Заклинил термостат в закрытом положении что делать?

Заклинивший термостат. Симптомы неисправности. Влияние на работу двигателя.

В этом бортжурнале, я хочу задать вопросы. Я мало что знаю об этом, но хочу сам разобраться, благодаря Вашей помощи и дельным ответам.

До прихода так скажем беды, рабочая температура двигателя была в диапазоне 90°С — 95°С. При запуске холодного двигателя, набрав им температуру 70°С Бортовой Компьютер автомобиля подаёт напоминание о том, что «двигатель прогрет». Вентилятор охлаждения двигателя срабатывает при достижении им 95°С.
Охлаждающая жидкость AGA Z42 зелёный Антифриз. Протечек или утечек охлаждающей жидкости в соединениях патрубков, радиаторе, в водяном насосе (помпе), термостате, прокладке головки блока цилиндров не наблюдалось. Печка обогревала салон тёплым воздухом на всех трёх режимах работы.

Неполадки начались летом прошлого 2020 года. Двигатель быстро набирал высокую температуру, приводя в действие вентилятор охлаждения, который за минуту мог остудить двигатель до 89°С, но нужная температура 95°С для повторного включения вентилятора охлаждения набиралась очень быстро, тем самым наблюдалась интенсивная, частая работа вентилятора. Чем дальше, тем время затраченное на охлаждение двигателя росло, как на дрожжах. Бездействие привело к тому, что набрав нужную температуру, вентилятор включался и мог обдувать радиатор по 20 минут и более, но температура при этом не падала, а во концове так и начала подниматься при обдуве. Вентилятор мог включиться и на ходу, при движении на скорости 90 км/ч, и не отключаться по долгу, то есть естественный обдув на такой скорости даже не помогал.
Я предпринял, заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, который находится рядом с термостатом. На какое-то время он меня спас, большие, приведённые выше проблемы ушли.
Из-за такой халатной эксплуатации автомобиля у меня прогорела прокладка ГБЦ, которая была поменяна.
P.S.
Сэкономил!
В хорошем автосервисе, автомеханик мне озвучил стоимость работы по замене прокладки ГБЦ в 4000 т.р., обосновывая такую сумму тем, что он будет шлифовать головку блока, убеждая меня в том, что при реальном пробеге 130 000 км это нужно делать однозначно, так как её ведёт.
Обратился к пацанам в гаражный кооператив, по отзывам не плохим, которые заменили мне прокладку ГБЦ за 700 рублей, без шлифовки головки. Когда забирал авто, показали мою старую прогоревшую прокладку, где охлаждающая жидкость попадала в два цилиндра.

Прокатался до наступления отрицательных температур на улице и тут новые беды, только в противоположную сторону.
Началось с того, что начал падать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Моё упорное, детальное наблюдение показало, что имеется микротрещина в радиаторе, слева внизу, там ещё накопилась грязь, песок, пыль налипшая на капли антифриза, но луж и капелек антифриза под автомобилем нет!
Во-вторых, повторная проблема с прокладкой ГБЦ, из под головки блока хорошо выдавливает масло, в добавок прибавилось выхлопных газов, интенсивный густой серый дым, при перегазовке, стоя на месте, потом на снегу можно увидеть много капель, далеко не похожих на конденсат. Но прошу заметить, эмульсии в масле нет! Залито полусинтетическое Shell Helix HX7 10w-40.
С радиатором всё ясно. Заменить. Но что с прокладкой? Я не могу утверждать, что она вновь прогорела, может быть крайний раз мне плохо протянули головку или всё таки на сомом деле голову нужно шлифовать? И получается, что сейчас из-за неплотного прилегания в цилиндры снова попадает охлаждающая жидкость?
Иначе куда девается антифриз? Повторюсь, детально всё проверял. Только радиатор и прокладка, это те места, где может быть данное упущение. Не кран печки, он новый, он в норме, всё там сухо, тьфу тьфу тьфу.
Дальнейшая эксплуатация и наблюдение.
Максимальная температура, которую может набрать двигатель при движении 76°С, потом было всё ниже, ниже, ниже и сейчас, уже как месяц 65°С, больше не опускается. Повторюсь, при движении! При работе на холостых оборотах температура может расти и она растёт, медленно, но верно до 90°С, а то могу дождаться и включения вентилятора охлаждения если долго стою на месте. Но стоит поехать, температура будет падать, падать, падать, как сказал уже до 65°С градусов. Печка дует согласно температуре, 65° — она и дует слегка тёплым, стоял, не ехал, прогрелась до 85°-90°+ дует хорошо, тепло. Всё понятно, что заклинило термостат. Но в каком положении, какие патрубки должны быть холодными, какие должны быть горячими? Здесь то я и не понимаю. Не совсем могу понять, как определить малый или большой круг, по какому кругу в моём случае? Прошу Вашей помощи. Может у Вас есть хорошая статья на каком-то сайте, поделитесь ею или же видео, или напишите сами, если у Вас есть время.
И как мне поступить с прокладкой ГБЦ? Делать нужно срочно! Шлифовать?
Сам планирую заменить термостат, поменять все патрубки на новые, установить новый радиатор и залить новый антифриз. Ваши подсказки, по хорошему качеству, что лучше купить, какого производителя?

Что такое термостат в машине и зачем его менять

• Для чего нужен термостат в машине
• Устройство термостата: виды и тип управления
• Заклинило термостат: признаки
• В открытом виде
• В закрытом виде
• Как проверить работоспособность термостата
• Термостаты с электронным управлением открытия
• Проверка без снятия
• Проверка со снятием
• Почему ломается термостат
• Как поменять термостат: пошаговая инструкция
• Если после замены термостата греется двигатель

Средний срок службы термостата в современных авто 3 года, но на некоторых машинах менять его приходится чуть ли не каждый сезон. Учитывая то, что раньше в 10–15 летних автомобилях его обычно меняли раз в 5–8 лет, а во многих более пожилых «европейцах» – ни разу, тенденция неутешительная. Разберем, от чего зависит ресурс, почему замена термостата сейчас происходит так часто, причины и признаки его выхода из строя, а также – как правильно поменять термостат.

Для чего нужен термостат в машине

Каждый силовой агрегат автомобиля во время работы сильно нагревается. Чтобы скомпенсировать эффект, для ДВС организована система водяного охлаждения.

Так же, как электронное тепловое реле замыкает или размыкает цепь, когда ее элементы прогрелись до определенной температуры, термостат – открывает или закрывает путь охлаждающей жидкости по длинному (большому) кругу магистрали охлаждения, через радиатор.

Устройство термостата: виды и тип управления

Стандартный механический терморегулятор это – одинарный или двойной клапан, мембрана которого постоянно поджата в закрытом виде пружиной, компенсирующей давление ОЖ, а шток, по которому она ходит – залит в резиновой капсуле термочувствительным воском. Весь узел находится в корпусе с тремя отверстиями. Охлаждающая жидкость – все время протекает через термостат, из одного – в другое. Когда температура антифриза вырастает до рабочей, воск в капсуле тает, расширяется, «тарелка» клапана сдвигается и «впускает» ОЖ из патрубка от радиатора. Открывается большой круг. По мере остывания ОЖ, воск – опять застывает, сжимается, и клапан – закрывается, снова пропуская антифриз только по малому кругу (ГБЦ-помпа-радиатор печки).

Термостат в автомобиле – деталь очень простая, но не ремонтопригодная. Исключение – залипание пружины из-за расслоения антифриза. Можно попытаться очистить устройство, но это не даст гарантии его дальнейшей нормальной работы, поэтому значительно проще сразу заменить его.

Терморегуляторы конструктивно делятся на:

• Механические одноклапанные (без перепускного).
• Механические ступенчатые, с последовательным открытием просвета.
• Механические двухклапанные.
• Электронные (резисторные), или регуляторные одноклапанные модули.

Расположенный на входе в рубашку охлаждения ГБЦ, электронный модуль сообщается с блоком управления двигателем через контроллер, расположенный отдельно. В случае поломки – неисправная механическая часть, термодатчик и «мозги» – не ремонтируются, их можно только поменять.

Заклинило термостат: признаки

Еще до окончательного заклинивания клапана в одном положении, устройство будет спорадически глючить, поэтому обращайте внимание на скачки температуры и средний ее показатель под нагрузкой, на скорости.

В открытом виде

Если охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу, через радиатор, удлиняется время прогрева двигателя до рабочей температуры. Часто это значение вообще не удается достигнуть, указатель «застревает» на отметке 85–90⁰C, при номинальных 95–105⁰C, а на скорости, на трассе – падает до 80 или 70⁰C, не желая прогреваться выше. В прохладную погоду – невозможно нагреть салон. Печка дует едва теплым, или вообще холодным воздухом. Динамика разгона страдает, несколько повышается расход горючего.

В закрытом виде

Когда охлаждающая жидкость «заперта» в малом круге – движок будет быстро и сильно греться. Если вы не успеете заметить это по стрелке на панели приборов, мотор «ответит» потерей динамики, а дальше – падением в аварийный режим, «чеком», остановкой.

• После выхода на рабочую, температура продолжает расти, двигатель «тупит». При любом добавлении газа – ДВС будет перегреваться.
• В особо запущенном случае – появляется пар из-под капота, ОЖ вытекает из-под крышки расширительного бачка.
• До этого исправная, АКПП – из-за перегрева начинает «пинаться».

Как проверить работоспособность термостата

Проверить термостат можно двумя путями: без снятия, не разбирая систему охлаждения (а в некоторых автомобилях – половину «передка»), или со снятием – извлечь его из корпуса, оценив визуально, мануально, и подвергнув температурному тесту.

Термостаты с электронным управлением открытия

Сейчас на большинство автомобилей младше 2010 года устанавливаются именно они, поэтому прежде всего машине нужна диагностика нормальным фирменным сканером. Самая распространенная проблема «по температуре» – это коррозия или перегорание термопар в датчике, на который ориентируется ЭБУ, давая сигнал к открытию большого круга и срабатыванию вентилятора. Плюс, если они есть – сразу будут видны ошибки по помпе, давлению масла, контроллеру вентилятора.

Проверка без снятия

Касательно узлов с механическим приводом (восковых), не снимая термостат, можно узнать только то, открывается их клапан, или нет. При какой температуре он срабатывает, время срабатывания, полностью он открыт при работе, или нет – узнать точно, не снимая его – нельзя.

Простейший тест работоспособности терморегулятора:

1. На холодном моторе – заведите машину, прогрейте движок примерно до 50⁰C, и пусть работает дальше.
2. Сравните (рукой) температуру между верхним и нижним патрубком радиатора (в норме верхний – теплый, нижний – холодный).
3. Прогрев мотор до 85–90⁰C, еще раз сравните. Если нижний (ведущий к ГБЦ) патрубок тоже стал нагреваться – термостат начал открываться, он рабочий.

Проверка со снятием

Самая простая проверка занимает две минуты – время достаточное чтобы вскипятить 500 мл воды, и погрузить термостат в емкость с этой водой. Порог срабатывания устройств с механическим приводом (плавлением воска) – лежит в диапазоне 82–105⁰C, поэтому в кипятке рабочий клапан раскроется.

Если этого не произошло – подогрейте воду, или добавьте немного «свежего» кипятка, чтобы жидкость была ближе к температуре кипения (возможно, настройки конкретного устройства выше, до 110⁰C). Исправный клапан начнет открываться, неисправный – нет. Дальше – остудите воду и проверьте – закрывается ли клапан полностью, при температуре ниже 60 о С.

Кроме простой проверки «работает-не работает», сняв устройство, вы сможете убедиться в отсутствии физических помех его полному открыванию и закрыванию: износа или перекоса штока, налипших хлопьев окисла – продуктов распада некачественного антифриза.

Еще работоспособность определяется соответствием температуры срабатывания термостата расчетному заводскому значению (выбитому прямо на корпусе изделия). Это соответствие вы сможете измерить любым электронным термометром, подогревая воду постепенно. Допустимая погрешность лежит в районе 0,5–1,0⁰C.

Скорость срабатывания вы можете определить только «на глаз». Жестких заводских стандартов для этой величины нет. Здесь важно – насколько (полностью, или нет) происходит открытие канала. В норме, ход подъема клапана – не менее 1 см.

Почему ломается термостат

Основная причина – чье-то желание сэкономить. Либо при очередной замене в систему залили некачественный антифриз, который разъел уплотнители и вызвал коррозию штока, или просто не меняли его много лет. Либо – сам производитель ради удешевления снизил требования к поставщику запчастей, поставив явный «пластилин». Либо – недавно установленные недорогие детали в оригинальной упаковке оказались «рисовой» подделкой.

Вторая причина – пусть качественные, но неправильно подобранные компоненты.

Во-первых, при установке «обманки», ЭБУ придется прошивать под другие экологические нормы, а правильно это умеют делать не все (отсюда – ошибки и повышенный расход).

Во-вторых – если высокофорсированный ДВС рассчитан на работу при 110⁰C, и моментальную скорость реакции электронного клапана, с механическим он будет систематически недогреваться, либо – при резком наборе оборотов перегреваться, детонировать, когда воск «не успеет» за ростом температуры. Что такое детонация для современного двигателя, думаю, объяснять излишне.

Как поменять термостат: пошаговая инструкция

Из-за значительных различий в конструкции и архитектуре двигателей разных марок, это руководство – как правильно менять терморегулятор – дано в общем и схематически. На одних автомобилях, чтобы добраться до терморегулятора, обязательно снимать ремень навесного, у других – вынимать помпу (как, например, в автомобилях концерна WAG, где непосредственно рабочий элемент и плата управления терморегулятором совмещены в едином корпусе с водяным насосом), а у третьих – все просто, поэтому смотрим только последовательность и основные моменты.

1. Установите автомобиль так, чтобы передняя ось была горизонтальной, и находилась чуть выше задней. Зафиксируйте колеса, поставьте машину на ручник.
2. Если для доступа к узлу потребуется снять расширительный бачок – сначала откачайте из него ОЖ.
3. Открыв сливную пробку (кран) внизу радиатора, слейте антифриз в емкость. Верхнюю крышку (если она есть) – тоже надо открыть.
4. У автомобилей с нижним расположением термостата (в блоке) систему нужно осушать, полностью сливая ОЖ. Найдите в мануале самую нижнюю пробку, слейте антифриз с нее.
5. Освободите доступ к непосредственно детали, сняв патрубок системы охлаждения.
6. Извлеките термостат, замените его на новый, сменив заодно прокладку (в комплекте).
7. Наденьте, и хорошо закрепите патрубок, проверьте все видимые части – нет ли трещин или потеков. Если есть – меняйте резину тоже.
8. Смонтируйте назад все, что было снято, закройте сливную пробку радиатора, залейте новый (или чистый б/у антифриз) до отметки.
9. Закройте бачок, заведите мотор, прогрев двигатель до нормы. Проверьте уровень ОЖ. При необходимости – долейте.

Когда меняете антифриз, важно заполнить систему равномерно, не создавая воздушных пробок в ее верхних точках. Для этого на сервисе применяется вакуумное оборудование, полностью извлекающее жидкость, без потерь.

Если после замены термостата греется двигатель

По-хорошему, вместе с запчастью нужно менять и жидкость охлаждения, потому, что после длительных перегревов, выкипаний и контакта с воздухом (пока слитая с радиатора ОЖ плещется в тазике) гигроскопичный антифриз меняет стандартное соотношение воды к этиленгликолю в пользу первой, соответственно – становится более агрессивным к металлическим и резиновым элементам системы охлаждения.

На вид вы не определите (если, конечно, в бачке уже не плавают грязные хлопья), насколько охлаждающая жидкость соответствует норме. Возможно, изначально концентрат был неправильно разбавлен, антифриз был «левым», или доливался водой непосредственно в бачок (если автомобиль недавно куплен с рук – вы можете этого не знать).

Варианты причин перегрева двигателя после замены термостата, в порядке вероятности:

1. При доливке охлаждающей жидкости образовалась «воздушная пробка».
2. Подобран термостат не той «температуры» (слишком горячий).
3. Врет датчик температуры жидкости охлаждения (окислился контакт термопары).
4. Вам «криво» установили «обманку», либо залили не ту прошивку (под механический).
5. Проблема не в самом устройстве, а, что хуже – в прокладке ГБЦ.

В любом из этих случаев неисправность – серьезная, с ней машина будет постоянно греться, пока вы не исправите положение. Даже если захотите ликвидировать неисправность самостоятельно, вначале нужно правильно определить причину. Если проблемы с системой охлаждения поставили в тупик, вы устали проверять и заменять все подряд – рациональнее съездить на диагностику в нормальный сервис.

Автомобильный термостат. Как он работает и основные причины поломок

Про термостат слышали все автомобилисты, но не все видели его вживую — немудрено, ведь он скрыт в недрах системы охлаждения. Что же такое автомобильный термостат? Как он работает и из-за чего выходит из строя? Отвечаем на частые вопросы об этой маленькой, но важной детали двигателя.

Что такое термостат

В общем смысле термостат — устройство для поддержания статичной (постоянной) температуры, что следует из его названия. Термостаты разной конструкции есть во многих приборах и механизмах, от водонагревателей до холодильников. Есть термостат и в автомобильном двигателе внутреннего сгорания (с жидкостным охлаждением, конечно).

В автомобиле термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости (антифриза): ускоряет прогрев холодного мотора и обеспечивает отвод тепла от горячего. Так двигатель работает эффективнее и комфортнее для водителя, особенно зимой — без термостата печка почти всё время дула бы холодным воздухом.

Конструкция термостата

Классический термостат представляет собой подвижный клапан, который приходит в движение из-за изменения внешней среды — нагрева или охлаждения антифриза. Для этого в нём есть термоэлемент, заполненный веществом, напоминающим по структуре воск — церезином, с добавлением медного порошка, графита или алюминия для лучшей теплопроводности. При определённой температуре антифриза церезин расширяется, открывая клапан термостата. При остывании мотора церезин сжимается, и термостат вновь закрывается.

Момент начала движения клапана термостата и температура его полного открытия у каждой модели двигателя свои: обычно это 70–95 °С и 90–100 °С соответственно. Температура начала срабатывания указана на корпусе термостата.

Термостат может быть одноклапанным и двухклапанным — последний не только открывает большой круг системы охлаждения, но и одновременно закрывает малый, что важно для правильной циркуляции антифриза. На большинстве современных двигателей используются двухклапанные термостаты. Помимо основных клапанов для антифриза в термостате обычно есть ещё один маленький воздушный клапан — он нужен для удаления воздушных пробок из системы охлаждения.

Как работает термостат

Корпус термостата — это своеобразный тройник системы охлаждения, в центре которого термостат распределяет потоки антифриза. Один из патрубков подводит к нему охлаждающую (и уже охлаждённую) жидкость от основного радиатора, другой служит для перепуска антифриза из двигателя, а третий направляет поток жидкости к водяному насосу (помпе).

При холодном запуске двигателя температура антифриза равна температуре окружающего воздуха, что далеко от нормальной рабочей температуры двигателя (80–90 °С). Чтобы ускорить прогрев, термостат блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору, пуская антифриз по так называемому малому кругу — через рубашку охлаждения двигателя. При повышении температуры жидкости клапан термостата приоткрывается, включая в работу большой круг системы охлаждения с основным радиатором. Пока клапан находится в промежуточном положении, в радиатор направляется лишь часть жидкости, которая затем подмешивается к горячему потоку из малого круга — так термостат поддерживает оптимальную рабочую температуру двигателя.

Когда режима смешивания не хватает для эффективного охлаждения мотора, термостат полностью открывается, исключая из работы малый круг — антифриз начинает циркулировать только через радиатор. И наоборот: при снижении температуры клапан термостата закрывается, вновь пуская охлаждающую жидкость по малому кругу.

Поддержание оптимальной температуры двигателя важно не столько для эффективной работы печки (хотя её водитель ощущает в первую очередь), сколько для полного сгорания рабочей смеси, снижения токсичности отработанных газов и увеличения ресурса двигателя. На некоторых моторах даже устанавливают несколько термостатов и/или термостаты с электронным управлением, чтобы более точно регулировать температуру в каждом контуре системы охлаждения.

Причины и признаки неисправности термостата

Иногда термостат выходит из строя, попросту заклинивая. Чаще всего это происходит из-за коррозии внутри радиатора, некачественного или старого антифриза: частицы накипи или ржавчины оседают на термоэлементе термостата, из-за чего тот становится нечувствительным к изменению температуры жидкости в системе и перестаёт двигать клапан. Но иногда термостат заклинивает и механически.

Термостат может заклинить в разных положениях: в полностью открытом, закрытом или промежуточном. Если термостат полностью закрыт, антифриз циркулирует только по малому кругу, что вызовет перегрев двигателя практически в любом режиме работы, при этом радиатор останется холодным. Полностью открытый заклинивший термостат тоже нетрудно вычислить: с ним двигатель будет прогреваться очень долго, а зимой даже не достигнет рабочей температуры.

А вот заклинивший в промежуточном положении термостат вычислить непросто. Поэтому, в случае проблем с системой охлаждения, термостат часто меняют превентивно, на всякий случай — просто чтобы исключить его из списка возможных причин. Благо, стоит он недорого.

Другая распространённая проблема — утечка охлаждающей жидкости — связана не с самим термостатом, а с его прокладкой, которая со временем перестаёт обеспечивать герметичность. Если вы меняете термостат, обязательно смените и прокладку, чтобы не пришлось сливать антифриз и разбирать систему охлаждения заново, обнаружив утечку.

Как проверить термостат

Снятый с машины термостат можно проверить в домашних условиях. Для этого его помещают в закипающую воду и смотрят, открывается ли клапан. Выглядит эффектно, но такая проверка, к сожалению, мало что даёт — лишь подтверждение, что термостат сохранил подвижность. Но при какой температуре он открывается? Чтобы тест был действительно полезным, нужно использовать термометр и контролировать температуру воды, сравнивая её с номинальной температурой начала открытия термостата.

Горячий и холодный термостат. Температура открытия

В магазинах можно купить термостат с разной температурой начала открытия: от 76–78 °С (холодный термостат) до 92–95 °С (горячий термостат). Если система охлаждения работает исправно и не создаёт проблем, стоит использовать термостат, идентичный заводскому — как правило, это 82 или 88 °С. Но при необходимости можно регулировать температурный режим двигателя установкой нештатного термостата.

Если двигатель автомобиля изначально очень горячий и склонен к перегреву при нагрузках (например, из-за слишком тесного подкапотного пространства или маленького радиатора), можно немного улучшить его охлаждение, установив термостат с ранним открытием. А если на дворе зима и у вас проблемы с прогревом машины, горячий термостат поможет мотору не терять тепло — в Сибири это популярный зимний тюнинг.

Узнать температуру открытия штатного термостата можно с помощью онлайн-каталога запчастей. Выберите свой автомобиль, найдите на схеме системы охлаждения термостат и посмотрите, какие аналоги предлагает интернет-магазин — у большинства производителей характеристики термостата отражены в артикуле. Другой способ — подбор по снятому образцу: температура открытия клапана указана прямо на корпусе термостата.

Езда без термостата

А можно ли ездить вообще без термостата? Иногда так борются с летними перегревами: полностью демонтируют термостат, принудительно включая большой контур охлаждения в работу. Но делать так не нужно. Вспомните основное назначение термостата: не способствовать охлаждению или нагреву мотора, а обеспечивать его термическую стабильность. Без термостата не будет режима подмешивания охлаждающей жидкости и перекрытия малого круга (что грозит локальными перегревами), нарушится расчётная циркуляция антифриза в системе. А во многих режимах работы двигатель окажется недогретым, что порой не менее вредно, чем перегрев. Пониженная температура двигателя (без термостата он может не нагреться и до 70 °С) негативно влияет на сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах: мотор зарастает нагаром, выходят из строя свечи, лямбда-зонды, нейтрализаторы выхлопа. Поэтому, если ваш двигатель хронически перегревается, поставьте холодный термостат с ранним открытием, но не удаляйте его из системы полностью. И поищите другие причины перегрева: отказавший электромотор или вискомуфту вентилятора, забитый радиатор или изношенную помпу.

Уделяйте термостату должное внимание: вовремя меняйте его, правильно подбирайте температуру открытия и не забывайте о замене прокладке — это избавит от многих проблем с двигателем.

А если… неисправен термостат

Назначение и конструкция

Термостат – это регулятор температуры жидкости в системе охлаждения двигателя. Пока система холодная, термостат «отключает» от нее радиатор, пуская жидкость от помпы по так называемому малому кругу, только через рубашку охлаждения двигателя. Когда мотор прогревается до необходимой температуры, термостат приоткрывает свой клапан, перенаправляя поток (или часть потока) горячего антифриза через радиатор. Этот узел также автоматически активизируется для поддержания температуры силового агрегата при смене нагрузки на него. Например, когда после «катания» в пробке автомобиль с горячим двигателем выкатывается на свободный проспект или когда водитель задействует подключенный к системе охлаждения отопитель салона.

Температура начала срабатывания каждой модели термостата обычно отмечается непосредственно на его «теле».

Конструктивно термостат представляет собой клапан (клапаны) в корпусе или без корпуса. Закрытием и открытием его управляет собственный привод, использующий принцип термического расширения вещества. Помещенные в закрытую полость спиртосодержащая жидкость или медно-церезитовый порошок, изменяясь в объеме при повышении или снижении температуры, толкают в ту или иную сторону шток, соединенный с заслонкой клапана. Для «чуткого» реагирования на изменения температурного режима важны не только крайние, но и промежуточные положения клапана, когда в радиатор направляется лишь часть жидкости. Момент начала движения клапана и температура его полного открытия у каждой модели двигателя свои и обычно составляют 70–95 и 100–105 градусов соответственно.

Закрытый термостат (слева) гоняет жидкость через рубашку охлаждения по малому кругу. Открытый направляет ее к радиатору (справа).

В некоторых современных иномарках термостат управляется электроприводом, получающим команду от блока управления мотором. Это позволяет за несколько секунд значительно поднимать температуру двигателя вплоть до 117 градусов, что необходимо для снижения токсичности выхлопа в режиме холостого хода.

Признаки неисправности

Неполадки термостата проявляются в первую очередь после запуска холодного двигателя (если клапан заклинило в открытом/полуоткрытом состоянии или не полностью закрывается). С исправной системой охлаждения и при нуле градусов «за бортом» он должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 мин. Кстати, если клапан «завис» в полуоткрытом состоянии, мотор может «закипеть» в тяжелых дорожных условиях.

Бескорпусный термостат встраивают в головку блока, корпусный обычно «висит» на патрубках системы охлаждения.

Заклинивший в полностью закрытом положении термостат приведет к перегреву двигателя практически в любом режиме движения, при любой положительной температуре и даже в небольшой мороз.Термостат со стареющим, доживающим последнюю тысячу километров термочувствительным элементом выдает себя все более поздним открытием, поддерживая температуру силового агрегата на все более высоком уровне.

Из-за нарушения температурного режима интенсивно изнашивается двигатель (при перегреве), возможно его заклинивание (при выкипании жидкости) и перерасход топлива (при недостаточном разогреве).

Термостат: виды поломок

Неисправность термостата проявляется в ограничении подвижности клапана. Происходит это из-за «старения» вещества-наполнителя, реже – по причине засорения узла отслоившимися частицами накипи. Клапан может заклинить как в одном из крайних положений, так и в промежуточном.

Случается, что термостат не срабатывает периодически: без видимых причин силовой агрегат вдруг перегревается (или, наоборот, не прогревается), а после полного остывания начинает вести себя как совершенно исправный.Отказ термостата не приводит к немедленному полному отказу двигателя, но это может случиться, если повышение температуры охлаждающей жидкости не будет вовремя замечено и мотор перегреется. С другой стороны, работа непрогретого силового агрегата также сокращает его ресурс и приводит к перерасходу топлива.

Термостат: диагностика

Простейшая проверка термостата проводится на холодном, только что запущенном двигателе. По мере его прогрева верхний (подводящий) патрубок радиатора нагреваться не должен. И только при достижении стрелкой термометра на приборном щитке отметки 60–70 градусов патрубок теплеет.

Один из вариантов более точной диагностики регулятора температуры охлаждающей жидкости (это касается и новых узлов) – на кухне. Вместе с термометром термостат погружают в сосуд – лучше стеклянный, после чего воду в нем начинают нагревать. Момент срабатывания клапана и конец его движения зависят от модели двигателя, и эти данные можно узнать из руководства по ремонту автомобиля или справочной литературы. Полный ход штока клапана обычно составляет 5–8 мм.

Термостат и его работоспособность проверяют с помощью диагностического сканера, подключаемого к ЭБУ двигателя.

Игорь Широкун
Иллюстрации из архива редакции

Как отремонтировать термостат автомобиля

Функция термостата

При запуске двигателя температура антифриза равна температуре воздуха. Для уменьшения времени прогрева двигателя термостат производит блокировку прохода охлаждающей жидкости к радиатору. Жидкость от помпы проходит по рубашке охлаждения мотора и через радиатор отопителя салона.

Термостат находится в режиме ожидания пока двигатель не разогреется до 80–100 градусов (в зависимости от марки и модели авто). Когда двигатель достигает рабочей температуры термостат приоткрывает клапан. Горячий антифриз перетекает на основной радиатор системы охлаждения.

При снижении температуры термостат закрывает клапан и антифриз идёт по малому кругу. Таким образом происходит охлаждение двигателя.

Признаки неисправности термостата

Термостат выходит из строя, когда ограничивается подвижность клапана. Возможно заклинивание клапана в крайнем или промежуточном положении.

Заклинивание клапана в полностью закрытом положении: циркуляция жидкости происходит по малому кругу, двигатель перегревается при любом режиме езды. При эксплуатации автомобиля в холодную погоду перегрева можно избежать за счёт низкой температуры окружающей среды.

Неполное открытие клапана термостата: вызывает перегрев двигателя. Закипания автомобиля может и не быть. Зависит от стиля езды.

При полном или частично открытом зависании клапана термостата: антифриз идёт по большому кругу, двигатель разогревается более 10 минут. При сильном холоде двигатель может и не достигнуть рабочей температуры.

Термостат представляет собой довольное простое устройство, которое редко выходит из строя. Если возникли проблемы с термостатом, чаще всего они связаны со следующими причинами:

• Клапан переключения циркуляции жидкости с большого на малый круг перестал плотно закрываться. Из-за этого сразу после пуска двигателя антифриз циркулирует по полному большому кругу, из-за чего разогрев до рабочей температуры в 90 градусов Цельсия занимает в разы больше времени, чем при исправном термостате;
• Клапан переключения циркуляции жидкости заклинил в закрытом состоянии. В такой ситуации датчик на его открытие срабатывает, но заслонка не может сдвинуться. Это приводит к тому, что тосол даже после разогрева мотора продолжает циркулировать по малому кругу. Соответственно, детали двигателя не получают необходимого охлаждения, и он перегревается.

Стоимость термостата невелика, но далеко не во всех проблемах с охлаждением двигателя виноват он. Именно поэтому перед тем как производить замену термостата, необходимо убедиться в его неисправности.

Принцип работы

Деталь представляет собой термочувствительный элемент, открывающий заслонку при нагревании до определенной температуры (от 87 до 93 °С). Исполнительный механизм срабатывает от расширения рабочего тела – специальной жидкости, реагирующей на изменение температуры окружающей среды (в данном случае – антифриза).

Термостат с герметично закрывающейся заслонкой обычно помещен в собственный корпус и является отдельной деталью. Но существуют и бескорпусные изделия, устанавливаемые внутрь предусмотренного канала в двигателе. Алгоритм работы у всех моделей одинаков:

1. После запуска холодного мотора охлаждающая жидкость течет по малому кругу – через водяную рубашку силового агрегата и малый теплообменник печки. Проход к основному радиатору перекрыт заслонкой, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется.
2. При достижении установленного порога температуры заслонка начинает открываться, пропуская часть антифриза охлаждаться в главном радиаторе.
3. Когда мотор прогревается до рабочей температуры (свыше 90 °С), проход открывается полностью и весь тосол движется по большому контуру циркуляции.

Первичные признаки неисправности термостата сводятся к двум симптомам: постоянное «кипение» либо невозможность прогреть силовой агрегат, особенно в зимний период.

Термоэлемент — рабочий элемент в конструкции термостата. Он заполнен твёрдым воском и медью. Когда антифриз нагревается — воск плавится и вытесняет штырь. Штырь открывает клапан. При снижении температуры воск начинает затвердевать, штырь возвращается на место и закрывает клапан.

Способы проверки элемента

Существует два метода проверки работоспособности термостата. Первичная осуществляется на самом авто:

1. Запустить двигатель.
2. После 5 минут работы двигателя проверить патрубок, соединяющий термостат с радиатором. Если патрубок холодный — термостат исправен. Теплый патрубок означает, что клапан не закрывается до конца.

Второй способ проверки носит название народный метод. Производится проверка поэтапно в домашних условиях:

1. Снять термостат с автомобиля.
2. Опустить в ёмкость с водой и поставить на плиту.
3. Зажечь конфорку.
4. При нагреве клапан термостат должен открываться. Перед закипанием воды клапан должен открыться полностью.
5. Достать термостат из ёмкости.
6. Посмотреть за процессом закрытия клапана. При остывании он закрывается и должен принимать первоначальный вид.

Самостоятельно проверить работу термостата можно прямо на автомобиле. В подавляющем большинстве случаев такая диагностика дает достоверный результат. Начинать проверку нужно при полностью остывшем моторе: завести его и периодически ощупывать нижнюю часть радиатора и патрубок, отходящий от него снизу обратно к двигателю.

Исправность термостата определяется по следующим признакам:

• на начальном этапе прогрева радиатор и подходящие к нему патрубки полностью холодные;
• при температуре антифриза 40–60 °С начинает прогреваться верхний подающий шланг, нижний остается холодным;
• когда тосол нагревается до 90–95 °С, горячим становится вся площадь теплообменника и нижний патрубок, что свидетельствует об открытии заслонки и движении жидкости по большому контуру.

Диагностику рекомендуется проводить до момента срабатывания датчика и автоматического включения вентилятора.

Отклонения от нормы интерпретируются так:

1. Если сразу теплеет входной и выходной патрубок вместе с радиатором, термостат заклинил в открытом положении. Антифриз изначально идет по большому кругу, отсюда и нагрев.
2. При достижении температуры 90 °С низ теплообменника и отходящий шланг остается холодным – заслонка термоэлемента закрыта наглухо, деталь пришла в негодность.
3. Когда верх радиатора горячий, а низ – слегка теплый, термостат заклинил в полузакрытом состоянии.

В отличие от первых двух пунктов, последний вывод требует обязательного подтверждения. Довольно сложно поставить четкий диагноз, когда охлаждающая жидкость делится на два потока, движущиеся по разным контурам. Неравномерный прогрев ребер теплообменника, включение вентилятора и скачки температуры – признаки косвенные. Аналогично проявляются симптомы воздушной пробки в охлаждающей системе.

Чтобы четко проверить работоспособность термостата, его придется демонтировать с автомобиля. Разборка и диагностика выполняется в следующем порядке:

1. Дайте мотору остыть и слейте антифриз – сначала из блока цилиндров, потом из радиатора. Опорожнять систему удобнее в широкую емкость с невысокими бортами.
2. Ослабьте хомуты крепления патрубков к термостату. Отключите их и вытащите элемент.
3. Осмотрите деталь на предмет приоткрытой заслонки. Если неисправность обнаружена, дальнейшая проверка бессмысленна – нужно покупать и ставить новую запчасть.
4. Нагрейте на кухонной плите кастрюлю с водой. Когда ее температура приблизится к кипению, опустите в емкость термостат и наблюдайте за заслонкой. Она должна открыться без задержек.
5. Извлеките деталь из кастрюли. При остывании термоэлемент должен немедленно закрыть проход.

Если в процессе проверки выяснилось, что заслонка не срабатывает либо заклинивает, деталь необходимо заменить, поскольку она не подлежит ремонту. Учитывая большое количество подделок на рынке автозапчастей, новый термостат можно предварительно испытать в магазине. Закройте пальцем выходной патрубок и попытайтесь продуть воздух сквозь входной. Герметично закрытая заслонка не даст этого сделать.

Устройте повторную проверку новой запчасти в домашних условиях, погрузив ее в кастрюлю с кипятком. Если термочувствительный механизм не сработает, сдайте некачественную деталь обратно в магазин либо поменяйте на другую.

Как самому заменить термостат

Для самостоятельной замены потребуется набор ключей, две 4-литровые ёмкости, отвёртка, новый термостат. Нужно следовать инструкции и выполнять действия поэтапно:

1. Отсоединить трубку воздухозаборника от пластмассового корпуса воздушного фильтра и от правой стойки.
2. Открутить пробку расширительного бачка.
3. Подставить ёмкость под термостат.
4. Нижний болт крепления термостата ослабить на 3 оборота ключа.
5. Верхний болт ослабить на 1–2 оборота ключа.
6. Задний болт крепления ослабить строго на 1 поворот .
7. Через образовавшуюся щель слить 1 литр антифриза в ёмкость.
8. Сдвинуть термостат плоской отвёрткой через щель. При сдвиге следует действовать аккуратно и не задеть прокладку термостата.
9. Слить 2 литра антифриза.
10. Профильтровать всю жидкость путём переливания в другую ёмкость через марлю/бинт.
11. Установить новый термостат пружиной к силовому агрегату.
12. Закрутить болты.
13. Найти шланг от термостата к печке.
14. Открутить пробку и выпустить воздух.
15. Залить профильтрованный антифриз в систему и закрутить пробку.