Как почистить инжектор на ниве шевроле?

Промывка форсунок шевроле нива своими руками

Для выполнения работы нам понадобится: баллон с жидкостью для промывки карбюратора; подходящий шланг 0,5 метра; уплотнительная прокладка ресивера; головка и накидной ключ на 13; ключ на 10; плоская и крестовая отвертка; провода с наконечниками для подсоединения к форсунке.

Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в системе питания, статья – «Снижение давления топлива Нива Шевролет».

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора ключом на 10.

Откручиваем крышку маслозаливной трубы и снимаем верхнюю защиту двигателя, устанавливаем крышку маслозаливной трубы на место, рисунок 1.

Если не требуется промывка дроссельного узла, то лучше дроссельный узел не снимать, чтобы не заменять прокладку под дроссельным узлом.

В автомобиле укомплектованным дроссельным узлом с тросовым приводом дроссельной заслонкой:

– с помощью отвертки отсоединяем трос от сектора привода дроссельной заслонкой, рисунок 2.

– ключом на 10 откручиваем два болта крепления кронштейна троса к ресиверу, рисунок 3.

– отжав фиксатор разъема жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от клапана продувки адсорбера, накидным ключом на 10 отворачиваем два болта крепления кронштейна клапана продувки адсорбера, рисунок 4;

В современных автомобилях устанавливаются форсунки электромагнитного типа. Они являются важным компонентом любого двигателя внутреннего сгорания. Именно они определяют правильность работы двигателя. Но со временем данная деталь требует ремонта или замены. Под ремонтом подразумевается промывка форсунок без снятия двигателя от смол и других отложения, которые скапливаются на внутренних компонентах, из-за использования некачественного топлива и постоянного воздействия высоких температур. В результате работа двигателя Нива Шевроле может быть затруднена, потому что распыление топлива может происходит неправильно. Иногда возможна полная закупорка форсунок. Возникнуть такая проблема может примерно каждые 20-30 тысяч километров пробега.

По каким признакам можно определить проблему с форсунками

  • двигатель автомобиля заводиться с затруднениями
  • на холостом ходу возможна неравномерная работа двигателя
  • при резком нажатии на педаль газа возможно резкое снижение оборотов
  • автомобилю требуется большее время для разгона
  • увеличение уровня токсичности выхлопа (проверяется на СТО)
  • заметное увеличение расхода топлива

Особенно сильно эти проблемы проявляются в зимнее время года. Низкая температура дополнительно влияет на топливо, делая его более вязким, за счет чего пропускная способность форсунок ухудшается.

Основные способы ремонта форсунок.

Для очистки форсунок с несильным загрязнением возможно применение ультразвуковой ванны. Так на них воздействует специальная жидкость и колебания высокой частоты. Но такой способ не позволяет качественно очистить сильно загрязненные форсунки. Так же его нельзя применять для керамических форсунок. В некоторых случаях после ультразвуковой очистки наблюдалось разрушение керамики и после этого форсунки теряли свою герметичность, начинали пропускать бензин. Поэтому такой способ нельзя считать абсолютно эффективным.

Промывка жидкостями. Может применяться как на снятом двигателе, так и без снятия форсунок. Для очистки нужен специально оборудованный стенд, который есть в наличие на большинстве СТО. Это более качественный вариант очистки форсунок.

На рисунке показан стенд, на котором помимо состояния форсунок можно проверить качество распыления.

Можно самостоятельно произвести очистку форсунок на Шевроле Нива, используя баллон со специальной очищающей жидкостью. При этом необходимо запитать контакты форсунок и периодически подавать давление в них из баллона. Но такой способ промывки не совсем эффективен, поскольку давление в баллоне может быть недостаточным, чтобы оценить полноценную работу форсунок.

После промывки на каждой форсунке необходимо заменить очистной фильтр и уплотнительные кольца.

Промывка форсунок без снятия с двигателя производиться при помощи специальных жидкостей. Последнее время очень популярны средства поставляемые компанией WYNNS. При промывки таким способом дополнительно обеспечивается очистка топливной рампы. Так же снимается часть нагара с впускного клапана. Среди минусов можно выделить то, что при таком способе промывки невозможно определить состояние форсунок.

Поэтому, чтобы произвести полноценную проверку и очистку, лучше довериться специалистам и сделать диагностику на СТО.

Как правильно промыть форсунки.

Необходимо запастить достаточным количеством жидкости. Для легкового автомобиля средней мощности и внедорожника с объемом двигателя до 2,5 литра достаточно 1 литра жидкости. Если автомобиль более мощный – требуется от 2 литров промывочной жидкости. Одновременно с очисткой форсунок производиться замена свечей.

Вторым необходимым компонентом для промывки является бензиновый насос и шланг длинной 1,5-2 метра, чтобы можно было комфортно производить работу.

Так же важно запастить достаточным количеством хомутов, чтобы закрепить эту конструкцию и подготовить емкость для топлива. Бензонасос подключается при помощи проводов. Лучше использовать крепления типа «крокодил» для подключению к аккумуляторной батарее.

Внимание! В большинстве автомобилей, выпускаемых с 2003 года может отсутствовать регулятор давления топлива в рампе. Поэтому необходимо подключить к промывочной системе специальный манометр. Топливная система автомобиля находиться под высоким давлением даже после отключения двигателя. Поэтому подключать оборудование следует осторожно.

Жидкость для промывки так же предоставляет собой опасность, потому что является сильно воспламеняющейся. Нельзя допускать ее протекания на горячие части двигателя.

Этапы работы:

  • Дать двигателю поработать для достижения рабочей температуры
  • Отключить предохранитель бензонасоса
  • Завести двигатель несколько раз, чтобы снизить давление в системе
  • Подключить внешний бензонасос к патрубку для подачи топлива, на регулятор давления повесить шланг обратки и опустить его в емкость с бензонасосом.
  • Залить жидкость для промывки в емкость
  • Включить бензонасос для проверки герметичности соединений
  • Запустить двигатель на полчаса.
  • По окончании работы снять систему для промывки и восстановить стандартное оборудование
  • Подключить предохранитель бензонасоса.
  • Поменять свечи
  • Рекомендуется после промывки поменять масло в двигателе. Жидкость для очистки форсунок может попасть через маслосъемные кольца и стечь в поддон.

Для облегчения работы в качестве профилактики можно периодически использовать специальные присадки для двигателя.

1. Убираем ресивер, открутив пять гаек. Чтобы не заморачиваться со снятием обвеса ресивера, выкручиваем длинные шпильки и просто сдвигаем его.

2.Откручиваем с рампы колпачек, и, подложив тряпочку, стравливаем давление, нажав на пимпочку ногтем.

Бензина выльется не много. Снимаем разъемы форсунок, нажав на проволочки с двух сторон.

3. Откручиваем два болта крепления рампы и вытягиваем ее вместе с форсунками из впускного коллектора. Вытаскиваем из рампы форсунки, предварительно сняв крепящие скобки.

4. Насаживаем форсунку на шприц с очистителем и собираем нехитрое приспособление .

Далее лучше с помощником, но можно и самому одновременно жать на поршень и шкрябать проводом по контакту. Форсунка не перегорит от подачи 12В, но на всякий случай можно и шкрябать. А еще можно положить рашпиль и провести по нему. Если кто-то боится все-таки, то есть такие специальные штучки, там есть 5В .

Жать на поршень надо сначала не очень сильно, чтобы разглядеть струйки или их отсутствие, а потом в полсилы, чтобы промыть и полюбоваться факелом.

ВАЖНО: Когда шприц будет почти пустой, начинаем поршень вытягивать обратно, чтобы воздух вымел из форсунок нерастворимые загрязнения. Несмотря на все фильтры там иногда столько песка оказывается,

Ну и последнее, вставляем все обратно, смазав маслицем резиновые колечки. НЕ меняем масло. НЕ меняем свечи. Заводится в первый раз немного дольше, вытесняется воздух из рампы. Иногда в форсунках отверстие оказывается больше, чем носик шприца. Тогда спасает изолента.

Читайте также  Логан или приора что выбрать?

Как почистить инжектор на ниве шевроле?

Для выполнения работы нам понадобится: баллон с жидкостью для промывки карбюратора; подходящий шланг 0,5 метра; уплотнительная прокладка ресивера; головка и накидной ключ на 13; ключ на 10; плоская и крестовая отвертка; провода с наконечниками для подсоединения к форсунке

Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания, статья – «Снижение давления топлива Niva Chevrolet».

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора ключом на 10.

Откручиваем крышку маслозаливной трубы и снимаем верхнюю защиту двигателя, устанавливаем крышку маслозаливной трубы на место, рисунок 1.

Если не требуется промывка дроссельного узла, то лучше дроссельный узел не снимать, чтобы не заменять прокладку под дроссельным узлом.

В автомобиле укомплектованным дроссельным узлом с тросовым приводом дроссельной заслонкой:

— с помощью отвертки отсоединяем трос от сектора привода дроссельной заслонкой, рисунок 2.

— ключом на 10 откручиваем два болта крепления кронштейна троса к ресиверу, рисунок 3.

— отжав фиксатор разъема жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от клапана продувки адсорбера, накидным ключом на 10 отворачиваем два болта крепления кронштейна клапана продувки адсорбера, рисунок 4;

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к дроссельному узлу и отводим шланг в сторону, рисунок 5.

Для автомобиля укомплектованного дроссельным узлом с электронным приводом дроссельной заслонкой:

Отсоединяем разъем жгута проводов от дроссельного узла, рисунок 6.

Отверткой ослабляем шланг подвода газов системы вентиляции картера и ослабляем хомут подвода воздуха к дроссельному узлу.

Ослабляем правый хомут подвода воздуха к дроссельному узлу и отводим шланг в сторону.

Головкой на 13 отворачиваем пять гаек крепления ресивера к впускной трубе, рисунок 9.

Снимаем со шпилек ресивер и отводим его в сторону, рисунок 10.

Извлекаем прокладку ресивера, рисунок 11.

Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки, рисунок 12.

Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от других форсунок и отводим жгут проводов от рампы.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки рампы, удерживая таким же ключом за шестигранник верхний наконечник шланга подачи топлива в рампу, рисунок 14.

Тянем рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы (рис. 15).

Для снятия форсунки отверткой сдвигаем фиксатор форсунки и снимаем его.

Чтобы легче вынуть форсунку из рампы, нужно побрызгать стык форсунки проникающей смазкой WD-40.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Уплотнительные кольца форсунки одинаковые.

Аналогично демонтируем другие форсунки.

Укладываем форсунки в подходящую тару и тщательно промываем из баллончика для промывки карбюратора и форсунок наружные части форсунок (рис. 17).

Подсоединяем к форсунке провода с наконечниками и подходящий шланг длиной 0,5 метра (рис. 18).

Через воронку, подсоединенную к шлангу, заливаем промывочную жидкость.

Подсоединяем к шлангу шланг с пистолетом со сжатым воздухом и, подсоединив концы проводов к аккумулятору, прочищаем распылители форсунок (рис. 19).

Следим за качеством распыла форсунки.

Если распыл плохой или форсунка «льет», то нужно форсунку заменить.

Промываем и продуваем все отверстия рампы (рис. 20).

Установка

Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем, при установке наносим на них тонкий слой моторного масла.

Устанавливаем новую прокладку под ресивер.

Момент затяжки винтов крепления рампы — 9–13 Нм, а штуцера трубки рампы — 20–34 Нм

Промывка форсунок

После прочтения нескольких БЖ, где писали об улучшении работы двигателя после промывки форсунок, я тоже озадачился этой темой! Сразу скажу, что не получил ожидаемого эффекта… как ехала, так и едет… конечно еще нужно время, последить как в разных режимах будет двигатель работать… если будут какие-то изменения, отпишусь…
Итак, собрана такая система для промывки форсунок…

шприц на 5мл немного узковат… нагрел феном, вставил в него форсунку. он расшеперился и принял форму форсунки)

конечно же забыл сбросить давление топлива… но, пока проводил подготовительные операции, и всё откручивал, оно само достаточно снизилось. так что при откручивании топливной рампы вылилось грамм 30 бензина…

оказалось что выдергивать рампу с форсунками из двигателя не так то просто… нужно приложить достаточное усилие… да и форсунка из рампы вытаскивается тоже туго…

ну а далее процесс очистки… подключаем форсунку к разъему… вставляем её в шприц… накачиваем карбклинер и подаем напряжение…
вообщем видел всякое при прочистке, и псикали струйками форсунки и распыляли облаком… Но, думаю, разница была только от того, что создавалось разное давление из карбклинера… короче, если давление хорошее, то и распыляют форсунки нормально…

а когда устанавливал форсунки назад, то решил поменять 2-ю и 4-ю местами… т.к. недавно были пропуски зажигания во 2-ом цилиндре, то теперь последим будут ли изменения… если пропуски переместятся в 4-ый цилиндр, значит форсунка виновата…

попутно хотел поменять прокладку впускного-выпускного коллектора… но так и не удалось… вообщем-то времени не хватило…
слил часть антифриза, снял шлангу, которая идет на печку, чтоб не мешала…
открутил верхние гайки коллектора, снизу две гайки экрана коллектора…
открутил передний и задний поддерживающие кронштейны, которые коллектор держат…
но вытащить этот экран так и не получилось… он там под коллектором двигается сантиметров на 5, но как его сюда наружу вытащить непонятно… и впускной коллектор не снимается… снизу под ним нащупал отверстия между 1 и 2 трубой и между 3 и 4… но там шпилек нет… как же он снизу держится — непонятно… подскажите!

вообщем времени дальше ковыряться с разборкой больше не оставалось… и было принято решение всё ставить назад…

помыл немного ресивер внутри… извел на него целый баллончик карбклинера… но грязь идет и идет)
немного помыл ДУ, но он у меня особо не загрязняется… чистюля)
еще раз промыты форсунки… надеты на них новые уплотнители… смазаны силиконом и вставлены в рампу…

потом залил слитый антифриз и завел двигатель… завелся, как обычно, с полпинка, даже не кашлял)
только повонял и подымил минут 15… на него и антифриз пролит был, и карбклинером помыт…

потом полез ставить внизу защиту двигателя… снимал её, чтоб открутить передний поддерживающий кронштейн… смотрю чёт капает… знакомого красного цвета) оказалось сломался пластмассовый вертушок сливного отверстия радиатора… выкрутилась половинка! а половинка осталась внутри отверстия…
телефоном сделал фотку

заточил отвертку по-острее, и ей выкрутил этот огрызок из отверстия…

На этом пока всё… Ошибок на БК пока не было… Двигатель работает без изменений…
Подскажите, как вытащить экран коллектора. и где снизу прикручен впускной коллектор?

Как почистить инжектор на ниве шевроле?

И так. Опишу процедуру промывки форсунок наших любимых Шевиков без демонтажа рампы и форсунок (процедура, за которую в среднем просят 1200-1500 рэ.)

Читайте также  Тагаз тагер или УАЗ патриот что выбрать?

Необходимо:
1. Сольвент — 1л.
2. Фильтр топливный 2123 (самый дешевый и нормальный) — 1+1 шт.
3. Бензошланг 2121,с внутренним диаметром 8мм — 1-1.5 м.
4. Нипели безкамерные для дисков R14 (они длинней) х 2 шт.
5. Бутылка Бон-Аквы(или др.) с плотной крышкой, объем 1,5 л. — 1 шт.
6. Хомут 8х16 мм (Норма или др.) — 4 шт.
7. Болт 8.5-9 мм., длиной 6 см. — 1 шт.
8. Сверло 11 мм — 1 шт
9. Дрель электрическая — 1 шт.
10. Набор ключей, отвертки, кассатижы и тд. — в ассортименте
11. Компрессор или ножной насос (1 предпочтительней)
12. Пиво(водка, портвейн, ликер и тд.) — по желанию

Итак приступаем. Берем пустую бутылку(п.5) и сверлим 2 отверстия в крышке и дне(сверлим аккуратно). В образовавшиеся отверстия вставляем 2 нипеля, так чтобы они оба торчали наружу. Далее из нипеля в дне бутылки вывинчиваем золотник и надеваем на нипель бензошланг.Стараемся одеть как можно ближе к дну бутылки,то есть на резиновую часть нипеля. Затягиваем хомут что есть мочи,но чтоб не провернуло резьбу.
От другого конца шланга отрезаем 15-20 см. и откладываем в стороны(еще пригодится). На другой конец шланга надеваем топливный фильтр(самый дешевый из п.2) согласно схемы подключения(направление потока стелкой или надпись «IN-OUT&quot:smile_wink: и затягиваем хомутом.
Далее идем в салон.Под правым задним пассажиром в полу лючок для доступа к бензонасосу. Откручиваем 2 самореза и ,открыв лючок, снимаем фишку с бензонасоса. Пытаемся завести машину(может и заработает : ) и даем помолотить пока сама не заглохнить. Таким образом мы хоть как-то скидываем давление в системе.
Опять идем под капот. Отсоединяем старый топливный фильтр от системы(аккуратно через ветош, чтобы не забрызгало бензином все и вся вокруг), снимаем его и откладываем(еще пригодиться). На место ставим новый(нормальный из п.2) и подключаем только вход(выходной шланг так и болтается под капотом).Берем в руки демонтированный топливник и на его выход одеваем отрезаный кусок шланга с болтом с нем(из п.7) и затягиваем оба конца шланга также хомутами(также от дури). На вход одеваем шланг обратки, который мы(вы) снимаем с трубки возле моторного шита снизу(такое же разъемное соединение, как и на фильтре). Не надо пытаться открутить соединение на рампе (2 гайки на 17), хоть оно и ближе и удобней, но его хрен отвернешь из-за ограниченного пространства и сорвать их ничего не стоит! :
Теперь берем собранный конструктив из бутылки, шланга и фильтра и вставляем свободный конец фильтра в магистраль подачи топлива в рампу. Подсоединяем обратно адсорбер(не обязательно его прикручивать). Подключаем компрессор(насос) и НЕ ЗАЛИВАЯ. сольвент проверяем работоспособность всей системы при давлении НЕ МЕНЕЕ 3 атм.(оптимальное давление 3,5 атм.) При каких то неисправностях устраняем их и проверяем еще раз.(у меня на давлении 3,2 сорвало крышку с бутылки, т.к. была хреновая резьба. : Замена крышки позволила добится 4 атм.) : . Делаем импровизированный крючок, чтобы подвесить бутылку за горло на ухо на капоте.
И так мы подошли к самому главному. Еще раз убедившись, что все работает как надо, давление система держит хорошо, стравливаем давление через нипель в крышке бутылки, откручиваем крышку и заливаем сольвент. Подсоединяем компрессор(насос) создаем давление 3.3-3.5 атм. Делаем проверку на наличие течей и ,если все хорошо, идем в салон и заводим автомобиль. Заведется он со второго раза стабильно. .
В зависимости от инструкции по пользованию сольвентом(написано на банке) выполняем инструкцию.
Я купил Лавр за 360р. за литр жижи. Там по инструкции 10-15 минут работы на холостых. Засекаем время и идем пить жидкости из п.12, при этом контролируя давление в системе не ниже 3 атм.(оптимально 3.3-3.5 атм.)
После 10-15 мин. работы глушим и курим в сторонке(от греха подальше) еще 10-15 мин.
Потом опять поднимаем давление до 3.5 атм. и снова заводим. Теперь гоняем мотор на разных оборотах и удивляемся «чистоте» выхлопа. В этом режиме работаем те же 10-15 минут или пока не кончится сольвент (что наступит раньше), не забывая периодически контролировать давление в системе(лучше делать 3.5 атм.).
После всех процедур стравливаем давление через золотник в крышке бутылки, вынимаем фильтр из входной магистрали и снимаем импровизированную заглушку с обратки (аккуратно, давление в ней остается хорошее, так что снимаем в тряпочке, чтоб ни чего не залить. Все таки коллектор рядом . : ). Далее собираем все в обратной последовательности, соединяем все разъемные соединения, закручиваем все открученное, надеваем все шланги, которые сняли. Одеваем назад фишку на бензонасос.
Далее все собрав, еще раз все за собой проверяем и просматриваем и, если все хорошо, заводим автомобиль. Если не завелся, проверяем фишку на насосе . еще раз (может фигово оделась, у меня было так) : .
Если завелась, закрываем лючок бензобака.
Кстати. После всех процедур по промывке и соединения назад всех разъемов, мозги зажгут мясорубку на приборке, т.к. были ошибки с нескольких датчиков. Лечиться(по крайней мере у меня) снятием на 5 минут «-» клеммы и последующей настройки часов и магнитоллы. Как поведет себя БК не знаю, ибо нету.
И финальный аккорд: замена свечей. Многие говорят, что после промывки в этом нет необходимости, но это все провакация и звездешь, поэтому лучше поменять(тем более это не так и дорого).
С чувством выполненного долга выпиваем еще жидкостей из п.12. попутно калькулируя расходы,которые вы понесли. У меня получилось около 500 р. на все материалы, включая сверло,хомуты и шланг и прочюю мелочевку. У кого-то многие из пунктов могут оказаться в гараже, следовательно на этом он сможет еще немного съэкономить.
Ну вот собственно и все. Вроде бы ничего не забыл.Фото процесса не делал, но если надо, могу сфоткать саму конструкцию для промывки.
Если возникли вопросы, пишите, спрашивайте.
Благодарю за внимание. :

Промывка форсунок без снятия двигателя

В современных автомобилях устанавливаются форсунки электромагнитного типа. Они являются важным компонентом любого двигателя внутреннего сгорания. Именно они определяют правильность работы двигателя. Но со временем данная деталь требует ремонта или замены. Под ремонтом подразумевается промывка форсунок без снятия двигателя от смол и других отложения, которые скапливаются на внутренних компонентах, из-за использования некачественного топлива и постоянного воздействия высоких температур. В результате работа двигателя Нива Шевроле может быть затруднена, потому что распыление топлива может происходит неправильно. Иногда возможна полная закупорка форсунок. Возникнуть такая проблема может примерно каждые 20-30 тысяч километров пробега.

По каким признакам можно определить проблему с форсунками

  • двигатель автомобиля заводиться с затруднениями
  • на холостом ходу возможна неравномерная работа двигателя
  • при резком нажатии на педаль газа возможно резкое снижение оборотов
  • автомобилю требуется большее время для разгона
  • увеличение уровня токсичности выхлопа (проверяется на СТО)
  • заметное увеличение расхода топлива

Особенно сильно эти проблемы проявляются в зимнее время года. Низкая температура дополнительно влияет на топливо, делая его более вязким, за счет чего пропускная способность форсунок ухудшается.

Читайте также  Не заметил ДТП и уехал что делать?

