Можно ли менять стойки зимой?
Амортизаторы. Четыре зимние неприятности
Рассказываем, чего ждать от плохих амортизаторов и как правильно пользоваться хорошими.
Очень вероятно, что сегодня вы счищали с машины снег, мёрзли в ней, потом прогревали двигатель и уезжали по делам. Значит вы прочувствуете эту статью острее, чем те, кто будет читать её в октябре.
Есть два типа автомобилистов:
— Готовит машину к зиме и катается без забот. Из ближайших событий у него ТО по пробегу и плановый весенний визит на шиномонтаж.
— Бегает утром по парковке в -20 °C, ищет кто бы прикурил, потому что аккумулятору в его машине 8 лет. Застрять где-нибудь на трассе в 80 км от города из-за лопнувшего ремня генератора для него в порядке вещей.
Этот материал мы посвящаем в основном второй группе и напоминаем, что следить за машиной и в частности за амортизаторами очень выгодно. Многие просто забывают о том, что они есть, в том числе зимой. Это со временем приводит к разбитым шаровым, порванным сайлентблокам и повреждениям кузова в области крепления стоек. Летом на сухом асфальте это дискомфорт, в дождь — риск, а зимой в снежной каше или на льду уже реальная опасность для жизни. Вот 4 зимние проблемы и советы, которые помогут с ними разобраться и избежать поломок.
Непрогретые амортизаторы
Трескучий мороз, обычное зимнее утро. Вы трогаетесь и чувствуете, что как-то жёстко — как будто вместо подвески у вас стоит четыре лома. Это амортизационная жидкость стала плотнее и теперь не успевает проходить через систему клапанов. Холодный амортизатор гасит колебания кузова более эффективно, но растет нагрузка на конструкцию демпфера, крепления и расположенные рядом детали. Вместе с с задубевшими сайлентблоками и отбойниками замёрзшие амортизаторы создают ощущение избыточно жёсткой подвески – резкие пики ускорений и постукивания.
Что делать. Если температура опустилась ниже −20°C, а машина стоит на морозе больше часа – вспомните об амортизаторах. Первые 500-800 метров двигайтесь в спокойном режиме, избегайте ударных нагрузок на подвеску. Так амортизационная жидкость прогреется, амортизаторы войдут в штатный тепловой режим и риск поломки существенно снизится.
Если в ваших краях суровые зимы, и температура долго держится на уровне -30°C и ниже — рекомендуем установить дополнительный электроподогрев корпусов амортизаторов и предпусковой подогреватель ДВС. Это продлит срок службы автомобиля в целом.
Амортизаторы KYB тоже нужно прогревать, но происходит это быстро и предсказуемо. Чтобы добиться высокой термостойкости, мы проводим специальный тест: замораживаем амортизатор до температуры −45 °C, а затем отправляем на динамический нагрузочный стенд. Если показатели не соответствуют проектным значениям, инженеры дорабатывают демпферы и снова тестируют их. После лабораторных испытаний инженеры проводят дорожные тесты в условиях низких температур для каждого сочетания «клапанный механизм – тип жидкости». Так до тех пор, пока система не начнет работать стабильно в экстремальных условиях.
Старение амортизационной жидкости
Амортизационная жидкость со временем теряет свои свойства и становится излишне текучей. Она распадается на основу и присадки, которые не работают по-отдельности. Вязкость изношенной жидкости резко меняется в зависимости от нагрузки, поведение автомобиля на дороге становится непредсказуемым. В парах трения возникает недостаток смазки, цилиндр, поршень и уплотнения изнашиваются, а амортизатор погибает.
Что делать. Логичный выход – установка качественных амортизаторов. В них жидкость сохраняет заданные свойства в течение всего срока службы. Конструкция современных амортизаторов не предусматривает обслуживания, поэтому корпуса сделаны неразборными.
Для своих амортизаторов KYB использует больше десяти видов амортизационной жидкости. Они сохраняют свойства в диапазоне от -45 до +80 °C. Состав и свойства жидкости соответствуют особенностям автомобиля и проектным характеристикам конкретной модели амортизатора. Все жидкости производят под контролем KYB официальные партнеры компании – корпорации ENEOS, Idemitsu, Repsol и Total.
Шток амортизатора. Грязь и обмерзание
Пыльник уже полгода как рассыпался, отбойник и шток амортизатора остались без защиты. Мороз и реагенты разрушают отбойник, амортизатор начинает пробивать, вы слышите и чувствуете это. Шток открыт для абразива, химикатов и воды с дороги. Сальник какое-то время всему этому будет сопротивляться, но долго не продержится. Он износится, нарушится герметичность системы и амортизатор потечёт.
Амортизаторы: стоит ли откладывать замену до весны?
Зимой, когда качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, нагрузка на амортизаторы увеличивается в разы. Нередко они выходят из строя именно в эту пору, но многие автомобилисты решают не менять их, пока ледяные глыбы на дорогах не растают, а ямы не заделают. Однако далеко не все автовладельцы правильно понимают функцию амортизаторов. А ведь эта деталь не просто соединяет подвеску с кузовом, но и поглощает удары колес о неровности дорожного покрытия. Если амортизатор не работает (т.е. ходит свободно), то кузов полностью подчиняется реакциям упругих элементов подвески, в частности, пружин, пневмобаллонов или рессор. В результате возникают непредсказуемые колебания, которые приводят к временному зависанию колес и потере сцепления с дорогой.
Отсутствие амортизации пагубно сказывается и на других узлах и деталях ходовой части. Удары смягчаются только шинами, которые в свою очередь работают, как пружины. К слову, некоторые водители для получения эффекта мягкой подвески на неровной дороге нарочно уменьшают давление в шинах. Однако они же и чаще всего становятся клиентами шиномонтажа, поскольку подспущенное колесо при ударе об острый край выбоины в асфальте быстрее получит боковой пробой. На практике это выглядит следующим образом: при попадании в яму подспущенная шина складывается и оказывается между диском и острым краем выбоины. Следствием такой «встречи» является боковой порез длинною несколько сантиметров. Отремонтировать шину с боковым порезом, да еще и с гарантией, возьмется далеко не каждая шиномонтажка. Производители авторезины вообще не рекомендуют использовать пробитые сбоку шины вторично.
Однако вернемся к амортизаторам. При выходе из строя хотя бы одного из них, в первую очередь страдают упругие элементы подвески. Амплитуда работы пружин превосходит расчетную, а это приводит к ее скорой поломке. Пневмобаллон при нерабочем амортизаторе рвется, а рессоры лопаются. Страдают также сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники опорных стоек амортизаторов, детали рулевого управления. Кроме того, повышение вибрации трасмиссии может привести к выходу из строя автоматической коробки передач. Не говоря уже о снижении безопасности, которое отмечается при нерабочих амортизаторах.
Из-за того, что неисправный амортизатор не в состоянии обеспечить постоянный контакт с дорожным покрытием, колесо часто блокируется. Данное обстоятельство в свою очередь удлиняет тормозной путь и ведет к заносу автомобиля на скользкой дороге, а также к неравномерному и ускоренному износу шин.
При резких маневрах отсутствие нормальной амортизации может привести к потере управления, особенно на высоких скоростях. Таким образом, если не поменять вовремя амортизатор, то возрастает вероятность ДТП. Причем вероятность эта очень высока, т.к. речь идет о зимнем вождении, когда сцепление с дорогой и без того не самое лучшее.
Но даже те водители, которые понимают всю серьезность проблемы, редко решаются заменить амортизаторы, и отдать новые недешевые запчасти «на растерзание» зимним дорогам. Разумеется, они хотят сэкономить, но можно ли это считать экономией, если в итоге придется раньше времени перебирать ходовую, менять лопнувшие пружины, а то и чинить свое и чужое авто, не говоря уже более тяжелых сценариях.
На самом деле реальной экономии можно достичь, если сразу после выхода из строя амортизатора, заменить его новым, а еще лучше – произвести замену пары. Однако и в этом случае многие пытаются «сэкономить», покупая неоригинальные запчасти.
Надо сказать, что множество дешевых амортизаторов, предлагаемых сегодняшним рынком, имеют невысокое качество. Их эксплуатационные характеристики сильно отличаются от тех, которыми должен обладать амортизатор, под который рассчитывалась подвеска. В итоге вы платите не очень большие деньги за сам амортизатор, но «попадаете» на детали подвески, зачастую более дорогостоящие.
Если же у вас есть опыт успешной эксплуатации амортизаторов неизвестных компаний, то вы можете на него положиться. Однако эксперименты, с целью найти подходящие и недорогие амортизаторы, чаще всего экономически не оправдаются. Поэтому лучше сразу купить оригинальные запчасти и забыть об этой проблеме. Сегодня есть очень большой выбор амортизаторов фирмы KYB, которые устанавливаются на каждую четвертую новую машину. Производство этих деталей включает контроль качества на всех этапах. Многие водители, в т.ч. автор, отзываются о них очень хорошо. Главное не попасть на подделки, которые тоже встречаются нередко. Оригинальную деталь гарантированно можно купить в фирменном магазине.
Можно ли менять стойки зимой?
Сообщения: 424 Зарегистрирован: 07 мар 2012, 00:00 Авто: 1JZ-GTE
| Рейтинг: 2 077 |  |
| Репутация: +1 |  |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз
Газовые стойки, зимой можно с ними попрощаться?
Сообщение Rusqa » 17 дек 2012, 14:40
До сегодняшнего дня (с осени), ездил на газовых оригинальных Японских стойках KYB SR , а сегодня на каждой маленькой яме скакал, как-будто стоек и пружин вовсе нет, постукивать начали, правда ли, что после проведенного дня на таких стойках, с ними можно прощаться? все-таки 30 000 не каждый день тратишь.
Знакомые на СТО сказали, что газ просто застыл и ничего страшного не будет, потом отогреются и дальше в путь, но не очень верится.
Сообщения: 4997 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 :
Награды: 2
| Рейтинг: 24 266 | |
| Репутация: +43 | |
Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз
Сообщение 29 » 17 дек 2012, 14:45
Сообщения: 424 Зарегистрирован: 07 мар 2012, 00:00 Авто: 1JZ-GTE
| Рейтинг: 2 077 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Rusqa » 17 дек 2012, 14:52
Сообщения: 9637 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды: 1
| Рейтинг: 32 943 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 569 раз Поблагодарили: 404 раза
Сообщение bobhot » 17 дек 2012, 14:55
Сообщения: 1074 Зарегистрирован: 12 сен 2006, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 974 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 12 раз
Сообщение Фдуч » 17 дек 2012, 14:58
Сообщения: 424 Зарегистрирован: 07 мар 2012, 00:00 Авто: 1JZ-GTE
| Рейтинг: 2 077 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Rusqa » 17 дек 2012, 14:58
bobhot , под столом валяюсь от вашего юмора, прям аля Петросян, если бы я хотел с кем-нибудь посмеяться, то не спрашивал здесь, больше по флудить не где?
Сообщения: 9637 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды: 1
| Рейтинг: 32 943 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 569 раз Поблагодарили: 404 раза
Сообщение bobhot » 17 дек 2012, 15:27
Rusqa , а вы простите на трассе на альмере н16 часто ездите? альмера на скоростях как корова себя ведет. и сразу оговорюсь владел альмерой и стойки такие же ставил. и если разговор именно про альмеру то ей свойственно стучать из-за очень короткоходной подвески(((, забей на эти бряки.
и еще из личного опыта заедь в теплое место и отогрей стойки мне помогало
Сообщения: 424 Зарегистрирован: 07 мар 2012, 00:00 Авто: 1JZ-GTE
| Рейтинг: 2 077 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Rusqa » 17 дек 2012, 15:31
Сообщения: 9637 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды: 1
| Рейтинг: 32 943 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 569 раз Поблагодарили: 404 раза
Сообщение bobhot » 17 дек 2012, 15:33
Сообщения: 2216 Зарегистрирован: 23 ноя 2005, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: Много разных :
Награды: 1
| Рейтинг: 11 716 | |
| Репутация: +15 | |
Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 160 раз
Сообщение RS » 17 дек 2012, 16:09
Сообщения: 13598 Зарегистрирован: 01 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: Еще вчера был Авто: Nissan Juke :
Награды: 3
| Рейтинг: 42 284 | |
| Репутация: +104 | |
Благодарил (а): 303 раза Поблагодарили: 335 раз
Сообщение Shell72 » 17 дек 2012, 16:26
Сообщения: 2216 Зарегистрирован: 23 ноя 2005, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: Много разных :
Награды: 1
| Рейтинг: 11 716 | |
| Репутация: +15 | |
Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 160 раз
Сообщение RS » 17 дек 2012, 16:50
Сообщения: 424 Зарегистрирован: 07 мар 2012, 00:00 Авто: 1JZ-GTE
| Рейтинг: 2 077 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Rusqa » 17 дек 2012, 16:50
Shell , жесткую подвеску ставят только спорт.авто? люблю активную езду, на этих стойках и дорогу держит отменно и в повороты входит без наклона и неровности проглатывает. Я ставил разные стойки, все они на подобии Exel G , большинство выбирает их из-за, якобы, повышенной комфортности при спокойной езде, но поставив жесткие SR , ездить стало приятнее, удобнее и безопаснее, лично мне во-много раз больше нравятся они. Пока не попробуешь — не поймешь, твое или нет.
Вопрос остается вопросом, стойки выкидывать или отогревать? собираюсь в Колумб в магазины через пару минут, может заехать на нижнюю стоянку? она работает под вечер?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
RS , за ночь простоя на ровном месте они не могли перейти из группы «новые» в группу «выкинуть».
Как правильно ездить, чтобы сберечь на морозе амортизаторы?
Есть мнение, что в морозы амортизаторы долго не живут. Это действительно так. Неправильная эксплуатация машины в холода приводит к преждевременному выходу стоек из строя. Как же ездить на машине правильно, чтобы стойки служили максимально долго?
Современные амортизаторы имеют сложный функционал. Они не просто гасят колебания, но еще и адаптируются под различные дорожные условия. К примеру, на мелких неровностях они мягкие, а во время боковых перегрузок твердеют и компенсируют крены. Сложная система камер и каналов для циркуляции масла позволяет гасить вибрации и колебания в заранее заданных рамках и помимо прочего имеет свой температурный рабочий режим, рассчитанный инженерами на этапах проектирования. Как правило, нижним пределом надежной работы стоек являются морозы в −25 градусов. При наступлении таких холодов технические узлы начинают работать в условиях, считающихся для них экстремальными.
«Если сесть в автомобиль в сильный мороз, завести мотор и помчаться на нем по кочкам, словно на улице не минус двадцать, а стоит 30-градусная жара, то амортизаторам будет худо, — рассказывает 
инженер и капитан раллийной команды „ГазРейдСпорт“ Вячеслав Субботин. — Дело в том, что любое масло на морозе густеет и при экстремально низких температурах превращается в желе. Циркуляция рабочей жидкости нарушается и при ударе о кочку гидравлика испытывает повышенные нагрузки».
Не удивительно, что технический узел повреждается. В первую очередь появляются задиры на уплотнителях штока. Через них образуется течь масла. Чем больше встречается ямок на холоде, тем больше вибраций и потери масла растут. В итоге, внутри амортизатора вырастает воздушный пузырь, который нарушает работоспособность подвески. Из-за него при ходе отбоя столб застывшей жидкости над поршнем разгоняется и бьет в направляющую втулку штока. Усилия внутри каналов и в камерах амортизатора многократно возрастают, в особенности при таких ударах на высокой скорости. Такие образом, деталь еще больше разбивается и вскоре выходит из строя.
«Поэтому перед поездкой требуется разогревать амортизаторы, так же как прогревается коробка или двигатель», — продолжает Вячеслав Субботин.
Это, конечно не значит, что придется сидеть с феном на корточках и продувать корпус амортизаторов, хотя такой способ тоже допустим при очень низких температурах ниже 40 градусов, когда масло теряет способность к прокачиванию через каналы. При −20 амортизаторы разогреваются по-другому. Нужно начинать движение плавно и ехать медленно, чтобы не провоцировать удары.
Скорость не должны быть выше 40 км/ч, а при появлении больших ледяных наростов на дороге или во дворах лучше притормозить и переваливаться через них аккуратно. В особенности это касается проезда через лежачих полицейских. Быстрый проскок с холодными амортизаторами недопустим и крайне опасен для техники.
При движении штока энергия колебаний преобразуется в тепло. Масло разогревается и амортизатор постепенно выходит в рабочий температурный режим и восстанавливает свою функциональность. Примерно через 300-500 м пути можно выходить из щадящего режима поездки и увеличивать скорость. Однако в морозы стоит помнить, что набегающие потоки воздуха охлаждают амортизаторы и при длительных прогонах по трассе подвеска машины по-прежнему испытывает дефицит тепла. А значит, ударные нагрузки при высокой скорости все равно будут иметь негативные последствия.
Ездить с поврежденными амортизаторами небезопасно. Они «тянут» за собой множество других поломок и лишних трат. Без хороших стоек непогашенные колебания кузова уходят в сайлентблоки подвески и расшатывают их, разбиваются верхние опоры стоек, ломаются шарниры приводов колес. Кроме того, из-за неисправных амортизаторов наблюдается неравномерный износ шин. Но главное, текущие стойки не в силах обеспечить постоянный контакт колес с дорожным покрытием, которое зимой часто имеет ледяные наросты и ямы. Колеса скачут по ним, вызывая ненужные вибрации, из-за чего естественно ухудшается управляемость, и увеличивается тормозной путь.
В общем, если уберечь амортизаторы не удалось, то их нужно менять сразу, не дожидаясь весны. Ну а новые надо беречь, эксплуатируя их на морозе правильно.
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.