Порвался пыльник шруса что делать?

Сколько можно проехать на порванном пыльнике ШРУСа

В общем случае пыльник — это чехол специальной формы, имеющий вид «гармошки» и защищающий тот или иной узел подвески автомобиля от воздействия пыли, влаги и грязи. Он должен выдерживать воздействие как высокой, так и низкой температуры и не рваться (трескаться), выдерживая длительные нагрузки на:

излом;
протирание.

Изготавливают такие чехлы из высококачественной резины или силиконовых материалов. Качественно изготовленные, они способны пройти более 200000 километров пробега.

Пыльник ШРУСа

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — один из самых ответственных узлов подвески переднеприводного автомобиля. Именно он, передавая крутящий момент от трансмиссии к колесам, приводит их в движение. Таких узлов в автомобиле 4:

2 наружных, расположенных возле ведущих колес;
2 внутренних, установленных в районе коробки переключения передач.

Соответственно используются и четыре пыльника, которые защищают ШРУСы от воздействия внешних неблагоприятных факторов.

От их целостности зависит долговечность эксплуатации узлов в целом, а также безопасность движения автомобиля. Если чехол поврежден, то абразивные частицы (пыль, песок, грязь) попадая на шарикоподшипниковый узел, приводят к увеличению рабочих зазоров. Кроме того, попадающая внутрь узла влага вызывает появление коррозии, что способствует ускорению процессов, разрушающих внутренние детали механизма. В итоге механизм может просто заклинить, что вызовет блокировку ведущих колес и приведет к потере управляемости автомобиля. Первыми признаками, свидетельствующими о том, что пыльник ШРУСа порван, являются характерный хруст и щелканье. Они хорошо слышны во время поворота передних колес.

Что делать, если пыльник ШРУСа порвался

Услышав характерный хруст, возникающий при крутом повороте автомобиля, необходимо как можно скорее провести осмотр наружных поверхностей пыльников ШРУСа. Своевременное обнаружение порыва позволит автовладельцу обойтись простой заменой чехла, избежав таким образом дорогостоящей замены самого узла. В противном случае автомобиль может встать уже через 500. 1000 км.

Однако на практике часто бывает, что пыльник ШРУСа порвался во время поездки, а условий для его замены поблизости не наблюдается. В этом случае можно попробовать устранить дефект подручными средствами, для чего можно использовать:

полиэтиленовый пакет;
скотч.

Кроме того, нужно, чтобы в багажнике автомобиля нашлись:

смазка для ШРУСов;
пустая туба или пистолет для силикона;
ветошь;
прочная веревка.

Временно защитить механизм ШРУСа от попадания внутрь него пыли, грязи, песка и влаги можно следующим образом:

Поставить автомобиль на ручник и установить противооткатные упоры под задние колеса.
Вывесить нужное колесо с помощью домкрата.

Во время движения автомобиля через трещины или порывы из ШРУСа активно вытесняется смазка, поэтому в первую очередь нужно тщательно очистить его наружную поверхность от остатков смазки.

Закрепить пакет можно, перевязав веревкой каждую «бороздку» пыльника.

Аналогичным способом можно отремонтировать порвавшийся пыльник, использовав скотч.

Как залатать порванный пыльник, не снимая его?

Порой, неисправность узлов и деталей автомобиля проявляется неожиданно. К таким «сюрпризам» можно отнести порванный пыльник. Сиюминутная замена поврежденного защитного чехла может быть невозможна или нецелесообразна. Не снимая его, выполнить ремонт практически невозможно, однако существует простой способ восстановить герметичность – залатать деталь подручными средствами.

Пыльники в автомобиле

Пыльник – защитный чехол, который изготавливают из резины или силикона. Он предназначен для предохранения движущихся частей от попадания грязи и влаги. Применение защиты позволяет увеличить ресурс быстро изнашиваемых деталей в десятки раз. А цена кожуха, которая на порядок меньше изделия, где он установлен, делает возможным его замену несколько раз за период эксплуатации самой детали.

В автомобиле защитные колпаки применяют в основном на движущихся деталях передней, задней подвески. Они установлены на следующем:

амортизаторах – ограничивают попадание абразивных веществ на шток цилиндра;
шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах) – для защиты компонентов силовой передачи;
шаровых опорах и наконечниках – для изоляции пары трения от воздействия на них посторонних веществ;
рулевой рейке – защищают вал от попадания песка, влаги, пыли.

Проверка целостности

При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.

Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.

Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:

Осмотреть состояние защитных колпачков наконечников рулевых тяг, поворачивая колеса из стороны в сторону.
Поднять машины домкратом, снять колесо, осмотреть все доступные узлы.
Вывернуть рулевое колесо, резко тронуться. Если при этом слышно треск или щелчки, возможно повреждение как пыльника, так и самого ШРУСа.
Осмотреть диски передних колес. Наличие на них смазочного материала косвенно свидетельствует о нарушении герметичности шарнира равных угловых скоростей.

Ремонт пыльника

Пыльники не подлежат ремонту. Возможно только на время восстановить их целостность. Сколько такая деталь будет работать угадать невозможно. Все зависит от качества ремонта, условий эксплуатации, оставшегося ресурса самого изделия. Восстанавливают герметичность по нескольким причинам:

Произвести замену в сложившихся обстоятельствах невозможно.
Эксплуатировать автомобиль необходимо до смены детали на новую.
Менять порванный защитный колпачок (ввиду сложности ремонта) планируют совместно с другими деталями.

Нанесение заплатки

Если пыльник всё же порвался, а поменять его нет возможности, его можно заклеить обычной латкой для велосипедных шин. Поверхность защитного колпачка очищают от грязи. В шарнир добавляют немного смазки, затем место нанесения заплатки тщательно обезжиривают и покрывают тонким слоем резинового клея. Последний обязательно должен быть устойчив к воздействию воды и горюче-смазочных материалов. Клей также наносят и на латку. Через 10-15 минут соединяют склеиваемые поверхности. Для надежности зону контакта можно дополнительно покрыть слоем автомобильного герметика.

Шарниры равных угловых скоростей набивают смазкой, предназначенной именно для них, а шаровые опоры и наконечники наполняют ШРБ-4.

Ремонт при помощи нитки

Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.

Временная герметизация

Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:

Автомобиль поднимают на домкрате, откручивают колесо.
Тщательно очищают поверхность детали от грязи.
Оборачивают вокруг детали полиэтиленовый пакет, предварительно выпустив воздух.
Закрепляют бандаж скотчем (при его отсутствии можно использовать веревку).

Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.

Что делать, если порвался пыльник ШРУСа

Под аббревиатурой ШРУС скрывается шарнир равных угловых скоростей, предназначенный для плавной передачи вращения между валами, расположенными под некоторым углом. Это часто требуется делать в автомобильной трансмиссии, где взаимное перемещение элементов подвески и кузова делает невозможным постоянство относительного расположения вращающихся деталей. Примерами являются карданные валы от коробок передач и раздаточных механизмов к ведущим мостам, а также колёсные привода, соединяющие редукторы главных передач со ступицами. Именно там случается разгерметизация чехлов, о последствиях которой ходит много слухов. На самом деле, ответ на вопрос «сколько можно ездить, когда пыльник ШРУСа порвался», каждый способен понять сам, надо только знать, как эти шарниры устроены.

Чем передаётся крутящий момент в узлах стыковки валов

По мере эволюционирования подобных передач применялись различные устройства, каждое из которых когда-то было изобретено и даже защищено соответствующим патентом.

Эластичные муфты. Применяются до сих пор в некоторых карданных сочленениях, поскольку отличаются простотой и дешевизной. Возникающие скачки момента и сопряжённые с этим вибрации гасятся упругим материалом муфты, как правило, это специальная качественная резина. В муфту завулканизированы металлические монтажные втулки.

Классическое карданное соединение. Используется так называемый шарнир Гука, или крестовина. Устройство известно давно и широко применяется, но обладает существенным недостатком в виде неравномерности углового момента. Поэтому не может использоваться при больших относительных углах.

Двойные карданные шарниры. Здесь неравномерности двух крестовин частично скомпенсированы, но узел получился достаточно громоздким и ненадёжным. Имеет ограниченное применение в карданных передачах некоторых автомобилей.

Трипоидные шарниры, или триподы. Состоят из трёх усечённых сфер, вращающихся на игольчатых подшипниках и перемещающимся по профилированным прорезям в наружной обойме. Хорошо работают на малых углах, технологичны, долговечны, часто применяются в качестве внутренних ШРУС колёсных приводов.

Четырёхшариковые шарниры Вайсса-Бендикса. Это первые настоящие ШРУС с плавным потоком момента. Имея ряд достоинств, применяются до сих пор, в частности, на тяжёлых машинах, где важно иметь крупные, прочные шарики.

Ставшие классическими шестишариковые шарниры Рцеппа-Бирфильд. Оптимальны по конструктиву, поэтому сейчас используются чаще других. Это та самая «граната», которая известна даже автовладельцам, понятия не имеющим о самом принципе работы ШРУС.

Проблемы шести шариков

Они заключаются не в том, что, строго говоря, даже этот тип шарнира не идеален по геометрии вращения. Такой мелочью можно пренебречь, она практически не проявляется и при запредельных для всех прочих устройств углах перелома валов. Но все прочие плюсы и минусы стоит указать.

Достоинства

Как уже упоминалось, данный ШРУС допускает значительные углы работы, что очень важно для привода управляемых колёс. Чем больше их отклонение от оси привода, тем меньше радиус разворота автомобиля. При этом узел не будет подвержен саморазрушению из-за паразитных вибраций крутящего момента.

Шесть небольших шариков более равномерно распределяют нагрузку между собой, что позволяет при том же значении передаваемого момента сделать узел компактным. В современном автомобиле не так много свободного места между рычагами и шарнирами подвесок. Масса тоже имеет значение, поскольку она в чистом виде будет неподрессоренной и повлияет на плавность хода.

Малый размер шариков и канавок также сводит к минимуму потери на трение. Даже при передаче значительной мощности ШРУС Бирфильд мало нагреваются, что упрощает требования к смазочным материалам.

Недостатки

Изготовление шарниров подобного типа требует прецизионного оборудования. Шарики движутся в прорезях по сложным траекториям, обеспечение этого потребует специфического и дорогого станочного парка. Качественный шарнир обойдётся недёшево.

Высокая точность изготовления оставляет небольшие запасы на износ. Это вынуждает увеличивать твёрдость поверхностей качения, чтобы избежать появления нежелательных люфтов в соединении. А совмещение в одном узле трения качения и скольжения накладывает ограничения по свойствам используемой смазки.

Герметизирующие чехлы

Шарнир работает в условиях сильного внешнего загрязнения. Зона, где он расположен, подвержена бомбардировке узла пылью, песком и гравием, сюда же летят потоки воды из-под колёс. Защититься от подобных воздействий можно лишь применив полностью закрытые эластичные чехлы. Причём они должны обладать как прочностью на разрыв и ударные воздействия, так и упругостью, чтобы скомпенсировать угловые и линейные перемещения в шарнире. Сколько можно ездить, если порвался пыльник ШРУСа рассмотрим подробнее.

Повреждения защитных чехлов

Нарушение герметичности шарнира ведёт к воздействию двух факторов.

Под действием нагрева специальная смазка, которой набит шарнир, и которая находится в режиме постоянной циркуляции между рабочими поверхностями и внутренней полостью чехла, размягчается и начинает выбрасываться наружу через дефекты пыльника. ШРУС испытывает масляное голодание, ухудшается как его температурный режим, так и сохранность смазывающей плёнки на шариках и обоймах. Увеличивающееся трение ведёт к дальнейшему перегреву, усталостным разрушениям беговых дорожек, сильному износу и выкрашиванию шариков. Процесс может перейти к лавинообразному течению и завершиться быстрым разрушением ШРУС.

Навстречу выходящей смазке в шарнир проникает пыль, грязь и вода. Совместное действие абразивных веществ и коррозии приведёт к быстрому износу и увеличенным люфтам. ШРУС изменит свою геометрию, начнётся подклинивание, от чего обычно выходит из строя сепаратор шариков. Их движение из упорядоченного станет хаотичным, шарнир заклинит. Значительные моменты, при этом возникающие, приведут к полной поломке привода. Это может произойти в сложных дорожных условиях, где заклинившее ведущее колесо способно вызвать тяжёлое ДТП.

Из всего рассмотренного можно сделать вывод о полной недопустимости езды с разорванным пыльником ШРУС. Практика показывает, что неприемлемый износ и начало подклинивания шарнира наступает буквально через несколько сот километров после нарушения герметичности. В этом и состоит ответ на вопрос, сколько можно ездить в том случае если порвался пыльник ШРУСа. Если учесть, что момент первого надрыва оболочки невозможно отследить с места водителя, то обнаружение подобных повреждений не позволит точно определить степень износа. Остаётся только разобрать узел и визуально оценить последствия.

Что следует предпринимать

Если неисправность обнаружена на начальной стадии, то есть внешне она себя пока никак не проявляет, то есть шанс на спасение недешёвого узла. Надо прекратить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, снять и разобрать шарнир. Опытный мастер сможет определить текущее состояние ШРУС и оценить его оставшийся ресурс. Вполне возможно, что детали ещё вполне пригодны, абразивы не успели сделать своё дело.

В этом случае шарнир тщательно промывается, в него закладывается свежая смазка специального типа, на ней всегда указывается, что она предназначена для шарниров равных угловых скоростей. Нужное её количество указано в спецификации конкретного шарнира, большие отклонения здесь недопустимы. Излишки смазки в ШРУС повредят защитный чехол, а недостаток приведёт к его неправильной работе. Пыльник заменяется на новый, желательно использовать изделия из специальных термопластов. Дешёвые резиновые пыльники можно рассматривать лишь как временную меру, с обязательным частым контролем состояния.

Если шарнир уже перешёл к стадии характерного похрустывания при работе, то спасти его не получится. Возможно, он выдержит ещё 500–1000 километров пробега, но при езде следует соблюдать особую осторожность, помня, что заклинивание или обрыв привода может произойти в любой момент. Это небезопасно. Надо как можно быстрее поставить машину на ремонт, суть которого может быть только одной — замена ШРУС в сборе.

Остаётся выяснить, что делать, когда порвался пыльник ШРУСа, но ехать всё же надо. Существуют «народные» методы временной защиты, позволяющие увеличить вероятность успешной доставки автомобиля к месту ремонта, если оно недоступно поблизости. В разорванный чехол добавляется смазка, а сам он обматывается пластиковой плёнкой, которая фиксируется хомутами. Как ремонт это рассматривать нельзя, поскольку в узел уже попали посторонние вещества, но вероятность успеха действительно увеличивается.

Видео: Что может быть если во время не поменять пыльник ШРУСа

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Гофрированный кожух на «гранатах» приводного вала колёс автомобиля, призванный защищать внутренние механизмы от попадания грязи и воды, сам испытывает тяжёлые нагрузки. Замена пыльника внутреннего ШРУСа должна быть проведена сразу же после обнаружения на нём малейших дефектов.

Способы проверки внутреннего ШРУСа

«Граната» — простой шарнир, состоящий из 2 полуосей. На него воздействуют несколько сил:

при движении крутящий момент передаёт коробка (передний привод);
при поворотах — рулевое управление;
при прохождении бездорожья — кочки, неровности.

В механизме постоянно присутствует трение, постепенно разрушающее детали. Малейшее попадание пыли внутрь быстро выводит «гранату» из строя. Механизмы вырабатываются, увеличивается зазор между поверхностями, становятся различимы посторонние треск и шумы. Первым сигналом того, что «граната» сломалась, является сильный хруст во время резкого ускорения автомобиля или при переезде через препятствия. Ещё хуже, если шум слышен даже при обычном, прямолинейном движении — тут уже шарнир надо менять срочно.

Ремонт или замена?

Одновременная проверка гофрированной защиты (кожуха) и шарнира проводится на домкрате:

машина устанавливается ровно;
вывешивается одно из колёс — обязательно поставить противооткатный упор;
тщательно осматривается пыльник.

Если резина целая, вокруг нет следов масла — ШРУС в порядке. Если резина порвана, нужно поменять чехол, чтобы внутрь механизмов не попала грязь. Однако сразу приступать к замене кожуха не стоит — нужно продолжить проверку:

задействовать стояночный тормоз (на селекторе должна стоять нейтральная передача);
завести мотор;
выжать сцепление, включить 1-ю скорость;
медленно отпустить муфту, нажимая другой ногой на тормоз, чтобы нагрузить шарнир.

Если одна из внутренних «гранат» повреждена, послышится характерный стук. В этом случае нужно провести замену ШРУСа. С другой стороны, если механизмы не повреждены, а порван только кожух, достаточно ремонта.

Сколько стоит новый пыльник и какой выбрать?

Цена кожуха зависит от марки и модели автомобиля. Обычно стоимость начинается от 150 рублей, но может достигать 100 долларов. К примеру, запчасть для BMW 2006 года выпуска с МКПП будет стоить около 500 рублей.

Кожух делается из гибкого, плотного материала. Это может быть не только резина, но также силикон или полиуретан. Защитный элемент «гранаты» обязан иметь гофрированную конусную форму, фиксироваться посредством хомутов. Очевидно, что изделие должно быть качественным, ведь помимо функций защиты от внешних воздействий оно ещё сдерживает напор смазки внутри «гранаты», испытывает воздействие высоких температур. Внутренний пыльник ШРУСа имеет сложную геометрическую форму, он в несколько раз больше наружного.

Из какого бы материала ни был сделан защитный чехол, он должен соответствовать определённым требованиям:

плотно облегать ШРУС, чтобы не возникало зазоров;
быть упругим, эластичным, чтобы сохранять изначальную форму при постоянном воздействии сил;
быть износоустойчивым, с высоким показателем тепло- и морозостойкости.

Поэтому, выбирая пыльник, нужно акцентировать внимание на качество материала. Эксперты рекомендуют выворачивать при осмотре нового изделия одну из его складок наружу. В этом месте не должно быть изменений цвета, трещин, других повреждений.

Процедура замены

Прежде чем начинать, стоит посоветоваться со специалистом, который определит степень повреждения элемента. Нужно понять, достаточно ли замены одного кожуха или необходимо менять оба элемента сразу. Во втором случае технология замены другая — придётся снимать вал целиком.

Вот пошаговая инструкция по замене:

поставить автомобиль на ручной тормоз, включить 1 передачу, установить противооткатные упоры под задние колёса;
сорвать гайки с колеса, используя ключ;
медленно приподнять домкратом переднее колесо;
полностью отвинтить колёсные гайки и снять колесо;
отделить тормозной суппорт от диска;
вынуть диск;
теперь ступица — вывернуть гайку;
выполнить снятие шаровой опоры.

Заменить кожух можно на месте, не обязательно снимать полуось. Однако на многих современных иномарках это сделать тяжело, поэтому всё-таки полуось лучше демонтировать. Далее:

разобрать хомуты гофрированного кожуха;
аккуратно стянуть пыльник со стакана;
вытянуть стопорное кольцо;
из стакана достать обойму «гранаты» с шариками (трёхшиповик);

хорошенько очистить шарики от старой смазки, нанести новый равенол в количестве 125 мл;
набить смазку также в новую деталь;
установить на место обоймы с шариками, зафиксировать стопорное кольцо;
надеть новый компонент, затянуть хомут.

Что делать, если пыльник порвался в дороге?

Если пыльник порвался в дороге, а условий для его замены нет, можно попробовать устранить последствия повреждения ШРУСа подручными средствами. Нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, пистолет для силикона, ветошь, верёвку (или проволоку), смазку.

Вот как надо действовать:

съехать с общей дороги;
обездвижить автомобиль, установить противооткатные упоры;
вывесить колесо;
очистить детали от вытекшей смазки;
набрать в пистолет новое масло, заполнить в остатки кожуха;
обернуть узел целлофаном;
завязать верёвкой каждую бороздку пыльника.

Вместо пакета можно использовать скотч. Восстановленный таким образом элемент проработает ещё около 2 тыс. километров. Но потом подобный хенд-мейд уже не спасет.

Вместе с внутренним замены может потребовать и внешний пыльник. Если регулярно проверять оба защитных элемента, можно значительно продлить ресурс «гранаты».

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.