Пробивает подвеску на ямах что делать?

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

Остальные расходы принимаются как ожидаемые, и куда большее удивление вызывают «вечные» компоненты, не требующие замены десятилетиями, чем постоянные поломки. Тем удивительнее российскому человеку видеть на машинах «не первой свежести» из Европы компоненты подвесок явно оригинальные, установленные еще на заводе.

Обычно все списывают на качество дорог, которое в России традиционно «не очень», забывая о том, что солидная часть машин в Европе бегает по брусчатке, да и дороги в Старом Свете бывают вообще-то очень разными. А может быть, дело не только в дорогах?

Что и как изнашивается в подвеске?

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто «танцуют джигу» на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс? Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с «перекосом» по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

Амортизаторы

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже «вскипятить» амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс? Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать «ударных» нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Сайлент-блоки

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный «бутерброд» из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс? В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Шарниры

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что «волговоды» и ценители американской «классики» еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс? В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Ударная задача. Что убивает подвеску и как отсрочить необходимость ее ремонта

Пожалуй, именно ресурс подвески в наибольшей степени зависит от того, насколько бережно относится владелец к своему автомобилю и как на нем ездит. Впрочем, хватает и других факторов, игнорировать которые было бы неправильно.

Стала сложнее, но надежнее ли?

Важно понимать: от работы подвески зависит не только ездовой комфорт (в частности, плавность хода), но и активная безопасность. А это не только управляемость и курсовая устойчивость, но и тормозные качества, ведь они во многом зависят от того, насколько хорош контакт колес с дорогой.

Настройка ходовых качеств – это всегда компромисс, и очевидно, что последние годы автопроизводители сместили акценты в сторону управляемости, а не комфорта. Вкупе с применением более крупных колес с низкопрофильной резиной это снижает плавность хода, но попутно увеличивает нагрузку на саму ходовую часть. Применение легкосплавных материалов снижает неподрессоренные массы, но обычно оборачивается более высокой стоимостью и сокращением ресурса.

Плюс имеет место само усложнение конструкции: многорычажные схемы, выверенная эластокинематика, регулируемые амортизаторы, активные стабилизаторы и полноуправлемое шасси – да, пока все это применяется преимущественно на автомобилях премиальных марок, но ведь многие технологии со временем и удешевлением переносятся и на масс-маркет.

В общем, подвеска современного автомобиля может быть не такой простой, дешевой и выносливой, как на моделях 1980-1990-х (хотя сложные конструкции встречались и на них). Но здесь важно не допустить логическую ошибку: ресурс и надежность не зависят напрямую от сложности. Можно привести достаточно примеров, когда детали простых подвесок не отличались большой живучестью, а многорычажные, наоборот, ходили очень долго. Сложная подвеска будет дороже в «переборке» – факт. Но запас прочности зависит от используемых материалов, подбора компонентов, конструктивных особенностей и настроек.

Агрессивная среда

Если разобраться, на детали подвески действуют три основные силы: внешняя среда, время (усталость материалов) и нагрузки.

Агрессивная внешняя среда со временем приводит к коррозии металлических элементов, но должно пройти немало лет, прежде чем рычаги или крепления амортизаторов проржавеют настолько, что потеряют прочность.

Исключение – резьбовые соединения, когда после нескольких лет болты и гайки в подвеске откручиваются с применением химии или вообще срываются/срезаются. В этом случае элементарный ремонт грозит обернуться танцами с бубном. Профилактика: использование специальных средств при работе с резьбовыми соединениями (при установке деталей), их периодическая разработка в случае с узлами, отвечающими за углы установки колес (например, гайки рулевых наконечников, развальных рычагов).

Читайте также  Варадеро или кайо коко что выбрать?

Наконец, с точки зрения ресурса деталей страшно проникновение воды и грязи через поврежденные пыльники и прочие защиты – здесь под ударом оказываются пневмобаллоны, шаровые соединения, опорные подшипники и амортизаторы. По большому счету эффективность защиты этих деталей зависит от качества применяемых материалов или конструктивных особенностей. Здесь автомобилист может разве что следить за состоянием пыльников и своевременно их менять. Впрочем, это теория, а на практике немного иначе. Часто поврежденный пыльник замечают, когда уже поздно и просто понятно, из-за чего деталь раньше времени вышла из строя.

Как показывает практика, менять пыльник на стойке стабилизатора никто не будет, часто даже на шаровой опоре это далеко не всегда целесообразно: качественный заменитель еще надо найти, а с учетом работ стоимость всей операции приблизится к замене всей детали, если она сама по себе недорогая. Другое дело, если она идет только в сборе с рычагом и стоимость такого узла внушительная. Тогда можно рассматривать даже вопрос восстановления опоры, что позволяет обновить деталь за меньшие деньги.

Правда, мастера приводят и другой пример. Приезжает клиент менять амортизаторы – и привозит только их, мол, пыльники и отбойники ставьте старые, они еще походят. Это от экономии, потому что эти «резинки» могут стоить как половина амортизатора. Хозяин – барин. Ставят, а через год машина приезжает снова в ремонт: пыльник прохудился, погнал грязь на шток, сальник разбило, зеркало штока поцарапало, стойка потекла.

К слову, амортизаторы тоже можно восстанавливать, но это опять же целесообразно в каких-то исключительных случаях (замена намного дороже, необходимо сохранение или придание особых настроек и т.д.). В большинстве случаев вышедший из строя амортизатор все же меняется на новый.

Устали

Старение материалов, усталостный износ – это в первую очередь про резинометаллические изделия сайлент-блоки. Рано или поздно резина растрескивается, рвется – и узел перестает работать как надо. Это же относится и к втулкам стабилизаторов. На этом можно данную тему и закончить, однако есть одно но. Ресурс сайлент-блоков также зависит от правильности их установки. В частности, в каком положении находится рычаг подвески в момент зажимания болтов сайлент-блоков. Если это делается на подъемнике, подвеска разгружена, колесо опущено вниз. Зафиксируете сайлент-блок в таком положении – он все время будет работать с повышенной нагрузкой и раньше времени выйдет из строя.

Пружины со временем тоже проседают, это же относится и к альтернативным упругим элементам – рессорам и торсионам. Но процесс заметно ускоряется, если часто ездить с полной загрузкой.

Это вопрос нагрузок

И вот теперь мы подошли к основному фактору, от которого зависит ресурс большинства деталей подвески (если пока опустим вопрос их качества). От того, по каким дорогам и как аккуратно ездит водитель, зависит ходимость шаровых опор, сайлент-блоков, стоек стабилизатора, амортизаторов, а у некоторых – даже самих рычагов! Ударные нагрузки при проезде ям и неровностей, постоянное вырабатывание всего хода подвески до ограничителей, а если еще и масса автомобиля близка к предельной (при его полной загрузке, перегрузе), то все это заметно сокращает ресурс деталей.

А еще повышенные нагрузки вызывает эксплуатация с неисправными или неправильно подобранным узлами, когда те начинают влиять на другие детали. Скажем, установка куда более мягких пружин, чем надо, провоцирует ускоренный износ амортизаторов. Не замененный вовремя рычаг «многорычажки» потянет за собой соседние и так далее. Также напомним, что ряд деталей меняется парами. Впрочем, здесь надо учитывать конструктивные особенности подвески, обстоятельства ремонта и состояние второй детали.

Еще один пример, когда одна неисправность тянет за собой другую, демонстрирует пневматическая подвеска Airmatic. Компрессор в ней выходит из строя не просто так. Одна из причин – неудачный выбор материала для патрубка воздухозаборника системы, который со временем разрушается, воздух подается в систему мимо фильтра. Зачастую компрессору приходится работать чаще положенного, когда начинают «травить» воздух подушки или перестают корректно работать клапаны пневмосистемы. Так что за состоянием пневмоподвески в принципе надо следить, особенно в сложных дорожных и климатических условиях.

Запчасти – вопрос отдельный

В свое время автопроизводитель потратил немало времени на то, чтобы настроить ходовые качества автомобиля, сделать его поведение безопасным и предсказуемым в различных условиях, обеспечить необходимый баланс между управляемостью и комфортом. По мере износа сайлент-блоков, «усталости» амортизаторов, проседания пружин поведение автомобиля на дороге меняется. Возможно, он становится чуть комфортнее, но курсовая устойчивость может страдать, а характер поворачиваемости – отличаться от изначально заданной. Поэтому, чтобы сохранять ездовые качества автомобиля, подвеску следует содержать в исправном состоянии, используя качественные запчасти.

Здесь, конечно, вопрос тонкий. Понятно, что под «оригиналом» скрывается все равно какой-то профильный производитель – и детали под его маркой будут куда доступнее при том же качестве. Более того, даже «лицензия» попроще может иметь смысл, но тут надо смотреть на марку и модель автомобиля, а также на предлагаемые варианты.

Опыт мастеров показывает, что целесообразность покупки дешевых/дорогих деталей может быть очень разной: в одних случаях дешевле чуть чаще менять китайские стойки стабилизатора, которые в разы дешевле более-менее приличных марок, в других – стоит связываться только с «оригиналом» или очень дорогой «лицензией», но оно того стоит.

Также, если говорим про амортизаторы, пружины, сайлентблоки, некоторые другие детали, вопрос еще и в том, что хочет получить на выходе владелец – стандартные качества, заложенные автопроизводителем, или что-то иное, что актуально для тюнинга. Здесь же, кстати, стоит напомнить о том, что даже в масс-маркете, не говоря про «премиум», для одной модели могут предлагаться различные варианты исполнения подвески. И это важно учитывать при заказе деталей. А при переходе с одной версии подвески на другой – понимать, что и замена должна быть комплексной, то есть не только пружины, но и амортизаторы, возможно, что-то еще. В противном случае заводской баланс настроек будет испорчен.

Не забудьте про «развал»!

От углов установки колес также в немалой степени зависит поведение автомобиля. Важно периодически проверять эти параметры и производить регулировку, даже если не было ремонтных работ. И уж тем более когда они были, менялись рулевые тяги или наконечники, шаровые опоры, пружины, сайлент-блоки, даже просто снимались и ставились на место рычаги подвески. Впрочем, подробно на эту тему мы уже говорили, советуем почитать.

Наш вердикт

Желаете сохранить ходовые качества на заложенном заводом уровне – своевременно меняйте «уставшие» детали на новые соответствующего качества (при этом не забывайте про важность подбора по модификации или характеристикам!). При каждом удобном случае осматривайте пыльники, особенно это касается пневмобаллонов, амортизаторов и шаровых опор. И помните: чем аккуратнее вы ездите, тем меньше нагружаете детали подвески, тем дольше они прослужат.

Появились посторонние стуки? Лучше не затягивать и своевременно устранять неисправности, иначе они потянут за собой и другие проблемы. Кроме того, люфт в шаровой опоре может обернуться ее разрушением прямо на ходу, что чревато аварийной ситуацией. Так что с этим лучше не шутить.

Пробивает подвеску на кочках, или ямах | мазда (mazda) форум | 27 май 2005 07:46

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

_________________
626 1990г. 2.0i FE 8v GD — продана
KIA Cerato 1,6 2009г. пробег 25000 — продано
Subaru XV 2012г. летаю

Последний раз редактировалось Serge 27 май 2005 09:10, всего редактировалось 1 раз.

ИгорьММС , плохой аморт сразу обнаружится по перемещению колеса вверх без особых усилий

Позвль не согласиться. На сжатие большинство аммортизаторов идут легко. Обратно туго. Есть аммы туда-сюда, но мне не попадались. Пробивать может, когда резиновый отбойник на штоке ку-ку.

Wakeup , колесо проваливается, за ним кузов пошел, и когда они встречаются происходит удар

На всех колесах? Сильный удар, как кувалдой врезали?

_________________
626 1990г. 2.0i FE 8v GD — продана
KIA Cerato 1,6 2009г. пробег 25000 — продано
Subaru XV 2012г. летаю

_________________
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
Член длинной в метр сродни амбициям: ужасно круто, но совершенно бесполезно

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

>>ВСЕ прочитали?
И с каких пор на стыках амморты работать должны?>>

А ты видел это мост? Может, там стыки по полметра

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

_________________
Mazda 323 BA C, 1995, Z5 (продана)
Chevrolet Lacetti, 2008, 1.6 АТ

_________________
Mazda 626 GE 2.0i Sedan Продана
Мазда 626 GE GLX FS92g, Hetch. http://www.r-fox.narod.ru Продана:(.
Мазда 323f Hetch1.6i.2001 Продана.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3Продана
Nissan Tiida 2011
Honda CRV 2007
Паджеро 4 2008.Солярка!

Попал в большую яму на дороге – что проверять в автомобиле?

Автор: Дмитрий Сапко

Российские дороги понемногу превращаются из простых направлений в асфальтированные субстанции. Некоторые трассы и действительно стали хорошими, но назвать этим прекрасным словом совершенно все хайвэи нельзя. Ямы и неожиданные неприятности есть практически везде, так что ездить приходится осторожно, с оглядкой на все детали российской традиционной системы дорог. Иногда избежать наезда на препятствие просто невозможно. И в этом случае возможны самые неприятные последствия. Автомобили по-разному реагируют на большие неприятности дорожного покрытия. В одном авто можно сосчитать количество зубов при их контакте друг с другом, а в другом — не будет даже дискомфортных звуков. Но это не значит, что во второй машине с подвеской все будет нормально. На самом деле, чем мягче подвеска, тем больше шансов вывести ее из строя наездом на неожиданные препятствия.

Читайте также  Булькает кондиционер от ветра что делать?

Следует знать, какой комплекс диагностических работ важно проводить при наезде на яму. Понимание этих вопросов поможет предотвратить опасные и серьезные поломки, которые негативно влияют на безопасность поездки и серьезно ухудшают состояние вашей машины в целом. Снова нужно делать оглядку на тип ходовой части, возраст автомобиля и некоторые другие факторы. Среди самых опасных дорожных препятствий можно выделить неправильно сооруженные «лежачие полицейские», глубокие ямы с резким обрывом края, места ремонта или укладки нового асфальта, резкие обочины и другие места с большим перепадом уровня. В таких случаях машина вынуждена перепрыгнуть через препятствие и испытать серьезный удар по подвеске. Страдают не только элементы непосредственно рулевой части. Разрушения могут быть более серьезными и ощутимыми. Так что стоит понимать комплекс проверочных работ.

Как не попадать в ямы на дороге — советуют эксперты

Первым делом стоит научиться избегать неровностей дороги. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой — выбирать всегда знакомые маршруты. Конечно, и в этой ситуации вы не всегда застрахованы от неприятностей. Но в целом намного проще ехать по покрытию, по которому вы ездите несколько раз в день или неделю, чем исследовать незнакомый маршрут. Также можно выделить и другие дельные советы о том, как не попасть в неприятности в дороге:

  • читайте отзывы о трассе перед длительной поездкой — на различных сервисах и форумах водители постоянно делятся информацией о состоянии дорог, говорят об опасных местах;
  • выбирайте комфортный скоростной режим — по новой и неизведанной дороге стоит ехать не слишком быстро, чтобы успеть среагировать на любую неприятность на вашем пути;
  • тормозите даже перед небольшими неровностями дороги, так как на большой скорости сложно определить реальную опасность данных проблем с покрытием и оценить их масштабы;
  • всегда будьте на чеку, не стоит отвлекаться от управления автомобилем, следует помнить о необходимости полного внимания на дорогу и понимания всех опасностей отвлечения;
  • регулярно диагностируйте подвеску — полностью исправный автомобиль не подведет вас даже при наезде на очень неприятные неровности трассы, так что держите авто в порядке.

Зачастую при сильных ударах и других неприятностях автомобили демонстрируют свои давние проблемы, увеличивая их интенсивность. К примеру, у вас давно выл подшипник ступицы, но вы не меняли его. После удара подшипник разлетелся, колесо заклинило, произошли другие неприятности. Поэтому стоит содержать автомобиль в полном порядке, всегда во время ТО диагностировать состояние ходовой части и других важных деталей безопасности и комфорта поездки.

Резина и диски — оцениваем визуальный ущерб

Наезд на большие неровности первым делом сказывается на состоянии колес автомобиля. Не стоит продолжать движение, если вы въехали в глубокий кратер на дороге, не сбавив скорость. Лучше всего в такой ситуации остановиться, выйти из автомобиля и убедиться в том, что нет визуальных неприятных последствий вашего дорожного приключения. Внешне можно оценить состояние резины и металлических дисков. Убедитесь в том, что отсутствуют такие повреждения:

  • резина прорезана на месте удара, колесо спущено и выглядит так, что восстановить его уже невозможно, в этом случае нужно установить запаску и ехать за новой парой колес;
  • резина визуально целая, но на боковой части вылезла шишка — это довольно распространенное явление для покрышек со слабой боковиной и не самой лучше технологией производства;
  • резина визуально не повреждена, но колесо спущено и при накачивании не набирает давление — стоит съездит на шиномонтаж и попробовать восстановить колесо после повреждения;
  • диск погнут в месте удара — продолжат движение на таком колесе стоит осторожно, при возможности лучше заменить его на запаску и ехать на ближайший сервис монтажа колес;
  • металлическая часть диска треснула — в этом случае не стоит продолжать движение на данном колесе, иначе могут возникнуть неприятности с автомобилем, которые приведут к трагедии.

Шишки и порезы на колесах — проблемы российских дорог. Производители резины даже стали делать особые серии для российских условий эксплуатации. Это резина с усиленной боковиной, которая обладает меньшим комфортом, но при этом не образует шишки и другие проблемы. Диски также стоит выбирать осторожно. По плохим дорогам лучше ездить на штампованных колесах без дизайнерских изысков. А про дешевые китайские легкосплавные решения лучше и вовсе забыть.

Рулевое управление и углы установки колес

Также удар по глубокой яме может вызвать и другие неприятности в системах автомобиля. В частности, страдает рулевое управление. Наконечники могут потерять четкость крепления, тяги легко гнутся при сильных ударах, рейка выходит из строя. Известны случаи, когда плохие дороги выводили из строя даже рулевые колонки, требуя их капитального ремонта или замены. Проверить после удара следует такие детали рулевого управления:

  • рулевые тяги и наконечники — их осмотр следует производить на сервисе, так как самостоятельно выяснить возможные проблемы будет очень сложно, а порой и невозможно;
  • крепления системы рулевого управления, которые нередко выбиваются из нормального состояния и оказываются подвержены негативным воздействиям даже минимальных неровностей;
  • рулевая рейка — просто покрутите рулем на заведенном авто и на заглушенном, почувствуйте стуки и неприятные ощущения в рулевом колесе, которые должны отсутствовать;
  • стабилизационная система, которая также связана с рулевой, часто страдает в процессе ударов на дороге, так что ее тестирование обязательно потребуется при проблемах с наездом на яму;
  • места основных соединений рулевой системы с колесами, с рейкой, с колонной и даже с рулевым колесом, чтобы убедиться окончательно в отсутствии проблем и неприятных воздействий.

Такой комплекс диагностики рекомендуется на каждом ТО, даже если вы не помните наезда на серьезные препятствия. Проблема в том, что множество мелких неровностей также вызывают самые неожиданные проблемы с автомобилем. Поэтому очень важно проводить достойное тестирование, если вы эксплуатируете авто на потенциально неровной и неидеальной дороге. Хорошая проверка поможет избежать неприятных последствий.

Ходовая часть — что ломается чаще всего на ямах?

На российских ямах и горбах, которые по сей день украшают многие дороги, есть множество рисков для подвески. Ходовая часть каждого автомобиля устроена с определенными особенностями, так что важно учитывать качество и тип подвески. Традиционные варианты страдают довольно однотипно, так что на сервисе быстро могут посмотреть наличие или отсутствие негативных влияний. Осмотрите такие узлы вашего авто:

  • опоры стоек — именно на них приходится больше всего неприятностей в процессе эксплуатации, так что опоры диагностировать следует в первую очередь, а лучше менять при сомнении;
  • стойки и пружины — это еще один узел, на который происходит прямое влияние при наезде на яму, так что их осмотр и слежение за состоянием деталей нужны обязательно;
  • различные сайлентблоки, количество и тип которых зависит от конструкции подвески, но особенно обратите внимание на сайлентблоки передних рычагов в подвеске McPherson;
  • стабилизаторы, стойки стабилизаторов и сайлентблоки данной системы, которые также легко выходят из строя при серьезных неровностях дороги и других возможных повреждениях;
  • полуси, шрусы и другие детали привода, которые также могут деформироваться, выходить из строя, выпадать и получать различные неприятности, которые делают поездку невозможной.

Но осмотреть все эти детали самостоятельно невозможно. Для этого нужно приехать, как минимум, в гараж и спуститься в яму, чтобы получит информацию о состоянии ходовой части автомобиля. Но в большинстве ситуаций это невозможно сделать прямо на месте неприятного происшествия. Проще заехать на ближайшее СТО и провести недорогую поверхностную диагностику ходовой части. Так вы убедитесь в том, что ехать дальше можно безопасно и без особых проблем.

Предлагаем посмотреть видео о самостоятельной диагностике ходовой части авто:

Подводим итоги

Как видите, вариантов повреждений и неприятностей в современных автомобилях более чем достаточно. Поэтому владельцы автомобилей всегда должны контролировать качество дорожного покрытия, выбирать оптимальную скорость для передвижения и гарантировать безопасное прохождение тех или иных неприятностей. Такие возможности значительно улучшают качество эксплуатации автомобиля, увеличивают его долговечность и продлевают срок службы без проблем и лишних затрат. Кстати, контролировать дорогу и ее качество — это выгодно, так как вы не будете тратить тысячи рублей на восстановление дорогостоящих деталей авто.

Интересно, что качественные современные системы подвески очень быстро могут выходить из строя при наезде на препятствия. Так что возможны самые неприятные особенности повреждения, если яма оказалась неожиданной или незамеченной. Разбив подвеску ВАЗ, вы можете восстановить ее сами в гараже, купив запчасти любого уровня качества. Но вот после проблем с подвеской Lexus, к примеру, придется ехать на сервис и выкладывать десятки тысяч за более или менее качественный ремонт. Будьте внимательны на дорогах и не упускайте из виду очень важные и неприятные неровности. А вы когда-нибудь попадали в неприятные ямы или на незамеченные «лежачие полицейские».

Тема: Пробивание и жесткость подвески у Родиуса.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Пробивание и жесткость подвески у Родиуса.

    — Хотелось бы узнать у бывалых родиусоводов как у них жесткая подвеска или нет, а то я ни как привыкнуть не могу. Машина большие ямы и неровности глотает отлично, мягко, а вот мелкие ямки и трещины как будто вообще не амортизирует, колотит. Не могу понять то ли подвеска так настроена то ли что-то не так. После японцев как то не привычно, вообще мне кажется что такой авто должен быть мягким. На Н. Пресаж такого не было хотя тоже минивен.

    — Жесткая, это да. Еще зависит от резины. Зимняя — Nokian hakapellita Cargo C — усиленная, там армированный корд, боковина — очень жестко проходил все трещинки и выбоины, переобулся на летнюю HanHook — стало намного мягче!
    Хотя еще раз говорю о том что подвеска все таки жестковата. Там где ШНива ямы пролетает и молчит — Родиус тоже пролетает но потряхивает и иногда бухает. Хотя при загрузке авто становится намного комфортней, но больше проявляется раскачка.

    Читайте также  Той терьер или чихуахуа кого выбрать?

    — Люди пишут, что с этим борются при помощи установок проставок, говорят мягче идет.

    — Гораздо мягче, стыки и мелкие ямы на кузов теперь не передаются.

    — Чет я может туплю, но никак не пойму физическую причину уменьшения жесткости после установки проставок

    — При установке должно быть в точности на оборот.

    — Я вот тоже не пойму как проставки влияют на жесткость, мне кажется дело в настройках амортов

    — Попробую, предположить следующее:
    Амортизатор как и пружины имеют разную жёстокость по всему ходу ,то есть чем они в более сжатом положении тем они становятся жёстче и НАОБОРОТ, таким образом поднимая шток амортизатора (через проставку на пружине) на 2-3 см, мы тем самым как бы попадаем на более мягкий уровень. Этого наверное как раз и хватает для более мягкого прохождения ям. ИМХО на 100%.

    — Сомневаюсь. совсем грубо, амортизатор — поршень с дырочками, двигающийся в цилиндре. Как может быть реализована разное сопротивление движению поршня в разных точках цилиндра?

    — там еще подпор газа есть, возможно при изменении положения поршня в данном случае в верх изменяется и давление газа в меньшую сторону, и поэтому возможно машина и становится мягче. Другое дело как изменятся характеристики амортизаторов.

    — Ну вот это я и имел ввиду, — что чем ближе шток к низу тем больше давление. По аналогии с пружинами

    — Вы читали как устанавливается проставка? Проставка ставится не под пружину (стойка остается такой же как и была, если бы родные шпильки были длиннее, то и пружину не пришлось сжимать), а стоит она между стойкой и кузовом авто, а так как проставки «Благодаря своей полиуретановой природе гасят вибрацию», на кузов теперь не передается БУМ от мелких ям и трещин.

    — К стати чтоб снять задние амортизаторы нужно снимать боковые панели? И еще не по теме какое по вязкости масло в задний редуктор и сколько

    — Задние еще не снимал, не знаю. А по маслу если я вас правильно понял то в задний мост 85W90 1.3л-1.4л, в передний 80W90 1.7л согласно мануалу.

    — где купить полеуретановые проставки? К стати многие проставки ставят под пружины, у меня когда то очень давно был н. пресеа так там старый хозяин проставки под пружины ставил (стойки были мертвые я их поменял на контрактные без проставок поэтому собсна и не увидел +)

    — В Новосибирске делают на все автомобили полиуретановые проставки, стоимость на Родиус (передние) — 500 руб. Задние недавно начали делать.

    — Ощутимо машина не реагирует на «бульдозер» если загружена. Поездка на дачу очень показательна, туда с грузом, почти не шелохнётся, обратно тряска ощущается. Конечно колёса такие стоят. Родные снял, слишком шоссейные, в хорошую горку после дождя очень тяжело было забираться.

    — причина не физическая, причина психологическая. По вере Вашей, да будет Вам. У меня так же было, когда я в алтайском походе шины азотом накачал, тоже в первый вечер казалось, что машина кардинально изменилась. но это быстро проходит

    — Я перед Байкалом поставил на перед проставки 20 мм. Никакого изменения, кроме увеличения клиренса не почувствовал.

    — Согласен с Judgi.
    На «проглатывание» ямок и стыков однозначно влияет загруженность — чем больше загружен, тем более мягко всякие неровности «проглатываются» подвеской.
    А еще влияет резина и давление в ней. Попробуйте поставить резину типа Йокогамы Геоландер G12 и давление 1,5 атмосферы — будете приятно удивлены мягкостью подвески. На кузов вообще ничего не передается.
    Ну и традиционно на ровность дороги влияет правильно выбранная скорость движения.
    Да кстати у нас подвеска на большой скорости небольшие неровности хавает комфортно

    — ну не носится же 100 по городу

    — Отчего же? В москве например много проспектов, многополосных улиц и тому подобных колец, где 100 — средняя скорость потока. Ну если все не стоят в пробке

    — Я просто констатирую факт, а так родик и на 60 более менее глотает неровности

    — Опять же смотря какие, в сравнении с той же моей фиестой, родик на некоторых колдобинах так вздрагивает и подпрыгивает, что аж дух захватывает, а стоит его чуть подгрузить — проходит мягче чем фиеста!

    — и все таки от чего он такой жесткий? Наверно потому что подвеска короткоходная или настройка амортов

    — Ну а как ему быть не жёстким?
    Он вообще то рассчитан на 10 пассажиров (мой вариант), ну 10 может и загнули, имеется ввиду 10 Корейцев, а они в среднем кг. по 70, то есть грубо Родиус рассчитан на перевозку груза в 700 кг., и естественно если в него загрузить 700 кг. он будет мягким, а представьте если бы он был бы мягким изначально, то хрен бы он 700 кг. кг тащил бы, ну разве что на пузе.. Отсюда и изначальная жёсткость-резерв на 10 пассажиров.
    Фиеста, Логан и пр. седаны мягче потому что рассчитаны на перевозку 350-400 кг. и естественно когда едет водитель и пассажир, плюс немного багажа мы уже выходим кг. на 200, а в Родиусе надо ещё 200 что бы он был такой же мягкий как и обычные седаны. Как вариант. пару мешков песка в багажник (или плиту какую нить. ) и всё будет ок. Лично для меня, этот вариант не подходит, так как в основном езжу по шоссе, поэтому жёсткость не сильно беспокоит.

    — У меня Родиус Платинум версии. Куплен в 2012, сам производства 2011года. Предыдущий хозяин сделал модернизацию подвески и на перед поставили амортизаторы Кони с перевариванием чашки пружины, сказали очень дорогое удовольствие. Сзади тоже Кони, но уже обычные, с регулировкой жесткости.
    Пока ездил по Питеру все нормально 2,5 тыс км. Потом поехали в Крым. Питер, Псков, Белоруссия все нормально, а на украинских выбоинах у меня стало пробивать подвеску, и ладно на скорости 120 и даже 100 км/ч понятная причина, но когда ее пробило на 40, я просто устал свои волосы приглаживать. Подвеску пробивает так, что верхний рулевой рычаг отпечатывается в верхней части крыла в грязи, и на пружине отпечаток метала остается.
    Поговорил с фирмой, которая ставила Кони, они говорят на пробивание они не влияют, и говорили в один голос меняй пружины на новые (и это в 18 тыс пробега — я в шоке). На что влияют новые Кони, они чуть длиннее, поэтому подвеска вниз стала лучше раскрываться и амортизатор не ломает. На Питерских дорогах все вроде как работает и на грунтовке в Крыму тоже проблем не было, но однажды, когда машина поворачивала из левого ряда (в Питере), я перестроился в правый и ее объехал, а там ямка, так и на 50 здесь в Питере пробило правую сторону. До этого я считал это особенностью рельефа дорог только Украины.
    Может кто сталкивался с таким поведением подвески или это у всех так работает и все медленно ездите, или только у меня такой вариант?

    — у меня ни разу не было пробоя подвески, хотя ВСЕ ямы авто проходит ОЧЕНЬ жестко, по крайней мере с противным звуком, порой думается что все, колесо оторвал!

    — Уже больше двух лет Родиус, в 2008 году в мае взял. Съездили в Хакассию, по приезду пришлось передние стойки менять, на перед поставил проставки, пружины в норме. До проставок было несколько раз на хорошей скорости чиркал защитой, хорошая раскачка сказывалась.
    В прошлом году до Байкала и обратно, там дороги притом федеральные такие есть местами, вернее сказать очертание. И стойки держат. Думаю всё-таки что дело в них. Не должны пробивать

    — Ну вот наконец-то лифтанул бегемотика на Питерском сервисе. Огромная благодарность Максиму, что с вниманием подошел к моему вопросу и не ругался на меня, пока вокруг него ходил. Поставил 3/3, сейчас просто в восторге и надеюсь вопрос с пробоем решиться положительно: во-первых ужесточил настройки амортизаторов, во-вторых, когда с Максимом разбирались, похоже архаровцы с Коней на Народного ополчения не умеют ставить амортизаторы, по всей видимости у меня были не правильно зажаты нижние сайлентблоки (не с тем углом), сейчас и машина повыше, но и проходимость кочек изменилась очень сильно, 7-го поеду в Новгород вот и проверю на скорости. А после лифта на кольцевой 120, полет нормальный.

    — Преимущества полиуретановых проставок:
    1. Увеличивают клиренс автомобиля, что очень важно для комфортного движения по Российским дорогам.
    2. Благодаря своей полиуретановой природе гасят вибрацию.
    3. Не провоцируют коррозионные процессы при взаимодействии с агрессивными средами (песчано-солевая смесь) на дорогах.
    ЭТО ДАННЫЕ ПРОДАВЦА.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: