Как поменять рабочий цилиндр сцепления на газели?

Как поменять рабочий цилиндр сцепления на газели?

Если при нажатии педаль сцепления без сопротивления доходит до упора

Сцепление при этом не выключается

Выключить сцепление возможно только резким быстрым нажатием на педаль

Следовательно, произошел износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра

Обычно ремонт главного цилиндра с заменой манжет не приносит должного результата, поэтому лучше заменить главный цилиндр.

Открываем крышку бачка главного цилиндра и откачиваем шприцом или грушей тормозную жидкость

Ослабляем затяжку хомута, сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от главного цилиндра

Выдвигаем пружинный фиксатор крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру

Отсоединяем от педали сцепления толкатель главного цилиндра

Выкручиваем два болта крепления главного цилиндра к щиту передка

Снимаем главный цилиндр.

Устанавливаем главный цилиндр сцепления в обратном порядке.

Прокачиваем гидропривод сцепления.

При необходимости регулируем положение педали сцепления.

Снятие и установка рабочего цилиндра выключения сцепления

Сливаем жидкость из гидропривода выключения сцепления

Выдвигаем пружинный фиксатор наконечника трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра.

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к кронштейну на картере сцепления и снимаем рабочий цилиндр.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратном порядке.

Заливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем гидропривод сцепления.

Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления

Отсоединяем отогнутые концы возвратной пружины от педали и кронштейна и снимаем пружину

Удерживая болт толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления от проворачивания, вторым ключом откручиваем его гайку

Извлекаем болт-ось из проушины наконечника толкателя и отверстия педали сцепления

Удерживая болт-ось педали сцепления от проворачивания, вторым ключом откручиваем его гайку и извлекаем болт-ось из проушины педали и кронштейна

Извлекаем из проушины педали металлическую втулку и осматриваем ее

В проушине наконечника толкателя установлена пластиковая втулка.

Если втулка сильно износилась, заменяем ее.

Устанавливаем педаль сцепления в обратном порядке.

Смазываем тонким слоем графитной смазки поверхности трения втулок и болтов-осей.

Регулируем ход педали изменением длины толкателя главного цилиндра.

Ослабляем контргайку «Б» наконечника «А» толкателя и, вращая толкатель рукой или пассатижами в нужную сторону, добиваемся требуемого результата, после чего затягиваем контргайку.

Полный ход педали сцепления должен составлять 145—160 мм.

Этот ход соответствует установочному размеру 120,3—121,7 мм между щитом передка и центром проушины наконечника толкателя главного цилиндра.

При отсутствии воздуха в гидросистеме установочный размер должен обеспечивать полный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 21,5—23,5 мм.

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

  1. При сборке использовались детали низкого качества.
  2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
  3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

  • течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
  • уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
  • течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
  • перепускание манжеты ГЦС;
  • погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления


Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

  • в коробке передач слышится шум при движении авто;
  • передача выключается самопроизвольно;
  • смена передач вызывает различные посторонние шумы;
  • переключение передач происходит затруднительно.
Читайте также  Как поставить подушки на Камаз?

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Читайте также  Что такое автономка на грузовиках?

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Замена главного цилиндра на Sachs от Газели — Бизнес.

Напомню предысторию. Еще пару лет назад появился и стал постепенно расти люфт в педали сцепления, дорос до примерно 3 сантиметров (по нижнему краю педали) и остановился на этом. Т.е. абсолютно пустой ход, потом уже начинается нормальная работа сцепления.

На прошлой неделе довелось покататься по лесу, по снегу, и в процессе этого педаль вдруг ушла в пол больше чем на половину хода. Еще немного вниз — и уже не включить передачу будет. Расстроился, заказал все железки. Через пару дней, правда, педаль внезапно вернулась в изначальное положение (3 сантиметра), но меня уже было не остановить.

Итак, что я купил для установки (ориентировался на пост камрада ZzzZ www.drive2.ru/l/465838063…age=0#a517771021709738564, огромное спасибо ему за пояснения в комментариях):

1 — ГЦС Sachs 496284000175 (1398 рублей на Базе всё для УАЗа)
2 — плита переходная 33021602303
3 — Трубка соединительная GM 96549206 (930 за обе позиции)
4 — Штуцер переходник WP L-131 (такой вот, www.konsulavto.ru/gidravl…wp-m10kh1-f-m12kh1-f-s-17). Как понял, бывают штатные трубки и с резьбой 10х1, но у меня оказалась 12х1. (160 рублей в Евроавто)
5 — 20 сантиметров импортного шланга БМС внутренний диаметр 8 мм (внешний 17), 2 хомута 12-20, 2 болта М8х25 с шайбами.

Плюс из своих запасов ушло 2 болта М8х30 (в качестве шпилек крепления ГЦС к моторному щиту), и две гайки М8 для них же. Плюс тормозухи миллилитров триста ушло, была. На всё — 2609 рублей и 3 часа работы.

Подошло всё тютелька в тютельку, ничего лишнего не осталось, и бежать в лабаз ни за чем не пришлось.

Процесс замены прост, понятен и расписан в деталях не раз, пройдусь по тонкостям.

Родной шток очень длинный, и полный ход у него длиннее (30 мм против 22 у родного Fenox). Сразу надо обрезать резьбовую часть примерно наполовину, и накрутить эту штуку (желтая с дырдочками, не знаю как называется) так, чтобы длина штока вместе с ней получилась такая же, как на старом ГЦС. У меня получилось ровно до конца резьбы минус виток назад (этот виток пришлось делать уже с установленным ГЦС по позе зю под рулем, придерживая шток ключом на 8).

Чтобы головки болтов не мешали ГЦС прижаться к плите, надо немного подрезать пластик с внутренней стороны, где указано на картинке, буквально на миллиметр. Далее надеваем шланг, хомутим, и НЕ вставляя трубку, ставим цилиндр на место, проверив и при необходимости подрегулировав верхнее положение педали.

Затем накручиваем переходник на трубку, вчпокиваем её в уже стоящий на место ГЦС, и начинаем извращаться, подгибая уже по месту то стальную новую трубку, то медную родную, чтобы родную можно было вкрутить в переходник. Вкрутили, радуемся. Это был один из двух самых сложных этапов процесса.

Цепляем шланг на заглушенный сосок на тормозном бачке, предварительно выкачав из него жижу шприцом по максимуму. У меня получилось только до дна синего стаканчика, что под пробкой, сам стаканчик выколупать не получилось, поэтому при обрезании заглушки немного жижи вылилось на внутреннюю сторону крыла (обазательно смыть потом водой! иначе сожрет!). Жижа была странного ярко-желтого цвета, поэтому обратно заливать её не стал, долил новой.

А теперь надо прокачать систему. Позвал опытного товарища, перед этим потратив полчаса на поиск РЦС слева от КПП. Это был второй по сложности этап работ:) С огромным удивлением обнаружил его справа, от него назад чуть не до заднего моста идет магистраль, разворачивается поперек машины, и уже по левой стороне идет под капот. Общая длина магистрали метра три с виду получается, не меньше. Зачем оно так через задницу сделано, никто не в курсе? Как понимаю, о самопрокачиваемости тут нет и речи. На Нивах/Шнивах сцепление не прокачивал, оно само это прекрасно делало в процессе езды:)

Читайте также  Какая Ока лучше СЕАЗ или Камаз?

Выкачивал старую жижу в прозрачный шланг, чтобы на голову не капало и было видно, что выходит, на фото виден градиент изменения цвета от новой жижи (слева) к старой (справа). Прокачалось качков за 20, с палкой бы я (как изначально планировал) точно бы надорвался.

Аккумулятор не снимал, блок предохранителей тоже (он у меня лифтованный, поэтому, видимо и не мешал).

Убрался, завелся, прогрел, выкатываю…ммммм… я даже и не думал, что уазосцепа так может работать:) Ход теперь полный, без люфта, педаль стала легче раза в полтора — два (жаль, не догадался заранее безменом измерить точно). Проехал пока триста метров с новым ГЦС, уже понимаю — не зря. В старом феноксе, кстати, шток отсоединился от поршня, и поршень не возвращался назад до конца. Система завоздушилась, а бачок полный.

Рекомендую данную доработку к внедрению!

PS прокатился пару десятков км до родничка — все отлично, но небольшой люфтец имеется. Причина его в том, что дырка в желтой хреновине по диаметру прилично больше, чем вставляющийся в нее палец. НА миллиметр минимум. Лучше вырутить её по штоку назад, к педали, чтобы выбрать люфт? Или поджать педаль микриком вперед? Он это переживет?

Замена главного цилиндра на Sachs от Газели — Бизнес.

Напомню предысторию. Еще пару лет назад появился и стал постепенно расти люфт в педали сцепления, дорос до примерно 3 сантиметров (по нижнему краю педали) и остановился на этом. Т.е. абсолютно пустой ход, потом уже начинается нормальная работа сцепления.

На прошлой неделе довелось покататься по лесу, по снегу, и в процессе этого педаль вдруг ушла в пол больше чем на половину хода. Еще немного вниз — и уже не включить передачу будет. Расстроился, заказал все железки. Через пару дней, правда, педаль внезапно вернулась в изначальное положение (3 сантиметра), но меня уже было не остановить.

Итак, что я купил для установки (ориентировался на пост камрада ZzzZ www.drive2.ru/l/465838063…age=0#a517771021709738564, огромное спасибо ему за пояснения в комментариях):

1 — ГЦС Sachs 496284000175 (1398 рублей на Базе всё для УАЗа)
2 — плита переходная 33021602303
3 — Трубка соединительная GM 96549206 (930 за обе позиции)
4 — Штуцер переходник WP L-131 (такой вот, www.konsulavto.ru/gidravl…wp-m10kh1-f-m12kh1-f-s-17). Как понял, бывают штатные трубки и с резьбой 10х1, но у меня оказалась 12х1. (160 рублей в Евроавто)
5 — 20 сантиметров импортного шланга БМС внутренний диаметр 8 мм (внешний 17), 2 хомута 12-20, 2 болта М8х25 с шайбами.

Плюс из своих запасов ушло 2 болта М8х30 (в качестве шпилек крепления ГЦС к моторному щиту), и две гайки М8 для них же. Плюс тормозухи миллилитров триста ушло, была. На всё — 2609 рублей и 3 часа работы.

Подошло всё тютелька в тютельку, ничего лишнего не осталось, и бежать в лабаз ни за чем не пришлось.

Процесс замены прост, понятен и расписан в деталях не раз, пройдусь по тонкостям.

Родной шток очень длинный, и полный ход у него длиннее (30 мм против 22 у родного Fenox). Сразу надо обрезать резьбовую часть примерно наполовину, и накрутить эту штуку (желтая с дырдочками, не знаю как называется) так, чтобы длина штока вместе с ней получилась такая же, как на старом ГЦС. У меня получилось ровно до конца резьбы минус виток назад (этот виток пришлось делать уже с установленным ГЦС по позе зю под рулем, придерживая шток ключом на 8).

Чтобы головки болтов не мешали ГЦС прижаться к плите, надо немного подрезать пластик с внутренней стороны, где указано на картинке, буквально на миллиметр. Далее надеваем шланг, хомутим, и НЕ вставляя трубку, ставим цилиндр на место, проверив и при необходимости подрегулировав верхнее положение педали.

Затем накручиваем переходник на трубку, вчпокиваем её в уже стоящий на место ГЦС, и начинаем извращаться, подгибая уже по месту то стальную новую трубку, то медную родную, чтобы родную можно было вкрутить в переходник. Вкрутили, радуемся. Это был один из двух самых сложных этапов процесса.

Цепляем шланг на заглушенный сосок на тормозном бачке, предварительно выкачав из него жижу шприцом по максимуму. У меня получилось только до дна синего стаканчика, что под пробкой, сам стаканчик выколупать не получилось, поэтому при обрезании заглушки немного жижи вылилось на внутреннюю сторону крыла (обазательно смыть потом водой! иначе сожрет!). Жижа была странного ярко-желтого цвета, поэтому обратно заливать её не стал, долил новой.

А теперь надо прокачать систему. Позвал опытного товарища, перед этим потратив полчаса на поиск РЦС слева от КПП. Это был второй по сложности этап работ:) С огромным удивлением обнаружил его справа, от него назад чуть не до заднего моста идет магистраль, разворачивается поперек машины, и уже по левой стороне идет под капот. Общая длина магистрали метра три с виду получается, не меньше. Зачем оно так через задницу сделано, никто не в курсе? Как понимаю, о самопрокачиваемости тут нет и речи. На Нивах/Шнивах сцепление не прокачивал, оно само это прекрасно делало в процессе езды:)

Выкачивал старую жижу в прозрачный шланг, чтобы на голову не капало и было видно, что выходит, на фото виден градиент изменения цвета от новой жижи (слева) к старой (справа). Прокачалось качков за 20, с палкой бы я (как изначально планировал) точно бы надорвался.

Аккумулятор не снимал, блок предохранителей тоже (он у меня лифтованный, поэтому, видимо и не мешал).

Убрался, завелся, прогрел, выкатываю…ммммм… я даже и не думал, что уазосцепа так может работать:) Ход теперь полный, без люфта, педаль стала легче раза в полтора — два (жаль, не догадался заранее безменом измерить точно). Проехал пока триста метров с новым ГЦС, уже понимаю — не зря. В старом феноксе, кстати, шток отсоединился от поршня, и поршень не возвращался назад до конца. Система завоздушилась, а бачок полный.

Рекомендую данную доработку к внедрению!

PS прокатился пару десятков км до родничка — все отлично, но небольшой люфтец имеется. Причина его в том, что дырка в желтой хреновине по диаметру прилично больше, чем вставляющийся в нее палец. НА миллиметр минимум. Лучше вырутить её по штоку назад, к педали, чтобы выбрать люфт? Или поджать педаль микриком вперед? Он это переживет?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: