Ржавчина на арках авто что делать?

Пошла ржавчина на арках колес – что делать и как предотвратить?

Автор: Дмитрий Сапко

Коррозия — настоящий враг номер один для любого механизма. Металлический кузов автомобиля подвержен коррозийному воздействию. И если ржавчина уже появилась на вашем авто, пришло время срочно действовать, а не просто сокрушаться, наблюдая за ростом пятен с подорванной краской. Самая важная задача в этом случае — предотвратить разрушение кузовных деталей, а также защитить другие элементы кузова от распространения коррозии. Ржавые пятна будут быстро разрастаться, так что бездействие в этом случае будет самой большой ошибкой. Если на вашем автомобиле пошла ржавчина на арках колес, самое время приступить к ремонтным работам. Сегодня мы поговорим о том, какие могут быть причины развития коррозии, а также обсудим методы устранения и защиты от ржавчины на элементах арок. Именно здесь в первую очередь появляются неприятные эффекты коррозийного воздействия на металл. К тому же, данные детали чаще всего несъемные и представляют собою неотъемлемый элемент кузова.

Если двери или капот можно заменить без потери целостности скелета кузова, то с арками дела обстоят иначе. Передние крылья теоретически можно поменять без больших потерь (не на всех моделях авто), а вот задние в большинстве случаев являются частью боковины машины и не меняются отдельно. Поэтому следить за «здоровьем» этих деталей необходимо. Как только вы заметили наличие ржавчины, нужно предпринять действия для устранения эффектов ржавения и для полноценной защиты от такого неприятного разрушения. К сожалению, проявляет себя ржавчина уже на тех порах, когда просто с помощью профилактических мер устранить ее будет невозможно. В этой ситуации вам придется бороться с проявлениями коррозии и тратить определенное время на устранение дефектов. А вот метод этого устранения зависит от автомобиля, бюджета и вашего желания продлить жизнь своему железному коню.

Почему пошла ржавчина на арках — главные причины

Колесные арки ржавеют по причине повреждения лакокрасочного покрытия. Также причиной может быть разрушение слоя защиты от коррозии на внутренней части элементов кузова. В последнем случае вы заметите ржавчину только после того, как она станет сквозной и распространится на всю толщину металлической детали. При внешних повреждениях ситуацию можно заметить раньше и предпринять действия еще до того, как по кузову пойдут сквозные коррозийные дыры.

Следует учитывать такие аспекты и возможные причины ржавчины на арках:

глубокие сколы краски, которые оголяют металл — даже оцинкованный кузов не вечный, рано или поздно на нем также появятся неприятные эффекты, которые нужно вовремя устранить;
царапины, через которые влага попадает на металл и вступает в реакцию с ним, порождая коррозию, это может произойти на любом авто, даже с самой лучшей и дорогой защитой кузова от ржавчины;
ремонтное место — после выполнения ремонтных работ на арке данное место будет всегда подвержено определенным неприятным воздействиям, увеличивается риск развития коррозии под слоем шпаклевки;
плохая покраска — часто кустарная покраска из пульверизатора или баллончика становится причиной растрескивания краски, которое незаметно невооруженным глазом, и это приводит к коррозии;
отсутствие защиты металла изнутри приводит к быстрому коррозийному воздействию, поэтому всегда нужно следить за целостностью подкрылков и качеством антикоррозийной обработки.

Из-под колеса в арку могут лететь камешки, которые счесывают и повреждают краску. Это приводит к тому, что защита металлической поверхности ослабевает, появляются микротрещины. Через эти отверстия вода попадает на металл и начинает его уничтожать. Процесс уничтожения может длится годами на машинах с толстым металлом, а может пройти за несколько недель, если металл у авто тонкий. Современные машины все делают с тонким металлом, так что его стойкость против коррозии очень условная. Это налагает на владельца авто еще большую ответственность за сохранение автомобиля.

Что делать после появления следов коррозии?

Обычно следы ржавчины появляются в виде коричневых точек, в народе называемых «рыжиками». Появление таких элементов говорит о том, что уже начался процесс воздействия на металл внешних факторов. Как только вы заметили такой эффект, нужно сразу же браться за дело. Следует обратиться к мастеру по кузовным работам или в покрасочную камеру с хорошим рейтингом среди автомобилистов. Обычно эти специалисты найдут оптимальный способ решения проблемы.

При самостоятельной работе стоит сделать следующее:

внимательно исследовать область повреждения, чтобы понять, на какой стадии находится коррозийное воздействие, это поможет спланировать действия в дальнейшем и получить лучшие результаты;
подготовить инструмент для выполнения базовых кузовных работ, сразу стоит оговориться, что покраску в домашних условия вы выполнить не сможете, вам потребуется очень дорогое оборудование;
обзаведитесь разными видами наждачной бумаги, преобразователем ржавчины, растворителем, ветошью, а также запаситесь 1-2 часами времени (затраты зависят от объема повреждений);
зачистите место повреждения так, чтобы никаких зачатков ржавчины не осталось, это делается с помощью наждачной бумаги и постоянного полива воды, пострадает и определенная зона ЛКП;
с помощью преобразователя ржавчины обработайте место, чтобы устранить любые зачатки ржавчины, а затем проведите восстановление покрытия с помощью грунтовки (можно использовать в баллончике).