Основные способы ремонта форсунок.

Для очистки форсунок с несильным загрязнением возможно применение ультразвуковой ванны. Так на них воздействует специальная жидкость и колебания высокой частоты. Но такой способ не позволяет качественно очистить сильно загрязненные форсунки. Так же его нельзя применять для керамических форсунок. В некоторых случаях после ультразвуковой очистки наблюдалось разрушение керамики и после этого форсунки теряли свою герметичность, начинали пропускать бензин. Поэтому такой способ нельзя считать абсолютно эффективным.

Промывка жидкостями. Может применяться как на снятом двигателе, так и без снятия форсунок. Для очистки нужен специально оборудованный стенд, который есть в наличие на большинстве СТО. Это более качественный вариант очистки форсунок.

На рисунке показан стенд, на котором помимо состояния форсунок можно проверить качество распыления.

Можно самостоятельно произвести очистку форсунок на Шевроле Нива, используя баллон со специальной очищающей жидкостью. При этом необходимо запитать контакты форсунок и периодически подавать давление в них из баллона. Но такой способ промывки не совсем эффективен, поскольку давление в баллоне может быть недостаточным, чтобы оценить полноценную работу форсунок.

После промывки на каждой форсунке необходимо заменить очистной фильтр и уплотнительные кольца.

Промывка форсунок без снятия с двигателя производиться при помощи специальных жидкостей. Последнее время очень популярны средства поставляемые компанией WYNNS. При промывки таким способом дополнительно обеспечивается очистка топливной рампы. Так же снимается часть нагара с впускного клапана. Среди минусов можно выделить то, что при таком способе промывки невозможно определить состояние форсунок.

Поэтому, чтобы произвести полноценную проверку и очистку, лучше довериться специалистам и сделать диагностику на СТО.

Как правильно промыть форсунки.

Необходимо запастить достаточным количеством жидкости. Для легкового автомобиля средней мощности и внедорожника с объемом двигателя до 2,5 литра достаточно 1 литра жидкости. Если автомобиль более мощный – требуется от 2 литров промывочной жидкости. Одновременно с очисткой форсунок производиться замена свечей.

Вторым необходимым компонентом для промывки является бензиновый насос и шланг длинной 1,5-2 метра, чтобы можно было комфортно производить работу.

Так же важно запастить достаточным количеством хомутов, чтобы закрепить эту конструкцию и подготовить емкость для топлива. Бензонасос подключается при помощи проводов. Лучше использовать крепления типа «крокодил» для подключению к аккумуляторной батарее.

Внимание! В большинстве автомобилей, выпускаемых с 2003 года может отсутствовать регулятор давления топлива в рампе. Поэтому необходимо подключить к промывочной системе специальный манометр. Топливная система автомобиля находиться под высоким давлением даже после отключения двигателя. Поэтому подключать оборудование следует осторожно.

Жидкость для промывки так же предоставляет собой опасность, потому что является сильно воспламеняющейся. Нельзя допускать ее протекания на горячие части двигателя.

Этапы работы:

  • Дать двигателю поработать для достижения рабочей температуры
  • Отключить предохранитель бензонасоса
  • Завести двигатель несколько раз, чтобы снизить давление в системе
  • Подключить внешний бензонасос к патрубку для подачи топлива, на регулятор давления повесить шланг обратки и опустить его в емкость с бензонасосом.
  • Залить жидкость для промывки в емкость
  • Включить бензонасос для проверки герметичности соединений
  • Запустить двигатель на полчаса.
  • По окончании работы снять систему для промывки и восстановить стандартное оборудование
  • Подключить предохранитель бензонасоса.
  • Поменять свечи
  • Рекомендуется после промывки поменять масло в двигателе. Жидкость для очистки форсунок может попасть через маслосъемные кольца и стечь в поддон.

Для облегчения работы в качестве профилактики можно периодически использовать специальные присадки для двигателя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: