следующие формулы:
3 отверстия: PCD=X*1.154
4 отверстия: PCD=X*1.414
5 отверстия: PCD=X*1.701
6 отверстия: PCD=X*2
10 отверстий: PCD=X*3.326

Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.

Например, на ступицу с PCD 100×4 часто надевают колесо PCD 98×4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). ЭТО НЕДОПУСТИМО. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

Как мы уже говорили выше, вылет (ET) – это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска. Вылет колес для какой-либо модели автомобиля рассчитывается непосредственно автопроизводителем. Соответственно, соблюдение этого параметра при выборе диска является очень важным условием его безопасного расположения в колесной арке. Допускается изменение вылета не более чем на 5-7 мм.

Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный.

Нулевой вылет означает, что привалочная плоскость колесного диска полностью совпадает с его осью симметрии.
Положительный вылет: привалочная плоскость смещена от оси симметрии во внешнем направлении (грубо говоря, в сторону дороги, а не в сторону кузова).
При отрицательном значении вылета колесного диска его привалочная плоскость, наоборот, смещена в сторону кузова. Обычно отрицательный вылет можно обнаружить у дисков с дизайном в стиле «глубокой тарелки».

Российские шинники также используют следующую классификацию колесного вылета:
маленький вылет: от 0 до 30;
обычный вылет: от 30 до 45;
большой вылет: от 45 до 100;
отрицательный вылет: от -25 до 0.

Параметры вылета строго регламентируются автопроизводителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например, считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.

Как правильно подобрать диски на автомобиль

Колесный диск — неотъемлемая деталь транспортного средства, совместно с шиной приводящая его в движение. Колесо крепится к ступице болтами или шпильками (их число для легковых авто — от 3 до 6). Шину надевают на диск и снимают с него с помощью шиномонтажного станка. Для грамотного выбора колесного диска нужно хорошо знать его размерные, качественные и эксплуатационные характеристики.

Геометрические параметры колесного диска

К его основным размерам относятся PCD, монтажный диаметр, ширина обода, DIA и вылет (ЕТ). Рассмотрим, как подобрать диски на автомобиль, учитывая каждый из этих параметров.

Это диаметр окружности диска, на котором располагаются центры крепежных отверстий, а также их количество. В разговорной речи этот параметр называют «разболтовкой». Например, значение 4 х 100 обозначает наличие на диске четырех отверстий на окружности диаметром 100 мм.

Им нельзя заменять близкий по размеру вариант 4 х 98, поскольку в таком креплении только один болт будет полностью притянут к ступице. Остальные из-за несоосности болта и резьбового отверстия не обеспечат надежный прижим и будут самопроизвольно откручиваться, что при движении вызовет вибрацию автомобиля с последующим разрушением диска.

Чтобы не допускать ошибок при замене колеса без контроля специалиста, стоит научиться вычислять PCD по размерам крепежных отверстий. Если их три, то расстояние между центрами двух отверстий (на практике — между одинаковыми краями отверстий) нужно умножить на 1,155.

В колесе с четырьмя отверстиями можно просто измерить расстояние между центрами диагональных отверстий. Другой способ для такого колеса — длину между двумя соседними отверстиями умножить на 1,414. Для пятиточечного крепления расстояние между соседними отверстиями умножают на 1,701.

Монтажный диаметр

В диске это диаметр окружности полки в дюймах, на которую в рабочем состоянии опираются борта шины. Подавляющее большинство выпускаемых сегодня автомобилей используют 13-16-дюймовые колеса (дюйм равен 25,4 мм).

Ширина обода

Колесный диск имеет две закраины — две значительной высоты отбортовки, ограничивающие местоположение бортов шины по ширине. Расстояние между внутренними стенками закраин — это ширина.

Ширина диска обычно обозначается так: 5Jх14, где 5 — его ширина, а 14 — диаметр. Обе величины измеряются в дюймах.

Это диаметр центрального отверстия колеса. При подборе нового неоригинального диска его DIA может быть больше, чем у штатного. При обслуживании современных автомобилей на это не стоит обращать внимания, так как практически всегда центровка осуществляется конусными поверхностями крепежных болтов и центральное отверстие не играет никакой роли. Центровочные кольца, которые предлагают в таких случаях продавцы, не нужны.

Они используются только в нештатных ситуациях, например, при посадке колеса с «неродной разболтовкой» на болты с эксцентрическими скользящими конусами. Другой пример использования центровочных колец — монтаж колеса на болты с плоской головкой. В этом случае они не центруют колесо, поэтому перед затяжкой требуется установка описываемых колец.

Вылет диска (ЕТ)

Если через колесный диск провести несуществующую срединную плоскость, параллельную плоскостям закраинных окружностей, то расстояние в мм между ней и привалочной плоскостью диска (поверхностью соприкосновения со ступицей) образует так называемый вылет колеса.

Он может быть нулевым, положительным и отрицательным. При нулевом вылете обе плоскости совпадают. При положительной величине параметра колесо заглубляется под машину, и ширина колеи уменьшается. При отрицательном вылете колея увеличивается, машина обретает дополнительную устойчивость, становится более похожей на гоночную модель, что привлекает любителей тюнинга.

Однако вместе с изменением облика ухудшается управляемость, увеличиваются нагрузки на подшипники ступиц и подвеску. Поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать диски с нештатным вылетом.

Внутренняя поверхность обода

Внутри обода каждого диска должны быть характерные детали профиля — ручей (углубление в цилиндрической части) и хампы — круговые выступы недалеко от закраин. Хампы нужны для улучшения фиксации бортов шины. Хлопки при ее накачивании в процессе монтажа — это звук преодоления бортом хампа.

Если на старых колесах для камерной резины отсутствуют штатные хампы, нужно наварить их заменители, используя проволоку, подобранную по диаметру.

Ручей в дисках раскатывают для облегчения монтажа резины. Когда один край борта погружен в ручей, другой легче перетащить через закраину.

Разновидности дисков по технологиям их изготовления

Колесные диски изготавливают из стали и из легких сплавов. Существует несколько базовых технологий массового производства дисков: стальные (штампованные), легкосплавные литые, легкосплавные кованые и сборные.

Стальные штампованные диски

Стальные изделия производят исключительно по технологии штамповки заготовок из листовой стали. Для этого:

Отдельно формируют так называемую «тарелку» и обод.
В «тарелке» сверлят отверстия: центральное и под крепления болтов.
Несколькими штампами создают просечки для снижения веса колеса и необходимые изгибы профиля.
Обод изготавливают из длинной полосы, которую сгибают в цилиндр, сваривают и шлифуют место стыка.
Профиль обода формируют последующими операциями раскатки, включающими «ручей» и закраины.
«Тарелку» и обод сваривают между собой, выполняют проверочные операции, защищают металл антикоррозийным покрытием.

Основное преимущество стальных дисков состоит в их дешевизне, поэтому они обладают наибольшим объемом мирового выпуска. Другие их достоинства — прочность и способность «гасить на себе» удары при аварии. Эти диски не лопаются, а деформируются, тем самым предохраняя подвеску от более тяжелых разрушений. Небольшие повреждения легко устраняются прокаткой диска в мастерской.

К негативным особенностям штампованных стальных колес относят большой вес и слабую стойкость к коррозии. Эти изделия при одинаковых размерах тяжелее литых дисков на 15-20 %, а кованых — на 30-40 %. Лишний вес сказывается на более быстром износе подшипников и ходовой системы. Кроме того, стальные диски не обладают красивым внешним видом, поэтому их накрывают декоративными пластиковыми накладками — колпаками.

Литые легкосплавные диски

Они производятся из сплавов алюминия, магния и титана (производитель обычно держит состав сплава в секрете). Такие изделия изготавливают по технологии литья под низким давлением. Они отличаются красивыми и разнообразными формами и, хотя обходятся дороже стальных, составляют им серьезную конкуренцию.

Литые диски толще штампованных, что требует более длинных болтов. Тем не менее они легче стальных, и это улучшает динамику движения. Литые диски, не имеющие декоративного покрытия хромом, можно не защищать от коррозии, это еще одно преимущество.

Недостатком литых дисков является более высокая цена и неремонтопригодность. При сильном ударе они лопаются и практически не подлежат восстановлению из-за особенностей сплава.

Как выбрать литые диски на автомобиль?

Сначала следует найти свой вариант — тот, который нравится больше других и соответствует дизайну машины.
Затем стоит проверить его на соответствие параметрам штатного диска автомобиля — по PCD, монтажному диаметру и вылету. При наличии отклонений нужно установить, входят ли они в разрешенный допуск.
Очень важно не нарваться на подделку. Для этого следует покупать диски у проверенных поставщиков. Не стоит соблазняться слишком низкими ценами.

Кованые легкосплавные диски

Эти диски самые прочные из всех известных, их крайне сложно разрушить. Даже при сильном ударе они не разрываются, а лишь деформируются. Изготавливаются из цельных поковок легких сплавов методами последовательного горячего штампования.

В результате деформационной обработки структура металла становится волокнистой и особо прочной. После ковки заготовку подвергают токарной и фрезерной обработке. Готовый диск получается из одной заготовки без сварочных операций.

В кованом диске сочетаются большая прочность, легкость (легче стальных штампованных и литых легкосплавных) и красота металлического изделия.

При изготовлении кованого диска лишь 30-40 % металла поковки становятся телом изделия. Остальная масса идет в отход стружкой или окалиной. Большой расход дорогого металла, а также высокая трудоемкость мелкосерийного производства делают кованые диски дорогими. Известны случаи, когда стоимость кованых дисков была сравнима с ценой автомобиля.

Кованые диски применяются в самых престижных и спортивных автомобилях, их выпуск по сравнению со штампованными и литыми невелик.

Сборные диски

Эти изделия относят к экзотическим продуктам автомобильной промышленности. Они, соответствуя названию, состоят из нескольких деталей, которые можно объединять в изделие разными вариантами.

На обод (обычно кованый легкосплавный) устанавливают титановый диск. Детали крепят между собой многочисленными болтами, отличающимися прочностью (титан). Кроме этих, на сборные диски устанавливают также бедлоки и таерлоки.

Бедлок состоит из двух колец, скрепляемых между собой болтами. Он устанавливается на закраине диска (одно кольцо снаружи диска, другое — внутри). Это устройство усиливает фиксацию наружного борта шины, предохраняет ее от разбортировки при повышенных боковых нагрузках (резком повороте).

Таерлок — это вспомогательная шина (находится внутри штатной), которая после подачи в нее давления прижимает изнутри к закраинам и внешний, и внутренний борт штатной шины. Это обеспечивает невозможность ее разбортировки, а также повреждения при потере давления воздуха.

Все детали сборного колеса изготавливают в разных вариантах отделки, что позволяет создавать индивидуальный дизайн. В этом суть основного достоинства сборного диска. Недостаток — высокая цена. Такие диски в основном применяются в элитных моделях и гоночных болидах.

Какие диски выбрать для авто

Логика выбора дисков не отличается новизной. Если нужно, чтобы автомобиль выглядел лучше, достаточно выбрать из множества предложений литые изделия, подходящие по дизайну. Кованые диски — роскошная альтернатива с очень долгим сроком службы.

Штампованные стальные диски можно не выбирать. Достаточно, чтобы они соответствовали по геометрии и характеристикам. При этом во всех случаях желательно увидеть сертификат соответствия, чтобы не стать обладателем некачественной подделки.

Диски какой фирмы лучше выбрать?

Компаний, изготавливающих литые диски, сотни. Тех, которые известны российскому автовладельцу, — десятки. Стоимость литых изделий — от 2 до 17 тысяч рублей за штуку.

Выбирать надежное колесо по рекламе — значит поддаться маркетинговым уловкам, поскольку ни один из производителей не представляет свой товар в негативном ключе. Более правильным решением будет изучение отзывов пользователей. Также не будет лишним посоветоваться с теми людьми, которых вы знаете лично. Выбрав бренд, важно не допустить ошибок, связанных с техническими характеристиками.

Покупка новых колесных дисков — задача не из простых. Чтобы сделать выбор правильно, стоит хорошо изучить тему, расспросить опытных автовладельцев об их предпочтениях и почитать форумы автолюбителей. Покупать первые попавшиеся диски не стоит, поскольку их надежность — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Как правильно выбрать диски для автомобиля

Иногда некоторые начинающие автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены диска – одного или нескольких, и эта задача на поверку оказывается более сложной, чем выглядит со стороны. И неудивительно: 4*108, 6J, ET47, Dia 63.3, R15 – что все это такое?! Разберемся вместе.

Правильно выбрать колесные диски на имеющийся автомобиль, попутно разобравшись со всеми необходимыми параметрами.

Независимо от того, какой у вас автомобиль, при выборе новых дисков нужно учесть следующие параметры:

тип диска;
монтажный (или посадочный) диаметр;
число и диаметр расположения крепежных отверстий ( PCD );
ширина диска;
вылет диска ( ET );
диаметр центрального (ступичного) отверстия;
форма крепежных отверстий;
наличие хампов.

Оговоримся сразу: если к этому моменту у вас отпало желание разбираться со всеми этими параметрами, при выборе дисков просто воспользуйтесь сервисом подбора по автомобилю в крупных онлайн-магазинах. Там можно, просто указав модель своей машины, получить диски, гарантированно подходящие ей по всем параметрам. Ну а если решимость все узнать по-прежнему с вами, то давайте приступим.

Все диски по типу изготовления в целом делятся на три типа: штампованные, литые и кованые. Вопрос выбора конкретного типа – тема для отдельного материала, но здесь мы приведем основные различия.

Штампованные диски – самые дешевые: это те самые колеса, что вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей, и их обычно прикрывают пластиковыми декоративными колпаками. Они изготовлены из стали и окрашены эмалью. Среди их преимуществ, помимо самой низкой цены – высокая ремонтопригодность. Дело в том, что штампованные диски при ударе не ломаются, а мнутся, и впоследствии их можно легко починить. Главный недостаток таких колес – высокий вес и отсутствие дизайна: это сугубо функциональное изделие.

Литые диски составляют конкуренцию штампованным по популярности. Такие диски изготавливаются не из стали, а из более легкого сплава – как правило, алюминиевого. Благодаря технологии изготовления литые диски могут иметь самую разнообразную форму, что в совокупности с меньшим, чем у «штампов» весом и обеспечивает им популярность. Из недостатков таких колес можно упомянуть более высокую цену и более низкую ремонтопригодность: литые диски при сильном ударе не мнутся, а трескаются. Разумеется, технология сварочного ремонта и прокатки давно освоена, но гарантировать сохранение изначальных свойств после ремонта невозможно.

Кованые диски – наиболее качественный и дорогой вариант. Они изготавливаются методом горячей объемной штамповки, который обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла и, соответственно, наивысшую прочность при наименьшем весе. Обратная сторона такого метода – малая распространенность изделий и высокая цена.

Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми дисками.

Это вполне очевидный параметр: диаметр окружности диска в дюймах. Как правило, его обозначают буквой R : то есть, диск R 17 имеет диаметр 17 дюймов.

Отметим особо: сама по себе буква R не относится к диаметру и пришла из параметров шин, где также ошибочно используется в значении «радиус», в реальности подразумевая посадочный диаметр шины. В случае с шиной R — это маркировка радиальной конструкции корда, для диска же эта маркировка фактически не актуальна. Однако ошибочное «радиус» в значении «диаметр» и сопутствующая R настолько въелись в речь, что большинством продавцов и сервисов по подбору дисков используются уже по умолчанию.

Допустимые диаметры дисков для вашего автомобиля указываются в руководствах по эксплуатации и на наклейках в дверных проемах – вместе с рекомендуемым давлением в шинах. При покупке шин стоит помнить, что их посадочный диаметр должен совпадать с диаметром дисков.

Превышать максимальный указанный производителем диаметр не рекомендуется: слишком большие диски, помимо потенциальной геометрической несовместимости, изменяют параметры работы подвески, влияя на износ ходовой части. Кроме того, чем больше диск и ниже профиль резины, тем меньший комфорт сулит передвижение по плохим дорогам. Однако изменения диаметра в пределах, указанных в руководстве, и даже на дюйм свыше, как правило, проходят без существенных последствий.

Это так называемая «разболтовка»: число отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены (к слову, английское PCD – это как раз диаметр окружности, «Pitch Circle Diameter»). Число крепежных болтов может быть разным и увеличивается с ростом массы и скорости автомобиля: обычно их 4-6, но может быть и больше, и меньше (минимум 3). У большинства автомобилей ВАЗ разболтовка 4х98, исключение составляют Ока (3х98) и Нива (5х139.7), а также новые модели вроде Largus (4х100).

Разболтовку диска нужно соблюдать: несмотря на то, что некоторые диски – например, 4х98 и 4х100 – кажутся взаимозаменяемыми, это не так. Кажущиеся незначительными 2 миллиметра разницы в диаметре окружности, на которой лежат крепежные отверстия, сильно отразятся на установке: правильно затянутым окажется лишь одно крепление из четырех, а остальные будут смещены относительно центра, вызывая биение колеса. Отчасти проблему можно решить использованием болтов с «плавающим конусом» (о них чуть ниже), но в целом применения дисков с неподходящими параметрами разболтовки нужно избегать.

Этот параметр так же прост, как и диаметр: это ширина диска в дюймах. Обычно в списке параметров она обозначается буквой J : например, 5,5 J – это диск шириной пять с половиной дюймов.

Ширина диска, как правило, указывается в тех же местах, что и допустимый посадочный диаметр, вместе с ним. Кроме геометрических параметров для автомобиля, ширина диска важна и при выборе шин: шина рассчитана на использование с диском определенной ширины, но с некоторой допустимой погрешностью.

Вылет диска – это расстояние от привалочной плоскости крепления диска к ступице до продольной оси симметрии диска. Скажем проще: центральная ось симметрии – это линия, делящая диск пополам по вышеописанной ширине, а привалочная плоскость – точка, где диск соприкасается со ступицей и прикручивается к ней.

Вылет может быть положительным, нулевым и отрицательным: если ось симметрии лежит ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет положительный, если они на одной оси – то вылет нулевой, а если ось симметрии отдалена от автомобиля больше, чем привалочная плоскость – то положительный. Иными словами, чем больше вылет, тем глубже сидит диск в колесной арке, а чем он меньше, тем больше диск выступает наружу.

Вылет – довольно важный параметр: он тоже напрямую влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Неправильный вылет не только увеличивает или уменьшает колею, но и может стать причиной ускоренного износа ходовой части и подшипников.

Диаметр центрального отверстия – параметр, не нуждающийся в дополнительном объяснении. В списке характеристик диска он обычно обозначается как « Dia », « DIA » или « D ». Это тоже крайне важный показатель: в случае, если центральное отверстие диска будет меньше требуемого, диск попросту нельзя будет установить, а если оно будет больше, то для центровки диска на ступице обязательно потребуются центровочные кольца.

Многие ошибочно полагают, что при установке диск со слишком большим центральным отверстием сам отцентруется на ступице за счет затяжки болтов, но это не так. Соответственно, биение и вибрация, не исчезающие после балансировки колес – это повод проверить совпадение диаметров центрального отверстия диска и ступицы и наличие при необходимости центровочных колец.

Форма крепежных отверстий важна с точки зрения типа болтов или гаек, которыми будет крепиться диск. Как правило, болты и гайки для штампованных дисков имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающей к диску при затяжке, а болты – еще и заметно меньшую длину.

Последнее связано с минимальной толщиной штампованного диска. Литой же диск заметно толще штампованного, а кроме того, его крепежное отверстие имеет более выраженную коническую форму, что требует использования другого крепежа. Кроме конической, посадочное место крепежного отверстия некоторых дисков может быть рассчитано на использование крепежа с полусферической и плоской рабочей частью.

И еще: существуют болты с так называемым «плавающим конусом»: они позволяют частично компенсировать легкое несоответствие PCD диска требуемым параметрам. Рабочая коническая часть у таких болтов выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт, и смещается относительно продольной оси болта при затяжке.

Хампы – это выступы на наружной поверхности диска, которые фиксируют бескамерную шину на диске. Помните хлопки, которые раздаются, когда на шиномонтаже накачивают шину после установки на диск? Это и есть момент «посадки» шины: бортовое кольцо шины садится между хампом и закраиной диска. На самом деле, этот показатель указан в нашем материале последним, потому что в настоящее время он практически не актуален: почти все современные диски рассчитаны на установку бескамерных шин и имеют хампы.

Однако если вы, например, решили приобрести ретро-диски солидного возраста, учтите, что они вполне могут быть рассчитаны на установку исключительно камерных шин, не имея хампов. На них, впрочем, можно установить бескамерную резину, однако вопрос ее герметичной посадки, а также безопасности при движении останется открытым: при недостаточном давлении в шине риск «разуться» в повороте будет весьма велик.

Как выбрать литые диски

В статье расскажем о том, как правильно подобрать литые диски, на какие параметры стоит обращать внимание и какие нюансы бывают при выборе и установке. В статье расскажем о том, как правильно подобрать литые диски, на какие параметры стоит обращать внимание и какие нюансы бывают при выборе и установке.

Первым делом при тюнинге автомобиля, автолюбители сразу стараются установить новые диски, заменив штатные диски на литые. На сегодняшний день существует много конфигураций и видов литых дисков. Молодые автолюбители часто ставят на отечественные автомобили диски подобного вида и это правда, они сразу же меняют вид в лучшую сторону. Но не всегда так просто проходит процедура замены. Нужно подбирать под размер колесных арок, так чтоб потом не терло по подкрылкам, параметр который за это отвечает, принято считать диаметр.

С чего делают литые

Немало важным считается материал, с которого сделаны диски. Нынче делают из титанового сплава (очень редко), алюминиевых или магниевых сплавов. Одними с лучших считаются диски с алюминиевого сплава. Чаще всего их можно встретить в дорогих автомагазинах. Они меньше поддаются коррозии и выглядят более симпатично.

Параметры при выборе дисков

По дизайну и цвету подбирает каждый хозяин индивидуально, тут можно спорить до бесконечности. Можете подобрать как на рынке так и в специализированном автомагазине вам покажут, как будет выглядеть ваш автомобиль с темы или другими дисками.

Материал диска

Дизайн не главное при выборе, а вот с чего сделан элемент имеет роль. По составу материала распознают:

Литой алюминиевый — самые оптимальные по совокупности качеств;

Кованный алюминий — прочные и легкие;

Кованный магниевый — сверхпрочный и легкий.

Сразу хочется сказать, что не стоит брать магниевые — как литые, так и кованные стоят не малых денег, зачастую их делают под заказ и только для спортивных автомобилей. Цена может начинаться от 1000$ за штуку. Поэтому лучше брать оптимальное соотношение цены литых и цены автомобиля, так как купив автомобиль за 5000$ и вложить в колеса еще 4000$ нет никакого смысла, так и качество не увеличится в лучшую сторону.

Диаметр (R)

По поводу диаметра литых, то следует подбирать оптимальный вариант, зачастую советуют брать такого же диаметра, как и родные диски, из-за этого не будет тереть покрышкой об подкрылки, на поворотах не будет рвать крылья, да и при нагрузке на ось тоже не возникнет проблем. Измерять принято его не в сантиметрах, а в дюймах. Допускается брать немного большего в диаметре, но тогда придется брать меньшего диаметра покрышки. Но учитывая наши дороги, то низкопрофильная резина не самый лучший вариант, быстрей испортите колеса. Если обычный диск можно заварить то литые, к сожалению даже заварив на долго не хватит. На пару тысяч километров, или до первого хорошего удара. Заварить можно будет только аргоновой сваркой. Максимум, что можно сделать, это прокатать диск при деформации.

Вылет (ET45)

Кроме диаметра следует обращать внимание на вылет (ET45 — стандарт), так называемое расстояние между плоскостью диска и плоскостью самого крепления диска. Для каждого диска этот параметр свой и может измеряться от миллиметров до сантиметров, зачастую обозначается как OFFSET. Стоит придерживаться рекомендаций по подбору этого параметра. Некоторые нарушают этот параметр и ставят диски более широкие, это увеличивает устойчивость и маневренность. Но где есть плюсы, там есть и минус, это потянет за собой увеличение нагрузки на подшипники ступицы, увеличение расхода топлива, так как увеличится нагрузка на мотор.

Далее по списку идет параметр PCD или по-другому диаметр центров крепежных отверстий и их количество. В магазине вам порекомендуют, какие размеры подойдут под ваш автомобиль. Иногда автолюбители все-таки покупают не подходящие диски и затем полностью меняют ступицу, или ставят специальные подставки, это позволит подогнать параметры автомобиля под диски.

При установке дисков смотрите, чтоб крепежные болты были подходящего размера, они не должны быть слишком короткие, и слишком длинные. Если будут слишком короткие, то обрежут на ступице. Если же слишком длинные, то могут прижать и повредить тормозной диск или другие подвижные части колеса.

Некоторые производители указывают параметр DIA, диаметр центрального отверстия диска (измеряется со стороны привалочной плоскости, измеряется в мм), зачастую под этот параметр стараются подобрать болты оптимального размера. Если ступицу не меняли, то в автомагазине сразу подскажут какие болты лучше взять.

Замена и установка литых дисков

Производить замену литых дисков в домашних условиях дедушкиным способом не стоит, так как сразу оставите следы и повреждения на дисках. Первым, что стоит сделать после покупки, это установить и примерять литой диск без покрышки на ступицу вашего автомобиля. Снимаем родное колесо, и устанавливаем новый диск, если соблюдали все параметры, то оно должно с первого раза стать как родное. После установки пошевелите его по сторонам, оно не должно шевелиться, не должно быть никаких люфтов. Теперь снова ставим родное колесо и едем на СТО, чтоб переобуть автомобиль.

При покупке многие задаются вопросом как не попасть на подделку. Скажу, что определить качество на глаз могут только опытные специалисты, а провести испытание никто в магазине не разрешит. Обычно продавцы будут уговаривать вас купить именно те, которые они считают лучшими (это не всегда так), им не стоит верить, так как они не всегда честны и объективны. Лучше покупать диски в специализированных салонах с гарантией, зачастую такие салоны дорожать своей репутацией и не станут подсовывать некачественный товар. Не стесняйтесь потребовать документы на диски и сертификат качества от производителя.

С популярных брендов стоит отметить Asanti, Lexani, Fuel, Vellano, Rucci. Цены на диски могут варьироваться от 50$ до 5000?6000$. Для примера такой литой диск LEXANI FORGED 105, стоимость которого начинается от 1000$, такими дисками часто комплектуют дорогие спорткары.

Видео о том, как правильно подобрать литые диски:

Видео с советами про примерку:

Колесные диски: что нужно знать при выборе?

С послевоенных лет и до начала девяностых у владельцев отечественных автомобилей, совершенно не болела голова, какой колесный диск использовать на своей машине. Был москвичевский с пятью «дырками», запорожский — с огромным центральным отверстием, вазовский — с четырьмя, и большой (аж 14-дюймовый) волговский. Еще с пятью отверстиями был огромный, 16-дюймовый диск Нивы, но он, как ни странно, заменялся отдельными любителями на волговский. Теперь же разнообразие колесных дисков таково, что порой без каталога или всезнающего интернета не обойдешься.

Но рассмотрим все по порядку: какими характеристиками при выборе можно немного «поиграть» и какие требования следует соблюсти непременно.

Основные размеры колесного диска

Вначале о центре

Обычно рассказ о колесных дисках начинают с диаметра, ширины и внешнего вида. Хотя, подбирая диск, прежде всего надо оценить, удастся ли его прикрутить к автомобилю.

Наиболее важными являются следующие параметры:

количество отверстий под шпильки или болты;
диаметр окружности, на которой эти отверстия расположены;
диаметр центрального отверстия в диске (DIA);
вылет диска.

Теперь рассмотрим эти параметры подробнее. Сразу отметим, что первые два должны совпадать с рекомендованными заводом-изготовителем неукоснительно.

PCD колесного диска

Центральное отверстие по диаметру может быть равно родному или быть несколько больше. Продавцы в таких случаях обычно предлагают специальные кольца, компенсирующие разницу в диаметрах.

Вылет колесного диска

Международное обозначение ET — от немецкого слова Einpresstiefe. Чем меньше вылет, тем больше колея автомобиля. Колесо при этом выступает из колесной арки автомобиля. Существуют колеса и с отрицательным вылетом.

Вылет — один из важнейших показателей колеса, влияющих на устойчивость и управляемость автомобиля. При уменьшенном вылете, на «широко» расставленных колесах, существенно возрастают усилие на рулевом колесе, а также нагрузка на подшипники ступиц. Колесо с увеличенным вылетом смещено вглубь колесной арки и может при поворотах или больших ходах подвески задевать за элементы автомобиля, что приведет к повреждениям. При подборе новых колес не рекомендуется отклоняться от величины штатного вылета более чем на 3–5 мм в ту или другую сторону.

Диаметр и ширина

Диаметр обода обычно указывается в дюймах. Он должен соответствовать посадочному диаметру шины.

Ширина обода — расстояние между его закраинами. Обычно она также указывается в дюймах, хотя ширину шины производители дают в миллиметрах. Современная тенденция — увеличение ширины ободьев колес и, соответственно, шин.

Внутренняя сторона диска

Эти два параметра (диаметр и ширину) народ любит подвергать тюнингу. Чаще всего стремятся всеми силами увеличить посадочный диаметр и ширину диска. При этом шина, чтобы уместиться в колесной арке, становится низкопрофильной, что греет многим душу. Но при этом не следует забывать о ГОСТе на глубину ям на наших дорогах — есть такой документ! Яма до 5 см глубиной и с острой кромкой вполне имеет право на существование. И никого не накажут, если вы повредите в ней свой автомобиль. А теперь представьте себе, что будет с низкопрофильной резиной в такой, даже «гостовской» яме. Например, при штатных дисках автомобилей Hyundai диаметром 15 и 16 дюймов владельцы исхитряются ставить на Solaris… 18-дюймовые! Например, при покрышке размерностью 215/35 R18 такое решение обеспечивает зазор всего 75 мм между посадочной поверхностью шины и дорогой. Такая покрышка, вероятнее всего, пострадает (можно пробить борт) даже в «разрешенной» яме.

Вместе с тем существует альтернативный подход. Суть — постараться поставить диски минимального размера, только чтобы они не цеплялись за тормозные механизмы, а диаметр «догнать» высокопрофильной покрышкой. Из преимуществ этого способа следует отметить мягкость хода и более низкую цену шин небольшого диаметра. Например, конструкция шасси Hyundai Solaris (и соплатформенного Kia Rio) позволяет использовать 14-дюймовые диски. И с шиной размерностью 195/70 R14 получаются вполне нормальные колеса — чуть повыше (менее чем на 3%) родных, размерностью 185/65 R15. Зато мягкость хода становится как у Рено Логан.

18-дюймовые диски Hyundai Solaris

14-дюймовые диски Kia Rio

Надо отметить, что те же самые варианты использования дисков разных диаметров реализуются и на кроссоверах. Например, на Nissan X-Trail прошлого поколения можно установить 16-дюймовые диски, о чем однозначно говорит докатка этого диаметра. А с конвейера машина шла с 17-, а затем и с 18-дюймовыми дисками. Хотя известны случаи применения колес вплоть до 20 дюймов. Тут тоже вопрос только в том, что вы хотите получить: тяготеющий к внедорожнику автомобиль или жесткий «спортсарай». Главное, во всем знать меру, ведь двигатель с коробкой передач при этом не меняют.

Что изменил ВАЗ?

Теперь поговорим о том, как ВАЗ предал свой размер. Еще на прародителе первых Жигулей, автомобиле FIAT-124, использовался диаметр окружности, на которой располагались отверстия под болты, равный 98 мм. И с тех пор этот размер соблюдался неукоснительно на всех автомобилях ВАЗ, кроме Нивы и Оки.

Кстати, и итальянцы верны традициям. Например на FIAT Albeа, продававшемся официально в России, можно было пристроить колесо от ВАЗа.

ВАЗ-2101

Фиат Альбеа

При этом посадочный диаметр с годами и переменой моделей постепенно увеличился с 13 до 14 дюймов. Но самые свежие Гранты, Калины и Приоры до сих пор используют размер 4х98.

А вот с приходом французской платформы В0 с конвейера Волжского автозавода покатились автомобили с «круглым» размером 4х100. Такими являются Largus и XRAY. К этому же списку можно добавить и Весту. Вот так ВАЗ изменил своему историческому размеру. Изменил с «француженками»…

«Правильный» производитель и важность параметров – выбираем колесные диски

Фото автора и из открытых источников

Ближе к зиме многие задумываются не только о шинах, но и о колесных дисках, дабы собрать «зимний комплект» и не заниматься два раза в год «бортировкой». Но каким дискам лучше отдать предпочтение и что важно иметь в виду при их покупке?

Литые или штампованные?

С «летним» комплектом все вроде понятно: литые диски выглядят более эстетично, к тому же крепче штампованных, хотя они и дороже, а также не столь ремонтопригодны. А вот на зиму многие предпочитают покупать как раз «штамповку», мотивируя это тем, что не так жалко подвергать ее испытаниям дорожными реагентами. Второй аргумент – зачем тратиться на дорогой второй комплект легкосплавных дисков, если можно взять более дешевые стальные.

Своя логика в этом есть, хотя заметим, что если жалко (переплачивать за дорогие диски или видеть, как они страдают), всегда можно взять просто «бэушное» «литье» попроще – сэкономите и деньги, и нервы, но при этом получите все те же преимущества в виде большей прочности и меньшей массы. А если отдадите предпочтение рисунку с большими «окнами» между лучами, получите еще один бонус: использовать браслеты противоскольжения и чистить колеса от забившегося внутрь снега будет заметно проще, чем в случае со «штамповкой».

Какие параметры принципиальны, а какие – не очень

В идеале стоит брать диски, полностью соответствующие спецификациям вашей модели автомобиля. Но часто по тем или иным причинам приходится подбирать что-то близкое. Какие из параметров принципиально важны, а какие – не очень?

Разумеется, «разболтовку» не обойти – количество отверстий и диаметр их расположения должны соответствовать тому, что требуется. Если у вас 5х100, 4х108 не поставишь. Иногда, впрочем, разница не так принципиальна (те же 4х108 против 4х110). Теоретически диск можно и «напялить» на ступицу, вот только в этом случае шпильки или болты принимают на себя дополнительную нагрузку, а это уже вопрос безопасности. Вряд ли стоит рисковать. Конечно, есть вариант рассверливания дополнительных отверстий или использования переходников на ступицу, но это, равно как и изменение вылета с помощью проставок, может быть решением для спорта и тюнинга, но не для рядового автомобилиста.

Следующий важный параметр – диаметр центрального отверстия (DIA). Он точно не может быть меньше положенного, иначе колесо просто не встанет на ступицу. Зато он может быть больше, но при этом необходимо использовать специальное уплотнительное (центровочное) кольцо. Без него центровка колеса становится сложнее (хотя при применении болтов/гаек сферической или конусной формы возможна), к тому же повышается нагрузка на сам крепеж.

Наконец, одним из важнейших параметров является вылет колесного диска (ЕТ) – так называется расстояние (в миллиметрах) между плоскостью крепления диска и его центральной осью. Вылет может быть нейтральным, отрицательным или положительным.

Значительное изменение вылета в сторону расширения колеи (выступания диска наружу) относительно заводского может повлечь за собой негативные последствия. Во-первых, в том, что касается управляемости (по сути, изменяются согласованные заводом параметры установки колес). Во-вторых, это приводит к повышенной нагрузке на ступичные подшипники. Но понятно, что несколько миллиметров разницы погоды не сделают.

Также надо помнить о том, что изменение вылета приводит к смещению колеса наружу или внутрь кузова, так что важно убедиться, что оно не будет контактировать с элементами подвески или рулевого управления, тормозными суппортами или кузовом.

Это же касается и посадочной ширины обода (J), которая указывается в дюймах. Если выбираемый диск шире стандартного, стоит убедиться, что он без проблем встанет на автомобиль. И конечно, на данный параметр следует обращать внимание применительно к ширине используемых шин. Например, если вы имеете покрышки шириной 185 мм, то стоит искать диски с посадочной шириной обода 5,0-6,0 дюймов. Если же ширина шин 205 мм, то ищите диски с J 6,0-7,0.

Посадочный диаметр диска также выбирается исходя из того, какие шины планируется использовать и какие варианты технически возможны для вашего автомобиля. Колеса меньшего диаметра могут просто не встать (будут упираться в тормозные механизмы), а большего – цеплять за арки или контактировать с деталями ходовой части.

В целом при подборе неоригинальных дисков стоит посмотреть, какие альтернативные параметры предлагает сам производитель, а также воспользоваться таблицами (программами) по подбору дисков и шин. А перед покупкой, если позволяют обстоятельства, «примерить» диск, чтобы убедиться в том, что он без проблем встанет как на переднюю, так и на заднюю ось.

Важный технический нюанс: при покупке литых дисков могут понадобиться специальные болты (гайки) с соответствующей формой (она может быть плоской, сферической или конусной). Не забудем и про длину болтов (шпилек). Штатные могут оказаться слишком короткими для литых дисков, которые толще штампованных.

При необходимости – восстановить

На рынке огромное количество новых или б/у дисков малоизвестных марок. Рекомендуем все же отдавать предпочтение проверенным брендам или оригинальным штатным дискам, устанавливавшимся на конвейере. И при ограниченном бюджете выбирать фирменные б/у диски, нежели новый «ноунейм». В этом случае вы получаете колеса с заведомо известным качеством, а это вопрос и безопасности. Правда, при двух важных условиях: это действительно «оригинал», а не подделка под него, и диск не восстановлен после серьезного повреждения, в результате чего могла пострадать его прочность. Как правило, опытный специалист в состоянии определить и первое, и второе.

Вообще при покупке б/у дисков, особенно литых или кованых, рядовому автомобилисту может быть сложно оценить их состояние, в частности, заметить скрытые повреждения или деформации. Именно по этой причине важно оговаривать с продавцом условия гарантии/возврата и после покупки показать колеса специалистам – для этого можно обратиться в мастерские по ремонту дисков.

«Эстетика» (повреждения ЛКП, сколы, внешняя локальная коррозия) влияет на внешний вид, но не так страшна с точки зрения эксплуатации и безопасности, как нарушение геометрии диска и тем более его прочности. Как известно, легкосплавные диски и «варят», и «правят», вопрос лишь в технической возможности и экономической целесообразности таких работ.

А внешний вид исправить как раз несложно. В случае с «литьем» – не только обычной, но и полимерной покраской. Последний вариант несколько дешевле, плюс само покрытие более стойкое к механическим воздействиям. Однако нарушение технологии чревато не только ухудшением эстетики, но и прочности.

Купил и поставил – что дальше?

Самое главное: через 200-250 км после установки на автомобиль следует проверить, не ослаб ли крепеж колес. Особенно это касается более «мягких» литых дисков.

Второй вопрос: как хранить второй комплект, когда он не стоит на автомобиле? Сбортированные на дисках колеса – горизонтально, столбиком или же подвесив за диски. Если колеса разобраны, то шины надо ставить вертикально (желательно на специальных стеллажах) и каждые несколько недель поворачивать, меняя точку опоры. Для резины желательно, чтобы она хранилась в темном прохладном, не очень влажном (50-60%) месте.

Диски не так чувствительны к условиям хранения, однако очень желательно перед отправлением на зимовку промыть их, избавив от грязи с помощью специальной химии. А вот зимнему комплекту по окончании сезона точно не помешает тщательная мойка, чтобы избавить диски от агрессивных дорожных реагентов.