Подготовив пятно под покраску, лучше всего обратиться к специалистам с хорошей покрасочной камерой и профессиональным оборудованием. Если же внешний вид для вас не играет роли, покрасить можно и дома с помощью небольшого гаражного компрессора и недорогого пульверизатора. Конечно, в последнем случае пятно покраски будет сильно отличаться от цвета всего автомобиля. Зависит качество выполнения работ еще и от качества подбора краски.

К чему может привести отсутствие ремонта?

Ржавчина на арке — это один из злейших врагов вашего автомобиля. Можете обратить внимание на старые авто. Ржавеют в первую очередь арки и пороги, и процесс коррозийного разрушения не прекращается. Поэтому отсутствие своевременного ремонта очень быстро сделает из вашего автомобиля рухлядь на колесах. Скорость развития коррозии зависит от многих факторов, которые часто невозможно предугадать. Так что даже продать машину выгодно вы можете не успеть.

На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:

качество металла — это может быть оцинкованный кузов с противостоянием ржавению или обычный металл, который легко поддается коррозийному воздействию, это важный момент для такого случая;
толщина кузовной детали — чем толще металлическая часть, тем лучше арка будет противостоять коррозии, в этом случае старые автомобили гораздо выигрышнее современных моделей;
качество защиты на производстве — это тип и количество слоев грунта, качество краски, наличие дополнительной антикоррозийной обработки и прочие важные факторы, которые не зависят от владельца авто;
своевременная реакция — важно вовремя начать устранение коррозийных пятен и «рыжиков», чтобы не привести к полному сквозному воздействию на кузов вашего автомобиля;
условия хранения — нужно обратить внимание на вентиляцию в гараже, влажность и перепады температур при хранении автомобиля, а также прочие важные факторы сохранения кузова.

Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.

Гаражное хранение — что учитывать в этом случае?

Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.

Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:

присутствие вытяжной вентиляции — располагается данный тип вентиляционного отверстия в верхней части, он должен быть открыт полностью и всегда работать на вытягивание воздуха из объема гаража;
приточная вентиляция — это также всегда открытое вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части и работает на забор воздуха с улицы, чтобы компенсировать вытяжку;
отсутствие преград на пути вентиляционного потока воздуха, иначе обмен не будет достаточным, что приведет к очень неприятным последствиям с точки зрения службы кузовных элементов;
отсутствие конденсата на двери гаража в периоды перепадов температур на улице, нужно учитывать этот фактор, так как конденсат и является основным элементом развития коррозии на кузове;
оптимальный температурный режим, который не сильно отличается от уличного или всегда находится в одном диапазоне, это важно для сохранения автомобиля от различных факторов влияния.

Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.

Предлагаем посмотреть видео про ржавчину на арках:

Подводим итоги

Нужно понимать, что иногда очаги коррозии просто невозможно предотвратить. Это дань возрасту автомобиля, некачественному производству или неприятным повреждениям. Но этот процесс можно остановить и устранить, если вовремя обратить на него внимание. Лучше всего сделать это качественно и без потерь еще до того, как начнут появляться сквозные коррозийные отверстия. Медлить с этими процессами нельзя, так как проблем может оказаться намного больше, чем вы можете себе представить. Видимые очаги коррозии на арках далеко не всегда показывают всю картину.

Нужно учитывать не только наличие видимых повреждений, но и возможность развития других видов коррозии. В частности, проблемы могут вызывать неприятные моменты, связанные с внутренней ржавчиной, разрушением металла под слоем ЛКП, а также прочими неприятными ситуациями. Так что лучше как можно быстрее взяться за ремонт кузова и восстановить нормальное состояние автомобиля. Если вы ничего не будете предпринимать, то уже в очень скором времени столкнетесь с настоящими проблемами и необходимостью варить кузов, ставить латки или менять целые детали кузовного корсета. Так что дешевле и проще устранить повреждения сразу. А вы сталкивались с ремонтом колесных арок из-за коррозии?

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее — зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже — позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле – неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии
Легкоуязвимые места
Методы удаления коррозии
Пошаговая инструкция
Инструменты и материалы
Механический способ
Химический способ
Популярные препараты
Защита от коррозии

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

пороги – страдают от коррозии одними из первых;
капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

Механическим – используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

Химическим – заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

болгарку;
наждачную бумагу;
обезжириватель;
шпатлёвку;
грунтовку;
краску;
автомобильный лак;
преобразователь ржавчины;
малярный скотч;
чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

регулярно мойте автомобиль;
установите брызговики (если у вас их нет);
обработайте авто полирующими средствами (типа “жидкое стекло”);
проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.

Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии