На что влияет растянутая цепь ГРМ ниссан?

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Немного теории
Зачем требуется замена
Как определяется износ
Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Фольксваген Поло Седан 1.6;
Киа Спортейдж;
Фольксваген Тигуан;
Киа Рио;
Шкода Йети 1.2;
Хендай Солярис;
Хендай Элантра;
Киа Спектра;
Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

температура двигателя без явных причин растет;
стучат клапана ;
появляются странные и непонятные металлические звуки;
из выхлопной трубы валит густой дым;
ощущается падение мощности;
машина движется словно рывками;
растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Растянута ли все таки цепь.

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Растянута ли все таки цепь.

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже — 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

цепь не причём , натяжитель попробуй промыть, ниссан к маслу привередлив

Так это ХАДОвское масло — ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 — оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать — отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

когда купил было 173 =)

не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

да и хадо туда не просто так залили

А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?

Вы еще верите пробегу на одометре при покупке? :))))

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

Цепь ГРМ больше не бессмертна!

Типовой текст продавца автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

по поводу Цепи ГРМ и Ремней ГРМ. Nissan Almera

vitold: пацаны а цепь все таки растягивается. #

Нет! Цепь все-таки изнашивается!

я не пойму а в чем собственно разница?

или ты утверждаешь что цепь не изменяет своей длины?

vitold: я не пойму а в чем собственно разница? #

Разница примерно такая-же как в детонации и калильном зажигании ( многие путают ), масло например бывает моторное, а бывает растительное.

vitold: или ты утверждаешь что цепь не изменяет своей длины? #

Изношенная цепь в растянутом виде будет длинней новой, но это не значит что она растянута. Растянуть можно жевательную резинку или какую-нибудь другую.

При износе цилиндров ведь не говорим что они вытянулись или раздулись.

Докапался до слов

vitalliy: vitold: пацаны а цепь все таки растягивается. #

Проще говоря, изношенная цепь изменяет фазы газораспределения.

ребятули в старом добром мерседесе есть специальная шкала на шкиву коленвала, по которой можно определить степень растянутости цепи. устанавливаем респредвал по нулю и смотрим на шкалу, если показания болше 8 цепь надо заменить. и вы будете утверждать что цепь не растягивается?:))

Люди,АУ. А ВАМ еще не надоело? Вы определитесь с понятием «растягивается». Например : «растягивается»-это изменяет первоначальную длину детали(вещи и т.д.). А вот как и почему это происходит какая разница(мы же не инженеры завода по выпуску цепей).

И еще есть момент, вот ВЫ все цепь-цепь. А про звездочки ? Ведь износ «пары = цепь + звездочка» и дает тот «самый процент износа» после которого начинаются «приключения»(я про: Джеки-чана,СТО,плохо едет и т.д.). УДАЧИ.

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что делать в моем случае. Проблема такая:

Купил недавно N16-ю, 1.8, автомат, поначалу казалась просто ласточкой, потом обратил внимание на плавающие обороты (1000-1300), сразу подумал — что-то тут не так(должно же быть около 800), полазил по форумам — кто что пишет, проблемы вроде одинаковые, и кто как их решает: чистка дросселя, обучение заслонки и т.д. Сам ничего делать не решился. Да это еще полбеды. Жрать стала как лошадь. Как то разок включился аварийный режим на автомате. при 80км/ч выдавал 4500 об. но потом все нормально стало. На сотне подергивает, иногда летит со старта как миг16, а иногда вообще еле булками шевелит, потом дернет, полетит, потом опять как корова. Ничего не понимая, поехал на диагностику. Показало ошибку — вытянулась цепь грм(п. а рулю — подумал я, и ждал окончательного вердикта). Проверили компрессию — тут я вообще побледнел: 10.5 , 10 , 8.5 , 9. Сервисмены сказали мол было масляное голодание и движку предстоит замена колец, маслосьемных колпачков, прокладок естессно, прочей лабуды и цепи ГРМ. Нассчитали около 40 т.р. с запчастями. Поехал расстроенный домой. Загуглил уже подробнее, что да как. Кто то пишет мол компрессия может упасть из за соскока цепи, кто то пишет про какую то муфту, кто то про маслосъемники вообще лечит (кстати масло тоже ест порядочно). Начал сомневаться в сервисном вердикте. Вобщем, я в растерянности, ребят. Раньше ездил на тазике 2110 — проблем не знал, все сам делал(это ж конструктор), а в иномарках сам боюсь запороть че нибудь. Помогите советом, пожалуйста, кто может. Как устранить все это, из за чего упала компрессия и авто так неуравновешенно себя ведет. Заранее спасибо.

Признаки растяжения цепи грм ниссан санни

Газораспределительный механизм с цепным приводом — это проверенное технологическое решение, которое успешно используется множеством автопроизводителей. В последние годы из-за усложнения конструкции двигателей, с одной стороны, а также из-за невнимательности водителей или механиков, выполняющих замену привода газораспределительного механизма, с другой стороны, мы отмечаем все больше случаев чрезмерного растяжения или даже разрыва цепи ГРМ. С технической точки зрения данная поломка может быть вызвана несколькими основными причинами. Давайте разберемся, как их эффективно диагностировать.

За правильную работу цепи ГРМ вместе со звездочками отвечают гидравлические натяжители, которые регулируют натяжение цепи в зависимости от нагрузки на двигатель. Автомастерские хорошо знакомы с процедурой замены цепей как в относительно новых, так и в старых автомобилях. Как распознать признаки неисправности и о чем следует помнить при установке нового комплекта цепи ГРМ?

Определить неисправность можно, в первую очередь, по слишком громкой работе привода ГРМ при непрогретом двигателе. Звук, который в этом случае сопровождает работу силового агрегата, напоминает грохот или стук, причиной которого, как правило, служит неправильно работающий натяжитель, не способный должным образом регулировать натяжение цепи. Это может привести к ударам цепи о защитный кожух или ее направляющую. Частота стука возрастает вместе с увеличением оборотов коленвала двигателя, поэтому, чтобы убедиться в наличии неисправности, следует несколько раз нажать на педаль газа. По достижении рабочей температуры звук может немного уменьшиться.

Кроме того, растяжение цепи может привести к незначительному смещению фаз ГРМ, что проявляется в неровной работе двигателя, слабой реакции на добавление газа, а также в повышенном расходе топлива. В некоторых автомобилях на приборной панели активируется индикатор check engine (проверить двигатель). В этом случае после подключения диагностического компьютера и проверки доступных контроллеров регистрируется ошибка датчика распредвала или/и положения коленвала. Однако, это бывает не всегда.

Каковы наиболее распространенные причины неисправности цепи? Прежде всего, ошибка при монтаже, допущенная механиком, который, например, неправильно определил взаимное расположение установочных меток. Однако, существует множество других причин, не связанных с человеческим фактором.

«Неисправность цепи может быть вызвана низким давлением масла, которое питает натяжитель. Причина этого чаще всего заключается в неправильной работе масляного насоса, который не подает масло под необходимым давлением. Отсутствие давления может также быть связано с затруднением подачи масла из поддона картера двигателя, например при сужении внутреннего диаметра масляной трубки из-за засорения. Поэтому мы рекомендуем каждый раз менять этот компонент. Еще одна причина неисправности цепного привода ГРМ связана с использованием низкокачественного масла, которое не обеспечивает требуемой работы натяжителей. И наконец, к неисправности может привести слишком низкий уровень масла — в этом случае ответственность ложится на водителей, которые должны регулярно контролировать уровень масла», — объясняет Томаш Охман (Tomasz Ochman) из компании SKF, занимающейся производством ремкомплектов ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что неисправность цепного ГРМ обычно возникает в результате небрежности, не связанной непосредственно с самим механизмом. Цепь удлиняется в результате износа ограничительных пальцев, на что влияет слишком низкое давление масла, снижение его уровня ниже минимального или использование масла низкого качества. В свою очередь, вытянутая цепь бьется о кожух или направляющую, приводя к их разрушению. Таким образом, простая небрежность или неисправность одного элемента значительно влияет на работу другого.

Учитывая связь многих взаимодействующих компонентов, при обслуживании данного узла необходимо менять все, даже мельчайшие детали системы, независимо от пробега с момента последней замены цепи ГРМ.

«При покупке новых деталей целесообразнее всего выбирать ремкомплект ГРМ от одного производителя. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что все компоненты будут подходить друг к другу и отличаться высоким качеством изготовления. Примером этого служит продукция компании SKF, которую можно приобрести в виде готовых к установке комплектов», — резюмирует Томаш Охман.

О компании

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек.

-=Стерх=-
29.07.2010, 10:59
Просмотров: 9005

Машин Т30, 2005гв, АКП, 2″5л, пробег 131тык.
При разгоне стал появлятся «цыкающий» звук,как будто цепь дребезжит. На холостых всё нормально.
Т.к. это первая машина с цепным приводом,то чё-то сыкотно.Может пора менять,хотя по регламенту ещё 30тык можно ездить.
И ещё этот звук похож на потрескивание при остывании после того как двигатель заглушишь.

Обсуждение закрыто модератором

NIDO 30.07.2010, 10:17
#

я поменял цепь на 90 тр симптомы — плохая динамика, повышенный расход бензина…
глубокая диагностика специальными приборами (2 тр) говорит на 100% что с ней
из-за растянутой цепи вылезала ошибка — ошибка фаз газораспределения
т.е. загорался чек-энжин
после снятия цепи новая была на 1,5 звена короче))

Fregl 29.07.2010, 15:47
#

Re: Какие симптомы грядущей замены цепи? была аналогичная проблема, при разгоне неприянтый звонкий треск. Это был защитный кожух глушителя. Там металл очень тонкий, в местах крепления прорвался и провис, стал задевать сам глушитель. Подложил шайбы побольше и затянул.

-=Стерх=- 29.07.2010, 16:02
#

beard 29.07.2010, 11:47
#

Кста если звук появляется на пару секунд и пропадает то это норма.

Delek 29.07.2010, 11:51
#

при заведении авты.

beard 29.07.2010, 13:59
#

Что при заведении авты? Звук? да, но еще при открыти дросселя под нагрузкой.

Delek 29.07.2010, 16:31
#

если гидронатяжители живые, то не должно.

beard 29.07.2010, 16:36
#

Это уже вопрос второй

Darksome 29.07.2010, 11:21
#

это не цепь, это детонация

Delek 29.07.2010, 11:13
#

по описанию это не цепь. копай в другом направлении.
после остановки двигателя трещит глушитель. цепь в этот момент полностью в кинетической энергии.

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:16
#

Треск после глушения идёт со стороны двигателя.

Shipman 29.07.2010, 11:22
#

это глушитель остывает-забей

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:25
#

Т.е. я разгоняюсь,под действием воздушного потока система выпуска охлаждается и появляется этот звук.

Shipman 29.07.2010, 11:28
#

нет фича ниссана,когда выключил мотор после поездки,выхлопная остывает и пощелкивает-потрескивает.
Считать ошибки с мотора. скорее всего есть ошибка датчика детонации-«стучат пальцы» в простонародьи.Это щелчки при разгоне тапок в пол.

Это не фича Ниссана, а фича россЕйского бензина я про пощелкивание глушителя, а вернее катализатора… чем больше щелкает, тем хуже луц…

Shipman 29.07.2010, 12:58
#

а если дизельный щёлкает?:)

У меня на луце челкает, а на газе нет….

Shipman 30.07.2010, 15:44
#

газ полнее сгорает,выхлопная меньше греется как вари

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:31
#

Delek 29.07.2010, 11:26
#

не путай) у тебя разные звуки, хоть и похожие)

Delek 29.07.2010, 11:17
#

цепь на заглушенном двигателе не движется, а значит шуметь не может.

Quazimodo 29.07.2010, 11:13
#

Симптом один — хреново заводится. Если заводится с полоборота — забей

Delek 29.07.2010, 11:16
#

растянутая цепь на заведение не влияет. у меня перед заменой цепи — звон был постоянно, убито было всё. и цепь и звездочки и успокоитель насквозь протерт и гидронатяжитель не натягивал! а заводилась всегда с полоборота.

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:17
#

Где делал и сколько вышло по $?

Delek 29.07.2010, 11:19
#

делал давно. у шустова. с предновогодней скидкой всё всё обошлось в 16 тыщ. ща товарищ приценивался к замене — ему насчитали около 30 тыщ.

NIDO 30.07.2010, 10:19
#

30 это с запчастями

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:21
#

beard 29.07.2010, 11:45
#

Узел долговечный. Служить долго должет Поэтому ценник нормальный.

Delek 29.07.2010, 11:50
#

отец ремень меняет каждые 60 тыщ км. цена вопроса 3500 рублей. Цепь может пройти 510 тыщ км. (если 3,5 тыщ руб на 60 тыщ км. а на замену цепи 30 тыщ руб, то за эти деньги можно 8,5 раз поменять ремень, а значит можно проехать 510 тыщ км) так что имхо цепь это дорогое удовольствие. ремень в разы дешевле при чуть меньшей надежности.

beard 29.07.2010, 14:01
#

А я не говорил что это дешевое удовольствие. 500 не 500 а 250 точно должна пройти.

Delek 30.07.2010, 17:29
#

Re: А я не говорил что это дешевое удовольствие. https://wwwboards.auto.ru/nissan/793373.html

beard 31.07.2010, 20:20
#

Ну брак никто не отменял.

Quazimodo 29.07.2010, 12:07
#

200 тыщ цепь ходит без проблем, если масло вовремя менять и качественное лить

Delek 29.07.2010, 12:53
#

т.е. к этому моменту мой отец поменяет ремень уже 3 раза и понесет расходы в размере 10500 рублей. ага?)

beard 29.07.2010, 14:02
#

Тут есть еще вариант дефекта ремня и попадалава на ремонт двс. 🙂

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:14
#

Три тьфу! С этим проблем нет.

beard 29.07.2010, 11:06
#

А где это в регламенте написано что надо менять цеп? Если появился звук от цепи, то не факт что это цепь. В идеале нужно вскрыть и посмотреть состояние грм, в каком положении натяжитель и успокоители. Скорее всего цепь менять не надо, а надо заменить успокоители.
Что за звон вы услышали, расскажите подробнее.

-=Стерх=- 29.07.2010, 11:13
#

Поподробнее… На холостых и когда на месте подгазовываешь-тишина,ничего не бренчит. При торможении-тишина. И только при разгоне появляется «цыкающий-потрескивающий» металлический звук. Похожий звук наблюдаю когда глушу машину и металл остывая потрескивает.

Delek 29.07.2010, 11:18
#

проверь датчик детонации. и вообще это больше похоже на неправильный УОЗ. ну или пальцы стучат.