Как разобрать генератор шевроле ланос?

Разборка и сборка генератора

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

Помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.

Шилом или чертилкой проталкиваем внутрь пластмассовой крышки два фиксирующих ее штифта…

…и снимаем крышку.

Тем же инструментом проталкиваем внутрь защитной крышки заднего подшипника генератора два фиксирующих штифта…

…и снимаем крышку.

Головкой «Е8» отворачиваем три винта, стягивающих переднюю и заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку в сборе со статором, выталкивая подшипник из крышки.

Отворачиваем гайку крепления шкива.

Эту работу можно выполнить двумя способами.

При первом способе надеваем на гайку крепления шкива головку «на 24».

Удерживая вал ротора шестигранником «на 8» и вращая трубным ключом головку, отворачиваем гайку.

При втором способе надеваем на гайку головку «на 24» с воротком.

Удерживая рукой ротор от вращения, наносим удары молотком по воротку и отворачиваем гайку.

Снимаем с вала ротора шкив…

Молотком с пластмассовым бойком выбиваем вал ротора из подшипника.

Снимаем с вала ротора распорную втулку…

…и крыльчатку вентилятора.

Отверткой разгибаем концы выводов выпрямительного блока…

…и отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Разъединяем статор и заднюю крышку генератора.

Выталкиваем два штифта…

…и снимаем пластмассовую отражательную шайбу.

Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку крепления вывода клеммы «ВАТ» (контактного болта)…

…и вынимаем контактный болт.

Головкой «Е6» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления выпрямительного блока и щеткодержателя с регулятором напряжения и вынимаем их из крышки.

Разгибаем конец вывода выпрямительного блока…

…и отпаиваем вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.

Снимаем регулятор напряжения.

Освободив отверткой три защелки,

…снимаем крышку щеткодержателя.

Вынимаем из щеткодержателя щетку в сборе.

Чтобы вынуть вторую щетку, отпаиваем ее вывод от вывода регулятора напряжения.

Для замены подшипника передней крышки…

…выпрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание…

…подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.

Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом.

Если сопротивление меньше указанного, значит, обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит, в обмотках ротора имеется обрыв.

В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу ротора и поочередно к контактным кольцам.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).

Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу».

В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Для проверки обмоток статора на обрыв…

…омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).

Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу».

В этом случае статор генератора необходимо заменить.

Для проверки выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и воздушному радиатору диодов…

…и измеряем сопротивление.

Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление.

Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит, выпрямительный блок неисправен и его необходимо заменить.

Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.

Для проверки диодов выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и пластине основания…

…и измеряем сопротивление.

Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление.

Если показания омметра не изменятся, значит ,выпрямительный блок неисправен и его необходимо зменить.

Аналогично проверяем две другие диодные цепи.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками щеткодержателя.

Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «ВАТ» регулятора напряжения, «–» — на второй вывод регулятора напряжения.

В отверстие этого вывода регулятора напряжения рекомендуем вставить винт и затянуть гайку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки.

Лампа должна загореться.

Затем подаем напряжение 15–16 В, при этом лампа должна погаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.

В обоих случаях регулятор следует заменить.

Собираем генератор в обратной последовательности.

Для удобства установки щеток на контактные кольца при соединении задней крышки в сборе со статором и передней крышки в сборе с ротором утапливаем щетки в щеткодержатель и…

…вставляем в отверстие в задней крышке генератора подходящий штифт (деревянную палочку или отрезок проволоки) и фиксируем щетки в утопленном положении.

После сборки генератора вынимаем штифт.

Щетки, под действием пружин, смещаются к контактным кольцам.

После установки генератора регулируем натяжение ремня.

Замена подшипников в генераторе подробно, инструмент или приспособления, артикулы, цены. Lanos 1.5 8V

Всем привет!
Небольшая предыстория
После замены комплекта ГРМ всё не доходили руки поставить защиту под ремень генератора, её нужно было подпаять так как её обломало однажды очень сильно, б.у. защиты не нашёл в городе а ждать новую как-то было впадлу, да и денег под заказ она стоила в районе 700р поэтому решил восстановить щиток латунной сеткой и пайкой.

Пока я созревал на установку защиты были дожди и вода попадала на ремень генератора и от разбрызгивания загадила весь капот ( ну что ж я за разгильдяй то такой)
В итоге после последней подтяжки ремня, а подтягивать его приходилось по двум причинам:
1) Первая причина это уставшие подшипники генератора
2) Попадание воды на ремень

генератор сказал мне что скоро он не захочет со мной сотрудничать:

Также я ощущал некоторые проблемы запуска двигателя на холодную. а именно слабую прокрутку стартером.
При этом же

Были сделаны выводы и решено заменить на генераторе только подшипники и по возможности проверить стартер и все возможные контакты.
Подготовка
Инструменты которые понадобились для демонтажа и разборки генератора:
1) Набор головок, рожковые и накидные ключи, шестигранники, наждачка или щётка для дрели (для зачистки контактов,
2) для разбора корпуса генератора нужна головка е8:

3) Для демонтажа Шкива необходима головка на 24, у меня есть старая головка которую можно немного было модифицировать (лыски по краям) для удобства зажима в тисках:

4) нужен съёмник для небольших подшипников, запас для обхвата подшипника около 3мм между токосъёмными кольцами и подшипником но можно обойтись и без него, если сделать приблизительно такого рода приспособу:

пластина для снятия подшипника толщина 3мм,
Длина 45мм, паз под диаметр вала 11мм (+1мм), ширина до 35мм.
Пластина должна быть зажата именно с двух сторон, потому что если зажать её в тиски с одной стороны, то при выпрессовке она сработает как рычаг и может повредить медный коллектор.

5) Желательно наличие газовой горелки
6) WD-40 Актуально для нижних болтов. Обычно закисшие.
7) Ключ газовый.
наждачная бумага (320, 1500)

Артикулы подшипников :
— задний подшипник генератора: Артикул 01989646, размеры — внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 26 мм, ширина 8 мм. Был в наличии только GM в магазине. (400р)
— передний подшипник генератора: Артикул 210629 размеры — диам. внутр. 17 мм, диам. внеш. 40 мм, ширина 12 мм. Отдал выбор SKF (250р)
Есть вероятность что демонтаж переднего подшипника может завершиться плачевным образом, каталожный номер крышки на этот случай: 93740822
Нюанс по демонтажу переднего подшипника: он сидит в кольце из алюминиевого сплава, но сзади есть подпорка в виде силуминиевого колечка, которое обязательно выкрошится при выпрессовке.

Фотография взята со страницы пользователя wolf68x .

Демонтаж генератора
Особых сложностей нет, но вы испытаете неудобства при откручивании нижних болтов.
В ланосе их 2шт ( по крайней мере в моём 8кл)
Один впереди, один сзади, очень похожи на заводские
В 16кл моторах и авео кроншнтейн имеет сплошную втулку и идёт один большой нижний болт генератора
В 8кл 1.5 моторе крошнтейн имеет 2 уха, 2 нижних болта и 2 гайки.
Для того чтобы генератор было удобно вытащить нужно ослабить болт кронштейна натяжителя.

Откручивание гайки шкива

Шестигранный ключ на 8, греем по 30 секунд гайку локально:

Если с первого раза не откручивается и видите что шестигранник идёт на скручивание. лучше прогреть еще.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: КРУТИТЬ ШЕСТИГРАННИК НУЖНО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

Я был не один поэтому в 4 руки было удобно что-либо откручивать.

Чтобы снять пластиковые защиты (подшипник или боковую защиту или даже кожух щёточного узла ) необходимо острым шильцем или тонким пинцетом выдавить фиксирующие пластиковые втулки, они все находятся на торцевой части сзади генератора

Выпрессовка переднего подшипника

Вообще прошла без проблем, после откручивания болтов я аккуратно молотком подстучал по краям передней крышки дабы сбить её с вала. К счастью подшипник не закис на валу и остался в крышке.
Про крышку было описано выше, подшипник вышел с частью кольца. Новый подшипник запрессовывал старым.

Выпрессовка заднего подшипника

Пришлось смастерить пластину спомощью какой-то детальки и болгарки. Описано выше.

Показала что токосъёмные кольца и щётки еще поживут и учитывая хорошую зарядку я этот узел не трогал

Перед установкой вала желательно продуть воздухом внутреннюю часть корпуса:

Чтобы не повредить щётки их фиксация осуществляется с помощью шила, проволочки или острого пинцета, При этом щётки сначала нужно поджать до упора в кольцо.

Задник подшипник можно напрессовать сзади не до конца, а когда стянем крышку с корпусом, можно уже допрессовывать подшипник, см.фото выше, старый подшипник как оправка.

Также была тщательно зачищена плюсовая шпилька, прижимная гайка и наконечники проводов для лучшего контакта.

Помимо плюсовых клемм у меня еще продублирована масса на корпус генератора:
Фото очень древние правда, но возможно кому-то мой метод будет по душе, масса лишней не бывает. бывает только лишний вес:)

Обратите внимание на разъём генератора а также обратите внимание на целостность проводов на его изгибе, при нарушении изоляции его лучше заменить,
Также есть вариант реставрации разъёма, спасибо товарищу AlexKVCH
за статью по ремонту.
Также возможно вы увидите окисление на одном из контактов.
Он окислен только по той причине что не задействован фишкой. ( по крайней мере у меня на разъеме проводки 2 подключённых пина и два провода)

После сборки и монтажа зарядка не изменилось но вот я ощутил изменения в плане запуска двигателя на холодную: стартер стал крутить без проблем, значит всё-таки зачистка контактов на генераторе и моя дополнительная масса повлияли на улучшение токоснабжения стартера, значит буду его снимать и делать ТО.

Спасибо за внимание, до скорых встреч. УДАЧИ!

Chevrolet Lanos Manual

Разборка и сборка генератора Шевроле Ланос

Помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.

Шилом или чертилкой проталкиваем внутрь пластмассовой крышки два фиксирующих ее штифта…

…и снимаем крышку.

Головкой «Е8» отворачиваем три винта, стягивающих переднюю и заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку в сборе со статором, выталкивая подшипник из крышки.
Отворачиваем гайку крепления шкива.
Эту работу можно выполнить двумя способами.
При первом способе надеваем на гайку крепления шкива головку «на 24».

Удерживая вал ротора шестигранником «на 8» и вращая трубным ключом головку, отворачиваем гайку.
При втором способе надеваем на гайку головку «на 24» с воротком.

Удерживая рукой ротор от вращения, наносим удары молотком по воротку и отворачиваем гайку.

Снимаем с вала ротора шкив…

Молотком с пластмассовым бойком выбиваем вал ротора из подшипника.

Снимаем с вала ротора распорную втулку…

…и крыльчатку вентилятора.
Отверткой разгибаем концы выводов выпрямительного блока…

…и отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Разъединяем статор и заднюю крышку генератора.

Выталкиваем два штифта…

…и снимаем пластмассовую отражательную шайбу.

Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку крепления вывода клеммы «ВАТ» (контактного болта)…

…и вынимаем контактный болт.

Головкой «Е6» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления выпрямительного блока и щеткодержателя с регулятором напряжения и вынимаем их из крышки.
Разгибаем конец вывода выпрямительного блока…

…и отпаиваем вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
Снимаем регулятор напряжения.

Освободив отверткой три защелки,

…снимаем крышку щеткодержателя.

Вынимаем из щеткодержателя щетку в сборе.

Чтобы вынуть вторую щетку, отпаиваем ее вывод от вывода регулятора напряжения.

Для замены подшипника передней крышки…

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание…

…подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.
Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом.
Если сопротивление меньше указанного, значит, обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит, в обмотках ротора имеется обрыв.
В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу ротора и поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).
Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу».
В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв…

…омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.
Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).
Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу».
В этом случае статор генератора необходимо заменить.
Для проверки выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и воздушному радиатору диодов…
…и измеряем сопротивление.
Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление.
Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит, выпрямительный блок неисправен и его необходимо заменить.
Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.
Для проверки диодов выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и пластине основания…
…и измеряем сопротивление.
Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление.
Если показания омметра не изменятся, значит ,выпрямительный блок неисправен и его необходимо зменить.
Аналогично проверяем две другие диодные цепи.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками щеткодержателя.
Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «ВАТ» регулятора напряжения, «–» — на второй вывод регулятора напряжения.
В отверстие этого вывода регулятора напряжения рекомендуем вставить винт и затянуть гайку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки.
Лампа должна загореться.
Затем подаем напряжение 15–16 В, при этом лампа должна погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.
В обоих случаях регулятор следует заменить.
Собираем генератор в обратной последовательности.
Для удобства установки щеток на контактные кольца при соединении задней крышки в сборе со статором и передней крышки в сборе с ротором утапливаем щетки в щеткодержатель и…

…вставляем в отверстие в задней крышке генератора подходящий штифт (деревянную палочку или отрезок проволоки) и фиксируем щетки в утопленном положении.
После сборки генератора вынимаем штифт.
Щетки, под действием пружин, смещаются к контактным кольцам.
После установки генератора регулируем натяжение ремня.

Разборка и сборка генератора

Разборка и сборка генератора Chevrolet Lanos T150

Помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.

Шилом или чертилкой проталкиваем внутрь пластмассовой крышки два фиксирующих ее штифта…

…и снимаем крышку.

Головкой «Е8» отворачиваем три винта, стягивающих переднюю и заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку в сборе со статором, выталкивая подшипник из крышки. Отворачиваем гайку крепления шкива. Эту работу можно выполнить двумя способами. При первом способе надеваем на гайку крепления шкива головку «на 24».

Удерживая вал ротора шестигранником «на 8» и вращая трубным ключом головку, отворачиваем гайку. При втором способе надеваем на гайку головку «на 24» с воротком.

Удерживая рукой ротор от вращения, наносим удары молотком по воротку и отворачиваем гайку.

Снимаем с вала ротора шкив…

Молотком с пластмассовым бойком выбиваем вал ротора из подшипника.

Снимаем с вала ротора распорную втулку…

…и крыльчатку вентилятора. Отверткой разгибаем концы выводов выпрямительного блока…

…и отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Разъединяем статор и заднюю крышку генератора.

Выталкиваем два штифта…

…и снимаем пластмассовую отражательную шайбу.

Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку крепления вывода клеммы «ВАТ» (контактного болта)…

…и вынимаем контактный болт.

Головкой «Е6» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления выпрямительного блока и щеткодержателя с регулятором напряжения и вынимаем их из крышки. Разгибаем конец вывода выпрямительного блока…

…и отпаиваем вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока. Снимаем регулятор напряжения.

Освободив отверткой три защелки,

…снимаем крышку щеткодержателя.

Вынимаем из щеткодержателя щетку в сборе.

Чтобы вынуть вторую щетку, отпаиваем ее вывод от вывода регулятора напряжения. Для замены подшипника передней крышки…

…выпрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника. Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание…

…подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит, обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит, в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить. Для проверки обмоток статора на обрыв…

…омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и воздушному радиатору диодов… …и измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит, выпрямительный блок неисправен и его необходимо заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки диодов выпрямительного блока…

…подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и пластине основания… …и измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра не изменятся, значит ,выпрямительный блок неисправен и его необходимо зменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками щеткодержателя. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «ВАТ» регулятора напряжения, «–» — на второй вывод регулятора напряжения. В отверстие этого вывода регулятора напряжения рекомендуем вставить винт и затянуть гайку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки. Лампа должна загореться. Затем подаем напряжение 15–16 В, при этом лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Собираем генератор в обратной последовательности. Для удобства установки щеток на контактные кольца при соединении задней крышки в сборе со статором и передней крышки в сборе с ротором утапливаем щетки в щеткодержатель и…

…вставляем в отверстие в задней крышке генератора подходящий штифт (деревянную палочку или отрезок проволоки) и фиксируем щетки в утопленном положении. После сборки генератора вынимаем штифт. Щетки, под действием пружин, смещаются к контактным кольцам. После установки генератора регулируем натяжение ремня.

Видео про «Разборка и сборка генератора» для Chevrolet Lanos

Ремонт генератора ЗАЗ Chance/ Daewoo Lanos/ Chevrolet Lanos. Замена диодного моста. [GWS161]
Замена подшипников генератор Ланос № 33
Сгорел диодный мост генератор Деу ланос.Ремонт.

Ремонт генератора Шевроле Ланос

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Ланосе, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Шевроле Ланос может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щеток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжение по пути к АКБ.
Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Ланос довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Ланоса:

Снимаем генератор с автомобиля.
Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем с вала ротора распорную втулку…

…и крыльчатку вентилятора.

Для замены подшипника передней крышки выпрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.

Демонтируем регулятор напряжения.

Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит, обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит, в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу ротора и поочередно к контактным кольцам.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу».

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Проводим замеры всех элементов.

Для проверки диодов выпрямительного блока подсоединяем щупы омметра к выводу выпрямительного блока, который соединяется с фазной обмоткой статора, и пластине основания и измеряем сопротивление.

Проводим диагностику диодной цепи.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками щеткодержателя. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «ВАТ» регулятора напряжения, «–» — на второй вывод регулятора напряжения. В отверстие этого вывода регулятора напряжения рекомендуем вставить винт и затянуть гайку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки. Лампа должна загореться. Для удобства установки щеток на контактные кольца при соединении задней крышки в сборе со статором и передней крышки в сборе с ротором утапливаем щетки в щеткодержатель и вставляем в отверстие в задней крышке генератора подходящий штифт (деревянную палочку или отрезок проволоки) и фиксируем щетки в утопленном положении.

Повреждённые элементы заменяются.

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Ланоса довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Замена щеток генератора Дэу Ланос

От работы генератора полностью зависит работоспособность бортовой системы электрооборудования. В частности, на Дэу Ланос, Нексия, Сенс с системой впрыска топлива и блоком электронного управления двигателем потеря производительности генератора может привести к некорректной работе системы впрыска, зажигания и систематическому недозаряду аккумулятора.

Диагностика генератора Дэу Ланос

Проверить генератор на Ланосе можно несколькими способами. Крайне не рекомендуется выполнять диагностику без мультиметра народными методами. Например, некоторые практикуют снятие плюсовой клеммы с аккумулятора при запущенном двигателе.

Такая методика проверки вполне может привести к резкому скачку индуктивности и выходу из строя элементов системы электрооборудования и других запчастей Дэу Ланос. В том числе и к порче электронного блока управления, что выльется в хорошую копейку.

Тем не менее проверить генератор без демонтажа можно с помощью мультиметра. Исправный генератор обеспечит такие параметры:

Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не менее 12,5 В при заглушенном двигателе.

При прогретом и запущенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14-14,2 В . Если напряжение меньше — генератор необходимо ремонтировать. Если выше хотя бы на 0,5-0,8 В — проблема кроется в регуляторе напряжения.

В случае, когда генератор не выдает номинального напряжения, виной этому могут быть несколько причин:

Ремень привода генератора. Если провисание ремня на длинном ручье превышает 10 мм под воздействием небольшого усилия, ремень нужно подтянуть или заменить на новый из каталога запчастей Ланос, если он растянут. После этого выполняется повторная проверка уровня заряда.

Также стоит обратить внимание на предохранитель цепи заряда аккумулятора F14 в подкапотном монтажном блоке. Сгоревший предохранитель заменяют и проводят проверку снова.

Если же вопросы с механикой и предохранителем не вызвали нареканий, генератор будем снимать для дальнейшей несложной проверки.

Снимаем генератор на Ланосе

На Дэу Ланос генератор снимается достаточно просто. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, затем действовать по такому алгоритму.

Отпускаем болт натяжителя ремня генератора.

Для удобства можно снять воздушный патрубок дросселя, что делать необязательно.

Сбрасываем ремень со шкива, полностью снимать приводной ремень нет смысла, если он не требует замены.

Оцениваем состояние шкива, обращаем внимание на механические повреждения, которые могут привести к усиленному износу ремня и проскальзыванию его на шкиве . Это также прямая дорога к потере производительности генератора в целом.

Полностью снимаем болт, открутив его от натяжной планки.

Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку жгута проводов на тыльной стороне корпуса генератора.

Откручиваем гайку крепления клеммы силового провода и снимаем его с клеммы.

Отворачиваем гайку в нижней части генератора и выбиваем болт крепления узла к кронштейну. В некоторых вариантах исполнения болтов и гаек может быть две пары на каждой проушине.

Достаем генератор из моторного отсека для дальнейшей проверки.

Проверка узлов генератора и замена щеток

Когда генератор снят, можно провести дополнительную проверку, собрав простейший стенд. Для этого потребуется:

Электродрель.

Головка на 24 мм.

Мультиметр.

Несколько проводов.

Лампа на 12 В для нагрузки.

Схема подключения проста — один провод подключаем на 12-вольтовый разъем генератора обмотки возбуждения, второй на лампу, подключенную к разъему 12 В. Силовой вывод генератора подключаем на плюсовую клемму аккумулятора. Минус с АКБ подключаем на корпус генератора.

Смотрим на показания мультиметра. Когда генератор в положении покоя, мультиметр должен показывать 12-12,5 В . Если генератор вращать дрелью, напряжение вырастет до номинальных 14 В .

Если этого не произошло, продолжаем проверку с разборкой генератора. В первую очередь убеждаемся, что ротор вращается свободно, а подшипники не имеют люфтов. Если это не так, производительность генератора может сильно упасть, тогда необходима замена подшипников.

Разбираем генератор. Для этого откручиваем и снимаем шкив головкой на 24 мм. Зажимаем головку в тисках, проворачиваем ротор шестигранником на 8 мм.

Откручиваем гайку и снимаем шкив вместе с дистанционной шайбой.

Острым шилом утапливаем пластиковые фиксаторы кожуха и снимаем его с корпуса.

Откручиваем три стяжных винта корпуса генератора битой Е8.

Обязательно помечаем маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы не ошибиться при сборке.

Утапливаем два пластиковых фиксатора защитного кожуха подшипника на задней крышке генератора и снимаем его.

Аккуратно сбиваем переднюю крышку со статора. Она снимется вместе с подшипником, проверяем его состояние и наличие люфта. При необходимости подшипник меняем .

Снимаем крыльчатку вентилятора и дистанционную шайбу.

Выбиваем ротор из задней крышки. Для этого подбираем оправку по диаметру внешней обоймы подшипника и легкими ударами освобождаем ротор.

Ротор у нас в руках. Проверяем состояние коллекторных колец.

Если износ более 3-4 мм , они подлежат замене. Также с помощью мультиметра измеряем сопротивление между ними. Номинальное сопротивление — 4-4,4 Ом . Если сопротивление больше, обмотка на якоре повреждена, если меньше — имеем межвитковое короткое замыкание.

Также проверим обмотку на пробой изоляции. Один щуп мультиметра ставим на коллекторное кольцо, второй — на корпус. Показания мультиметра более 50 кОм говорят о пробое обмотки на корпус.

Мощным паяльником отпаиваем три вывода с обмотки статора, отогнув провода от контактов.

Отделяем обмотки статора от задней крышки легким постукиванием молотка, предварительно утопив два пластиковых фиксатора.

Получаем доступ к щеточному узлу. Чтобы добраться до щеток, необходимо отпаять правый контакт и открутить правый винт битой Е6.

Щеточный узел можно вынимать из корпуса.

Ставим новый щеточный узел. Его номер по каталогу — 211200 KoreaStar или EuroEx .

Припаиваем на место отпаянный контакт щеточного узла.

Устанавливаем винт крепления щеточного узла (бита Е6).

Обращаем внимание на фиксатор щеток, утопленный в корпус щеточного узла. Он удерживает новые щетки в таком положении, чтобы они не мешали установить якорь и не упирались в коллекторные кольца.