Сцепление нива 21213 какое выбрать?

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.

Содержание:

Какое бывает сцепление?
Находим возможные неполадки и устраняем их
- Неполное включение или пробуксовка
- Недостаточное выключение
- Резкие рывки
- «Проваливается» педаль
Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
- ВАЗ 2121 и другие модификации Нива
- Шевроле Нива
Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.

Какое бывает сцепление?

Как всегда, поиск оптимальных решений и ответов на вопросы начнём с терминологии. Что такое сцепление? Это промежуточное звено между силовым агрегатом и трансмиссией.

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.

«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:

Недостаточное выключение

Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.

Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:

Резкие рывки

Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.

Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:

«Проваливается» педаль

Это грозит неполным выключением сцепления. Так что, вернитесь по тексту чуть выше. Чтобы исправить ситуацию – прокачайте сцепление, долив свежую «тормозуху», чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха внутри контура.

Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?

Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.

Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.

Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации

Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.

ВАЗ 2121 и другие модификации Нива

На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.

Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:

На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:

ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.

Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.

И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.

Шевроле Нива

Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:

Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:

Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.

Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:

Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.

Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.

Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?

Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.

Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.

Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.

Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.

Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:

ТИ 3100.25100.20521 Коробка передач и сцепление автомобиля LADA 4X4 21214 М – снятие/установка

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 При выполнении работ допускается применять оборудование и инструмент, функционально аналогичные указанным в ТИ, применение которых обеспечивает требуемую производительность, безопасность и качество работ.

1.2 Работы выполнять в соответствии с требованиями «Правил по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ РМ-027-2003 и инструкций, действующих на предприятии, по охране труда для слесарей.

2 СНЯТИЕ

2.1 Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, установить рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой в нейтральное положение и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П-97МК, ЗАО «ДАРЗ» г. Дмитров, или П-3,2Г, ПКФ «ГАРО» г. В.Новгород).

2.2 Открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

2.3 В салоне автомобиля отвернуть шесть винтов крепления облицовки обивки кожуха пола, отсоединить две колодки проводов от прикуривателя и снять облицовку (отвертка крестообразная).

2.4 Снять наружный чехол рычага переключения передач.

2.5 Нажать на стержень рычага 1, рисунок 1, переключения передач вниз, вывести запорную втулку 2 при помощи отвертки 4 из кольцевой канавки стержня 1 и снять стержень с рычага 3 переключения передач (отвертка плоская).

Рисунок 1 – Снятие стержня рычага переключения передач:

1 – стержень рычага переключения передач; 2 – втулка запорная; 3 – рычаг переключения передач; 4 – отвертка плоская

2.6 Отвернуть четыре винта крепления и снять крышку люка рычага переключения передач (отвертка крестообразная).

2.7 Поднять автомобиль. Отвернуть болты и винты крепления и снять брызговики двигателя и защиту картера (головки сменные 8, 10, 13, вороток трещоточный или гайковерт).

2.8 Снять стартер согласно ТИ 3100.25100.20443.

2.9 Снять приемную трубу глушителя согласно ТИ 3100.25100.20427.

2.10 Снять раздаточную коробку согласно ТИ 3100.25100.20414.

2.11 Снять промежуточный карданный вал согласно ТИ 3100.25100.20431.

2.12 Отвернуть два нижних болта крепления крышки картера сцепления к коробке передач (головка сменная 10, вороток трещоточный или гайковерт).

2.13 Отсоединить разъемы проводов от выключателя фонаря заднего хода.

2.14 Отвернуть два болта 1, рисунок 2, крепления кронштейна 6 рабочего цилиндра 7 привода сцепления к картеру сцепления, отсоединить рабочий цилиндр 7 и подвесить его с помощью технологического крючка на рулевую тягу. При этом рабочий цилиндр 7, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, останется на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления (головка сменная 13, удлинитель и вороток, крючок технологический).

Рисунок 2 – Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:

1 – болты крепления кронштейна; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – шаровая опора; 4 – вилка выключения сцепления; 5 – чехол вилки выключения сцепления; 6 – кронштейн; 7 – рабочий цилиндр; 8 – штуцер для прокачки; А – место нанесения смазки

2.15 Отвернуть четыре гайки шпилек крепления поперечины к кузову, снять шайбы и отсоединить от кузова поперечину, придерживая коробку передач. Отвернуть две гайки шпилек крепления заднего кронштейна подвески двигателя к картеру коробки передач и снять поперечину с кронштейном задней опоры двигателя в сборе (головка сменная 13, удлинитель, гайковерт или вороток трещоточный).

2.16 Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора под картер коробки передач. Отвернуть четыре болта крепления картера сцепления к двигателю, вывести шлицевую часть первичного вала из зацепления с ведомым диском и снять коробку передач. Опустить вниз трансмиссионную стойку с коробкой передач и вывести из-под автомобиля (головка сменная 19, шарнир карданный, удлинитель, вороток, стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1, «Автоспецоборудование» г. Псков).

Внимание! При снятии и установке коробки передач нельзя опирать конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления для исключения их деформации или поломки.

2.17 Отвернуть две гайки болта и шпильки крепления кронштейна, снять шайбы, болт и отсоединить от коробки передач кронштейн крепления приемной трубы глушителя (ключ гаечный 13).

2.18 Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отвернуть шесть болтов 1, рисунок 3, крепления кожуха сцепления 4 к маховику 9 и снять сцепление в сборе (головка сменная 8, вороток и удлинитель, фиксатор маховика А.60330/R).

Рисунок 3 – Сцепление в сборе:

1 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 2 – диск сцепления ведомый; 3 – диск сцепления нажимной; 4 – кожух сцепления; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – первичный вал коробки передач;7 – вилка выключения сцепления; 8 – центральная нажимная пружина; 9 – маховик; 10 – картер сцепления

3 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДИСКОВ ВЕДОМОГО, НАЖИМНОГО И МУФТЫ ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

3.1 Осмотреть диск сцепления ведомый в сборе. При наличии на его деталях трещин, вмятин, поломок пружин демпфера – диск подлежит замене.

3.2 Осмотреть фрикционные накладки ведомого диска. Трещины и расслоения не допускаются. Замерить расстояние А, рисунок 4, между торцом заклепки 1 и рабочей поверхностью накладки 2. При величине А=0,2 мм и менее – ведомый диск подлежит замене (штангенциркуль ШЦ 1-125-01).

Рисунок 4 – Определение величины износа фрикционных накладок:

1 – заклепка; 2 – накладка фрикционная; 3 – диск ведомый; А – расстояние между торцом заклепки и рабочей поверхностью накладки

3.3 Осмотреть диск сцепления нажимной. При наличии на его деталях трещин или поломки нажимной пружины, а также при глубине кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления более 0,8 мм – диск подлежит замене.

3.4 Закрепить диск нажимной 1, рисунок 5, совместно с технологическим промежуточным кольцом 4 на плите 5 с помощью болтов 6. Размеры технологического кольца:

— диаметр наружный 215 мм;

— диаметр внутренний 147 мм;

— толщина B=8,29…8,31 мм.

Плита 5 и промежуточное кольцо 4 имитируют маховик с диском ведомым (микрометр МК 50-1, линейка металлическая).

3.5 Произвести приработку узла, выключив сцепление три раза ходом 9 мм и прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 2 на диаметре D=39,5 мм. После этого проверить:

— ход выключения 8 мм должен соответствовать ходу нажимного диска не менее 1,4 мм в трех равноудаленных точках по диаметру;

— разность величин отхода нажимного диска в точках замера не более 0,25 мм;

— размер А должен быть в пределах 34,3…37,3 мм (штангенциркуль ШЦ 1-125, нутромер НИ 18-50-1, пресс гидравлический с ручным приводом типа КС-125, НПО «Компания СИВИК» г. Омск).

При отклонении контролируемых параметров нажимной диск подлежит замене.

Рисунок 5 – Контроль сцепления:

1 – диск нажимной; 2 – пружина нажимная; 3 – кожух сцепления; 4 – кольцо промежуточное; 5 – плита для контроля сцепления; А, В, D – размеры

3.6 Осмотреть муфту подшипника сцепления. Не допускается: трещины и сколы; задиры на рабочих поверхностях муфты; наличие заеданий, перекатов и подклинивания подшипника.

4 УСТАНОВКА

4.1 Проверить соответствие устанавливаемых деталей комплектации автомобиля.

На автомобиль устанавливаются:

— двигатель ВАЗ-21214-32 с маховиком 2123-1005115;

— диск сцепления нажимной 21233-1601085 (ф. «Valeo», Франция);

— диск сцепления ведомый 21233-1601130 (ф. «Valeo», Франция);

— муфта выключения сцепления с подшипником в сборе 21233-1601180 (ф. «Valeo», Франция);

— коробка передач 21074-1700010-43.

4.2 Перед установкой на автомобиль очистить и промыть шлицы в ступице ведомого диска 2, рисунок 3, сцепления и на первичном валу 6 коробки передач, а также очистить и промыть наружную поверхность направляющей втулки муфты выключения сцепления и внутреннюю скользящую поверхность муфты 5 (уайт-спирит).

4.3 Нанести смазку на наружную поверхность направляющей втулки муфты подшипника включения сцепления и установить муфту 5 на коробку передач (смазка Литол-24, норма расхода 2 г).

4.4 Установить на штифты маховика 9 сцепление в сборе, не затягивая болты 1 крепления. Ведомый диск 2 при установке ориентировать удлиненным торцом ступицы в сторону нажимного диска (головка сменная 8, вороток и удлинитель).

4.5 Установить оправку 1, рисунок 6, в ступицу ведомого диска и отцентрировать его относительно подшипника в торце коленчатого вала (оправка А.70081).

Рисунок 6 – Центрирование ведомого диска:

1 – оправка А.70081; 2 – сцепление в сборе; 3 – маховик

4.6 Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика и затянуть шесть болтов 1, рисунок 3, крепления кожуха сцепления моментом 20…30 Н.м (2,0…3,0 кгс.м) (фиксатор маховика А.60330/R, головка сменная 8, вороток и удлинитель, ключ моментный).

4.7 Установить коробку передач в последовательности обратной снятию, при этом моменты затяжки резьбовых соединений (ключ моментный):

— болты крепления картера сцепления к двигателю – 55…85 Н.м (5,5…8,5 кгс.м);

— гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач – 60…70 Н.м (6,0…7,0 кгс.м).

4.8 Нанести смазку на сферическую поверхность А, рисунок 2, толкателя рабочего цилиндра 7 привода сцепления после установки на картер сцепления (смазка Дитор, норма расхода 2 г).

4.9 Проверить уровень и при необходимости долить масло в картер коробки передач, уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия (головка сменная 17, вороток и удлинитель, установка заправочная типа С-223-1 для трансмиссионных масел, масло трансмиссионное согласно действующего «Кодификатора основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018, норма расхода не более 0,6 л).

Нива 21213. Выбор диска сцепления, выжимного.

решил поменять КПП на ВАЗ 21213 за одно думаю поменять сцепление с выжимным, какие лучше звять, чтобы бюджетно и качественно, еще надо поменять крестовины на кардане, что идет к переднему мосту.

поменяется еще эластичная муфта. ее кто-то советует от Шнивы поставить, стоит или нет заморачиваться, какие могут быть сложности?

На работе

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 233

Злыдень!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 969

На работе

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 233

QUOTE (*Fantik* @ 31 мая 2010, 14:48)

как определить нормальный кардан или нет?

Злыдень!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 969

На работе

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 233

QUOTE (*Fantik* @ 01 июня 2010, 8:08)

а если визуально шлицевая не нравится — менять безоговорочно?

Злыдень!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 969

еще вопрос, какое маслечко залить в коробку, дабы не иметь проблем ни зимой ни летом?

сколько масла нужно в литрах?

Лукой ТМ-4 продают на заправках?

можете подсказать размерность сальников в КПП (КПП 4 ст от копейки хочу поставить)?

Сообщение отредактировал *Fantik*: 03.06.2010 — 09:45

На работе

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 233

QUOTE (*Fantik* @ 03 июня 2010, 10:31)

еще вопрос, какое маслечко залить в коробку, дабы не иметь проблем ни зимой ни летом?

QUOTE (*Fantik* @ 03 июня 2010, 10:31)

сколько масла нужно в литрах?

QUOTE (*Fantik* @ 03 июня 2010, 10:31)

Лукой ТМ-4 продают на заправках?

QUOTE (*Fantik* @ 03 июня 2010, 10:31)

можете подсказать размерность сальников в КПП (КПП 4 ст от копейки хочу поставить)?

Злыдень!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 969

выжимной какой-то не нашинский
2 крестовины вроде белорусские по 200р штука
комплект прокладок для кпп 35р
герметик русский 35р
два сальника для классической кпп 25р
эластичную муфту от Ш.Нива 545р
диск сцепления ВИС 590р
маслечко Лукойл ТМ-4 4л 795р.

Крафтовое сцепление в городе не нашел. говорят оно идет вместе с корзиной только и стоит у нас от 2000р.

Сколько ходит сцепление на ниве

Привет читателям и гостям бортжурнала моей шнивы)
Пробег перевалил за 161 тысячу и мысль о том, что пора менять сцепление стала приходить всё чаще. По сути, родное Валео чувствовало себя хорошо, пробуксовок не давало. Разве что на холодную бывало дерганье, особенно на пониженной. Логика подсказывала, что толщина ведомого диска на таком пробеге должна быть на волоске. Поэтому взял лежавший почти год в гараже комплект сцепления Sachs (покупал когда пробег был около 120 тысяч) и поехал к братишке в гараж.

Как обычно бывает, хотели начать в 4 часа — в итоге, начали в 9 вечера, закончили в половину второго
Так же для центровки диска купил в запчастях оправку за 70 рублей, но во время работы она куда-то запропастилась (оказалась под курткой в салоне ) Хорошо что в гараже нашелся первичый вал от кпп 2103.

Для снятия коробки хотел воспользоваться способом, который уже использовал ранее при ремонте коробки:

Но как выяснилось на практике, для снятия коробки необязательно снимать наболдажник с кочерги, в салоне вообще можно ничего не разбирать. В капоте открутил только болт опоры ресивера.

Порядок действий:
Снимаем передний кардан. Откручиваем 3 гайки и выбиваем 3 болта крепления бублика к фланцу кпп. От раздатки промвал я не откручивал, но лучше привязать его чтобы не мешался. Чтобы добраться до верхнего правого болта колокола и верхнего болта стартера, лучше всего использовать 3-4 удлинителя для торцевых головок и карданчик. После того как будет откручен колокол, стартер и крайняя гайка крепления кулисы, можно будет сдернуть коробку и при помощи вышеупомянутого в видео трещеточного ключа на 13 открутить саму кулису от коробки:

Для вытаскивания коробки братишка ломом отгибал выхлопную трубу, иначе она там застревает)

После сборки впечатления неоднозначные: педаль какая-то пустая, как будто не прокачана система (на днях прокачаю). Сегодня вроде привык. Что касается родного сцепления — судя по толщине ферродо, на нём ещё ездить и ездить .

Автомобиль Шевроле Нива из класса внедорожников представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости и удовлетворительной комфортабельности. Одним из основных узлов в приводе машины Шевроле Нива является сцепление, предназначенное для периодического соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами автомобиля через коробку передач. Надёжная работа сцепления благотворно влияет на долговечность двигателя, плавность переключения скоростей, равномерность движения автомашины и нервную систему водителя.

Основные признаки неисправности сцепления

В новом автомобиле Шевроле Нива сцепление никаких нареканий не вызывает. Но со временем фрикционные поверхности диска изнашиваются, усталостная прочность вилки привода сцепления понижается, а уплотнения стареют и трескаются.

При эксплуатации автомобиля поверхность фрикционных дисков изнашивается.

Признаками неудовлетворительного состояния сцепления вашей машины являются следующие:

сцепление «пробуксовывает» и греется вследствие неполного его включения из-за изношенности фрикционных накладок, попадания масла и грязи на их поверхность;
сцепление «ведёт» из-за неполного его выключения по причине попадания воздуха в гидросистему, послабления заклёпок фрикционных накладок, коробления, перекоса и торцевого биения ведомого или нажимного диска;
слышны характерные шумы и стук при нажатии или отпускании педали сцепления вследствие неисправности выжимного подшипника, деформации или поломки других деталей сцепления.

Все это свидетельствует, что систему сцепления следует разбирать и ремонтировать, а в случае серьёзных неисправностей — менять изношенное сцепление на новое.

Какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива?

Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:

Сцепление SACHS солидного немецкого концерна ZF высокого качества, поэтому не требует периодического обслуживания, не имеет экологически вредных асбестовых накладок, гарантирует пробег 100 тысяч километров. Сложностью при покупке является высокая цена, так как «за качество нужно платить»!

Комплект сцепления SACHS.

Комплект сцепления VALEO.

Комплект сцепления LUK.

Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

Возможны и другие варианты сцеплений с хорошей репутацией: FSO (Польша), HOLA (Голландия) и других. Но опасайтесь китайских или турецких подделок.

Видео о замене сцепления на Шевроле Нива

Заключение

Средний срок службы сцепления при частой езде по бездорожью не более 45 000 км.

Все рассмотренные варианты сцеплений необходимо взвесить с точки зрения надёжности и экономичности, найти оптимальное решение, подходящее именно для вашего любимого автомобиля.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

первый способ измерения толщины диска сцепления – специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск – деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг – гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

двигатель работает на холостых оборотах;
выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.