Как правильно ездить на камазе?

Как переключать передачи на КамАЗе

Управление коробкой передач КамАЗ

Большинство КамАЗов оснащены механическими 5-ступенчатыми КПП. Переключение передач осуществляется нажатием педали сцепления и выбором рычагом коробки нужной передачи, но переводить делать это нужно поэтапно.

— Переключение передач выполнять при выключенном сцеплении.
— Педаль сцепления нажимать до упора.
— Включение и переключение передач производить при минимальных оборотах холостого хода.
— Начало движения осуществлять только с первой передачи (во избежание преждевременного выхода из строя сцепления).

На КПП КамАЗа 15-ой серии и коробках ZF предумотрен делитель с двумя режимами: повышенный «В» и пониженный «Н». Для переключения режима необходимо перевести переключатель управления делителем передач в нужное положение, а затем нажать и после небольшой выдержки (1 секунда) отпустить педаль сцепления – передача включится автоматически.
Для одновременного переключения передачи и включения высшей или низшей передачи необходимо установить переключатель управления делителем в положение «В» или «Н», потом выжать педаль сцепления и переключить рычаг.

Схема переключения передач

Чтобы тронуться с места необходимо переключение скоростей в несколько этапов, для пример привередем схему старта и разгона КамАЗа на ровной дороге с твердым покрытием:

1-я передача, повышенный режим (В);
2-я передача, повышенный режим (В);
3-я передача, повышенный режим (В);
Переход на 2-ю пониженную (Н) ступень и переключение на 4-ю передачу;
Переход на первичную ступень (В), передача остаётся 4-я;
Переход на пониженную ступень (Н), включение 5-й передачи;
Возвращение на повышенную ступень (В), остаёмся на 5-й передаче.

Краткая запись схемы: 1В — 2В — 3В — 4Н — 4В — 5Н — 5В.

Главная особенность начала движения на КамАЗ — это плавный старт и набор скорости с использованием пониженных передач.

При большой загруженности или движении сложных условиях, первые четыре передачи желательно переключать в пониженном режиме (Н), после перейти на 4-ю повышенную передачу, затем пониженную 5-ю (Н) и после на 5-ю повышенную (В).

Правильно выбранный режим экономит топливо и минимально изнашивает силовую установку.

Особенности коробок ZF моделей 161 и ZF-9S109

Переключение передач в демультипликаторе происходит автоматически: включение высшей передачи — при переходе рычага управления коробкой передач из положения четвертой в положение пятой, низшей — при переключении с пятой на четвертую. При переводе рычага через положение «◊»
срабатывает клапан, обеспечивающий автоматическое переключение демультипликатора.

При включении низшего диапазона в демультипликаторе на панели приборов загорается специальный индикатор.

На модели ZF-9S109 имеется также дополнительная передача «С», предназначенная исключительно для того, чтобы осуществлять движение в сложных ситуациях (большом количестве снега на дороге, обледенении, грязи) и для маневрирования.

Во время переключения демультипликатора шток рычага переключения передач основной коробки блокируется, при этом на рычаге ощущается усилие, после чего рекомендуется выждать 1-1,5 секунды для обеспечения переключения передачи в демультипликаторе.

Движение на подъемах

При подъеме необходимо переключиться на пониженные режим «Н».

Следуйте следующим правилам:

— При переключении с 1 на 2 передачу при подъеме на КамАЗе надо использовать способ двойного выжимания педали сцепления.
— Чтобы коленвал правильно работал при переключении передач, нужно пользоваться педалью подачи горючего, ее тоже надо периодически нажимать. При этом можно преодолеть любой самый крутой подъем.
— При подъеме обороты двигателя должны быть больше 2000 об/мин. Иначе двигатель может перегреться и остановиться.
— Во время подъема переключаетесь на нужный режим, это облегчит работу мотора и всех узлов машины.
— Своевременно переключайте нужные передачи.

Управление на спусках

Двигаясь на спуске — нельзя выключать двигатель, так как прекращается работа усилитиля и блокируется рулевое управление, что может привести к аварийной ситуации.

Проблемы возникают и с тормозами, поскольку тяжелая техника оборудована вспомогательной системой. Активация последней, исключает возможность пользоваться педалью сцепления и переходить с одного режима на другой.

Передвижение по оледенелой дороге

Передвижение на этом отрезке трассы выполняется с наибольшим запасом хода и скорости. Остановку требуется выполнять совместно со вспомогательной системой.

Учитывайте следующее:
— Соблюдайте дистанцию, оставляйте запас места для маневра.
— Используйте вспомогательную систему торможения.
— Рекомендуется использование цепей на колёсах машины.
— Обязательно учитывайте риск заноса при экстренном торможении из-за блокировки колес прицепа.

Притормаживать двигателем на спуске можно только в исключительных случаях, так как это приводит его износу. При торможении колеса не должны проскальзывать. Чтобы этого избежать, надо выключить пониженную скорость, что поспособствует снижению вращения коленвала.

При заносе, держите ногу на педали сцепления, рулевое колесо поверните в сторону заноса, это выровняет машину.

При пробуксовке надо сбавить обороты, заблокировать дифференциал (с помощью регулятора на щитке) и начинать двигаться со второй повышенной передачи. После окончания трудого участка дифференциал необходимо разблокировать.

Коробка передач ZF на камазе 6520 . Расположение и переключение передач.

Коробка передач ZF на КАМАЗе 6520. Расположение и переключение передач.

Покупайте запчасти у нас :

Управление КамАЗом — Переключение передач на самосвале

Описание используемых коробок
Принцип работы
Старт
Схема переключения передач
Коробка КамАЗ 15
Коробка КамАЗ 16 и ZF
Советы по управлению
Управление при подъёме на склон
Управление при спуске
Управление на оледенелой дороге
Можно ли на КамАЗе ездить без мочевины

На первый взгляд, управление КамАЗом схоже с ездой на легковом автомобиле. Принцип работы, как на классическом транспорте, однако, некоторые особенности, вызывают осложнения у непосвященного пользователя.

Полное представление о том, как правильно управлять и ездить на КамАЗе получаешь, разобравшись в специфике переключения передач. Дело в том, что к каждому тяжёлому автомобилю надо найти подход в вопросе манипуляции коробкой и КамАЗ не исключение. С целью достичь нужного скоростного режима при перевозке груза, трансмиссия КамАЗ часто эксплуатируется на пониженной передаче. Полученные навыки, знания и опыт работы с коробкой — залог успеха дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Описание используемых коробок

Схема переключения передач напрямую зависит от типа установленной на автомобиле КамАЗ трансмиссии. Большинство используемых машин применяют коробку на пять скоростей вперед и одна назад, это модель с индексом 14. Механизм актуален в случае, если не требуется буксировать прицеп, или перевозимый груз весит менее 10т.

Техника, используемая для перевозки больших грузов, или участвующая в составе автопоездов, использует трансмиссию с маркировкой 15. В этом случае нужен навык, как управлять КамАЗом самосвалом, поскольку в состав коробки входит редуктор. Это та же трансмиссия 14 с пятью передними и одной задней передачей. Делитель, если надо, включает скорости пониженного диапазона, как следствие, у автомобиля появляется в два раза больше передач.

Применяемая коробка с индексом 16, с восемью ступенями механического типа. Предусмотрен редуктор на четыре ступени и пониженная передача. Так же устанавливаются коробки ZF, которые оснащены девятью передачами и вспомогательной понижающей ступенью.

Не зависимо от модели трансмиссии, коробки механического типа, управление ведётся при помощи педали сцепления. Переключение проходит поэтапно, с учетом низшего и высшего режимов. За переключение режимов отвечает рычаг на ручке кулисы. При создании, учтено, что КамАЗ это тяжёлый автомобиль, в нагруженном состоянии нуждающийся в снижении усилия. И наоборот, если ездить с пустым кузовом, это не приведёт к перегреву и расходу топлива.

Принцип работы

Автомобили КамАЗ, как правило, оснащены механическими коробками передач. Управляется механизм классическим способом, нажатием на педаль сцепления и перемещением кулисы в необходимое положение. Особенностью трансмиссии — пониженный (Н) и повышенный (В) режим работы. Такая способность минимизирует нагрузку на силовой агрегат. Характерно, что для этого используется делитель, выполняющий роль редуктора, увеличивающего передаточные отношения трансмиссии. На некоторых автомобилях при переходе с повышенной передачи на пониженную не используют кулису. Для этих целей применяют специальный переключатель и педаль сцепления. Передача переключается автоматически, верхнее положение рычага характерно для загруженной машины, нижнее положение используют при движении пустого транспорта. Об особенностях управления автомобилем указывают в инструкции к коробке передач, которой укомплектовываются изделия. Так же можете прочитать про Как отрегулировать сцепление на КамАЗ.

Старт

Что бы знать, как правильно управлять КамАЗ самосвал, разбираются в схеме переключения передач. Как и в стандартном варианте, манипуляции проходят с применением педали сцепления.

1-я передача, повышенный режим (В);
2-я передача, повышенный режим (В);
3-я передача, повышенный режим (В);
Переход на 2-ю пониженную (Н) ступень и переключение на 4-ю передачу;
Переход на первичную ступень (В), передача остаётся 4-я;
Переход на пониженную ступень (Н), включение 5-й передачи;
Возвращение на повышенную ступень (В), остаёмся на 5-й передаче.

Главная особенность начала движения на КамАЗ, плавный старт и набор скорости с использованием пониженных передач. В случае, когда самосвал сильно загружен, или движение проходит в сложных условиях, первые 4-ре передачи желательно переключать в пониженном режиме (Н), после перейти на 4-ю повышенную передачу, затем пониженную 5-ю (Н) и после на 5-ю повышенную (В). Манипуляции проводятся при достижении необходимых оборотов коленчатого вала. Непосредственно при старте на 1-й передаче, обороты вала достигают 7000мин-1, переход на 2-ю передачу делается при достижении 3000мин-1 оборотов. Правильно выбранный режим экономит топливо и минимально изнашивает силовую установку.

Схема переключения передач

Разобраться в принципе переключения передач не составляет труда, особенности зависят от модели.

Салон КамАЗ 6520:

Коробка КамАЗ 15

Такая трансмиссия устанавливается на автомобили КамАЗ-55111, КамАЗ-43118 и другие модели. Что бы разогнать автомобиль до необходимой скорости, используется схема: 1В-2В-3В-4Н-4В-5Н-5В. Такая схема даёт нормально работать коробке при условии, что соблюдаются правила эксплуатации механизма:

Используя специальный рычаг переключения, изменить режим работы коробки с высшего на низший и наоборот;
Нажимаем на педаль сцепления;
Переключаем передачи по порядку, используя кулису.

Схема переключения КамАЗ:

Коробка КамАЗ 16 и ZF

Этот вид трансмиссии используется на автомобилях КамАЗ-65115, а так же полно приводных КамАЗ-43150 КамАЗ-4310 и др. Особенность механизма в автоматическом переключении повышенного и пониженного режима. Это означает, что при переключении с передачи 4 на передачу 5 повышенный режим активируется автоматически. Наоборот, переключение с передачи 5 на передачу 4 автоматически активирует пониженный режим. О выполнении переключения сигнализирует индикатор на панели приборов.

Схема переключения ZF 9S109:

Некоторые модели коробок ZF, например, 9S109, со вспомогательной передачей «C». Режим предназначен для передвижения и манёвра в сложных условиях (снег, лёд, грязь).

Советы по управлению

На безопасность движения влияет много факторов: техническое состояние транспортного средства, на каком топливе ездит КамАЗ, квалификация водителя и др. Внимание уделяют внешним условиям, поскольку они подвержены изменениям.

Управление при подъёме на склон

Заезд на склон, сопровождается переключением коробки на пониженный режим (Н). Это заставляет трансмиссию работать с большей отдачей и легче преодолеть препятствие.

При подъёме на тяжёлой технике, переключение с первой на вторую передачу проводится с использованием метода двойного нажатия сцепления;
Чтобы обеспечить работу силовой установки, выжимают педаль газа для предотвращения перебоя в подаче топлива;
Показания оборотов коленчатого вала не падают ниже отметки 2000мин-1, иначе силовая установка перегреется и прекратит работу.

КамАЗ, управление на оледенелой дороге:

Выбор правильного режима переключения передач, аспект нормальной эксплуатации авто, от которого зависит работоспособность силовой установки, а так же узлов и механизмов агрегата.

Управление при спуске

Двигаясь на автомобиле КамАЗ на спуске, учтите, что ни в коем случае нельзя выключать двигатель. Водители применяют такой способ, что бы сэкономить топливо. Однако, действуя подобным образом, прекращает работу усилитель, что блокирует рулевое управление. Такое явление приведёт к аварийной ситуации, последствия которой непредсказуемы.

Управление на оледенелой дороге

Особенность езды по оледенелым маршрутам — использование цепей на колёсах машины. Меры позволят увеличить коэффициент сцепления с дорогой.

Соблюдайте дистанцию, оставляйте место для манёвра;
При торможении, пользуйтесь вспомогательной системой торможения;
Помните, экстренное торможение на КамАЗ ведёт к блокировке колёс прицепа.

Экстренное торможение использовать не желательно, поскольку это приведёт к заносу и неконтролируемому движению. При заносе, держите ногу на педали сцепления, рулевое колесо поверните в сторону заноса, это выровняет машину.

Можно ли на КамАЗе ездить без мочевины

Грузовые автомобили, соответствующие стандартам Евро 4-6, используют метод нейтрализации воздействия выхлопных газов на природу. Для этого в специальный бачок заливается мочевина, которая впоследствии впрыскивается в выхлопную систему.

В нашей стране применение такого материала граничит с трудностями:

Низкое качество мочевины;
Замерзание продукта при температуре -11°С;
Запах аммиака из выхлопа, ожоги при попадании на кожу;
Много подделок, цена.

КамАЗ, жидкость для системы SCR (мочевина):

Постоянно эксплуатировать автомобиль без мочевины не желательно, поскольку это приведёт к выходу из строя насоса, перекачивающего материал. Отключить систему нейтрализации можно на программном уровне, либо обратившись к электрику, который сделает гидролиз в катализаторе не возможным.

5 секретов старого Камазиста.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

Химические процессы происходящие в банках аккумулятора вызывают либо увеличение концентрации серной кислоты в электролите, либо её уменьшение. Низкая плотность электролита говорит о том. Что количество кислоты стало меньше, а значит аккумулятор разрядился, чтобы поднять плотность необходимо просто его зарядить, до получения нужной плотности электролита. Но зачастую это делать уже поздно. Потом у что из за несвоевременного обслуживания происходит либо разрушение пластин, либо сульфатация. Сульфатация, это когда пластины покрываются камнем, который не растворяется в электролите. Из за этого уменьшается рабочая площадь пластин. Существуют методы борьбы с сульфатацией. Путем кратковременного заряда и разряда батареи, так называемая «тренировка».

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Перегон автомобилей

При правильном вождении автомобиля КамАЗ увеличивается средняя скорость движения , снижается расход топлива, повышается эффективность использования автомобиля (автопоезда) и срок его службы

Перед началом движения прогрейте двигатель.

Начинайте движение только после того, как прекратит работать звуковой сигнализатор (зуммер) и погаснут сигнальные лампы, что свидетельствует о заполнении тормозных систем воздухом.

При трогании с места нагруженного автомобиля включите первую передачу. Переключайте передачу плавно и обязательно выключив сцепление, при этом рекомендуется кратковременно задержать рычаг в нейтральном положении. Почувствовав сопротивление перемещению рычага, не включайте передачу резкими толчками. Необходимо плавно усиливать давление на рычаг до полного включения синхронизатора Если же не удается включить передачу при трогании с места, вторично выключите сцепление и снова включите передачу.

Рекомендуется следующий порядок переключения передач при разгоне автомобиля:

на дорогах с твердым покрытием. 1В-2В-ЗВ-4Н-4В-5Н-5В
в тяжелых дорожных условиях. 1Н-2Н-ЗН-4Н-4В-5Н-5В

При выборе момента переключения передач контролируйте частоту вращения коленчатого вала по тахометру.

Ниже приведены рекомендации по выбору частоты вращения коленчатого вала для переключения передач при разгоне автомобиля. Выполнение этих рекомендаций обеспечит работу двигателя в наиболее экономичном режиме.

В тяжелых дорожных условиях или при движении на подъеме перед переключением с низших (первая и вторая) передач рекомендуется повышать частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2600 об/мин. После переключения частота вращения должна быть не менее 1800 об/мин.
Во время движения автомобиля на горизонтальном участке дороги с хорошим покрытием следует повышать частоту вращения коленчатого вала двигателя на промежуточных передачах не более чем до 2300 об/мин.
Во время движения автомобиля в условиях малого дорожного сопротивления (движение «под уклон на дороге с хорошим покрытием) максимальная частота вращения коленчатого вала на всех передачах не должна превышать 2000 об/мин.
При движении по магистралям обязательно следует использовать самую высшую передачу. При этом необходимо помнить, что движение с частотой вращения коленчатого вала более 2200 об/мин (что на передаче 5В соответствует скорости автомобиля 70 км/ч) неэкономично.

После движения накатом (по инерции, с выключенной передачей) нажмите на педаль подачи топлива для выравнивания угловых скоростей ведущего и ведомого валов коробки передач, затем включите нужную передачу.

На низшую передачу следует переходить заблаговременно, не допуская перегрузки двигателя.
При переходе с высших передач на низшие должно применяться двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль подачи топлива. При переходе со второй передачи на первую этот способ переключения обязателен.
Передачу заднего хода нужно включать только после полной остановки автомобиля. При движении не следует постоянно держать ногу на педали сцепления.
Перегрузка автомобиля приводит к преждевременному выходу из строя шин, механизмов рулевого управления, деталей трансмиссии, увеличивает расход топлива и усложняет вождение. Полные массы автомобиля и автопоезда не должны превышать установленных норм.

При маневрировании необходимо учитывать, что во время поворотов прицеп автопоезда смещается к центру поворота. При движении с прицепом (полуприцепом) следует обратить особое внимание на виляние, подергивание, увод и другие признаки износа деталей седельно-сцепного и тягово-сцепного устройств.

Движение автопоезда должно быть равномерным, без резких торможений и рывков. Торможение автомобиля рекомендуется осуществлять плавно, не допуская скольжения колес, так как это приводит к повышенному износу протектора тин и увеличивает тормозной путь автомобиля.

При значительном снижении давления воздуха в контуре III пневмопривода тормозных механизмов (менее 540 кПа (5,5 кгс/см2)) автомобиль автоматически затормаживается. Если это произойдет в местах, не допускающих остановки (перекресток, железнодорожный переезд), нажмите кнопку «Аварийное растормаживание» и, не отпуская ее, на малой скорости выведите автомобиль из опасной зоны.

Останавливать автопоезд на подъеме или спуске не рекомендуется. В случае вынужденной остановки для предотвращения скатывания автопоезда нужно включить стояночную тормозную систему и подложить противооткатные клинья под задние колеса автомобиля и прицепа.

При возникновении каких-либо неисправностей, угрожающих безопасности движения, немедленно должна быть включена система аварийной сигнализации и остановлен автомобиль для устранения неисправностей.

При движении на уклонах необходимо соблюдать определенные правила. Короткие подъемы на хороших дорогах должны преодолеваться с использованием запаса скорости. При преодолении крутых и затяжных подъемов передачи делителя и коробки передач надо выбирать с учетом нагрузки автомобиля, длины и крутизны подъема, не допуская чрезмерного снижения частоты вращения коленчатого вала двигателя (стрелка тахометра должна находиться в «зеленом поле» шкалы). По возможности нужно использовать передачу, которая обеспечит движение без дополнительных переключений и остановок.

При движении на спусках накатом категорически запрещается выключать двигатель, так как при этом не работают рулевой гидроусилитель и компрессор пневматического привода тормозных систем автомобиля.

Для замедления движения на спуске нужно пользоваться вспомогательной тормозной системой, при необходимости притормаживая рабочей тормозной системой. При включенной вспомогательной тормозной системе нельзя выключать сйепление и не переключать передач.

При движении по скользкими обледенелым дорогам следуеттормозить запасной или вспомогательной тормозными системами; при этом в первую очередь срабатывают тормозные механизмы прицепа (полуприцепа). В исключительных случаях и для полной остановки автопоезда допустимо притормаживание рабочей тормозной системой при включенном сцеплении. При торможении нельзя допускать скольжения колес.

При необходимости преодолении брода перед началом движения необходимо проверить исправность сцепления, предохранительных клапанов на раздаточной коробке и мостах, вентиляционных трубок на коробке передач, заглушки в пробке топливного бака, промерить глубину брода, исследовать состояние донного грунта, выбрать и проверить места въезда и выезда автомобиля и отметить вехами глубокие места. Для преодоления брода нужно выполнять следующее:

включить первую передачу раздаточной коробки и механизмы блокировки межосевого и межколесного дифференциалов; если уровень воды окажется выше лопастей вентилятора, отключить вентилятор;
провести герметизацию аккумуляторных батарей, установив на заливные отверстия герметизирующие пробки взамен обычных;
снизить давление воздуха в шинах до 80-170 кПа (0,8-1,7 кгс/см2) в зависимости от плотности прибрежного и донного грунта.

Въезжать в воду нужно осторожно (не создавая волны) на первой или второй передаче коробки передач при средней частоте вращения коленчатого вала. Двигаться по броду не останавливаясь, по возможности прямолинейно и без крутых поворотов. Протяженность брода, если дно его тщательно разведано и не представляет опасности, может быть достаточно большой и ограничивается только временем движения автомобиля в воде, которое должно быть в пределах 10-15 мин. Если по какой-либо причине двигатель остановился, надо попытаться 2-3 раза пустить его стартером, в случае неудачи немедленно отбуксировать автомобиль на берег.

После выезда из воды, особенно зимой, сразу же надо просушить тормозные механизмы, для чего надо несколько раз притормозить автомобиль при движении для нагрева тормозных барабанов; разгерметизировать аккумуляторные батареи заменой герметизирующих пробок обычными. Проверить состояние масла в агрегатах и, обнаружив воду, немеденно заменить масло. Смазать через пресс-масленки все точки смазывания. Для удаления воды из камеры сгорания и газоходов предпускового подогревателя необходимо включить его на продувку на 3-5 мин.

Вывернуть пробку нижнего люка картера сцепления, слить воду и ввернуть пробку. Наличие воды в агрегатах и системах автомобиля не допускается.

В случае заноса нельзя выключать сцепление, надо плавно уменьшать подачу топлива, рулевое колесо поворачивать в сторону заноса. Переключение передач и выключение сцепления на скользком участке дороги нежелательны. Перед троганием с места на скользком участке дороги нужно заблокировать межосевой дифференциал рычагом, расположенным на панели приборов. При этом загорается контрольная лампа и горит все время, пока дифференциал заблокирован. После прохождения скользкого участка дороги следует нажать на педаль сцепления до упора и немедленно разблокировать дифференциал.

Если автомобиль забуксовал, надо затормозить автомобиль, заблокировать дифференциал, включить вторую передачу и при наименьшей частоте вращения коленчатого вала двигателя (такой, чтобы только не остановился двигатель) плавно отпустить педаль сцепления.

При движении по колее нельзя удержать более 15 с рулевое колесо, повернутым до упора в крайнее положение (для вывода управляемых колес из колеи).

При движении во время тумана , дождя, снегопада, а также при движении по узким дорогам с частыми крутыми поворотами для улучшения видимости рекомендуется пользоваться противотуманными фарами, которые включаются клавишей.

При выходе из строя рулевого гидроусилителя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.
Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем категорически запрещается.

При разрыве шлангов насоса гидроусилителя надо выполнить следующее;

соедините шлангом идущие от насоса трубки высокого и низкого давления и, если можно, включить радиатор для охлаждения масла;
закрыть нагнетательное и сливное отверстия гидроусилителя;
долить в бачок насоса масло до уровня указателя (допускается временное использование масла, применяемого для двигателя, с последующей заменой его при первой возможности);
при движении автомобиля поддерживать режим работы двигателя с возможно малой частотой вращения коленчатого вала и наблюдать за температурой масла в бачке; при температуре масла выше 100 °С остановиться и дать маслу остыть.

Буксирование автомобиля

Для буксирования неисправного автомобиля используется специально изготовленный жесткий буксир ( рис. 363 ). Применение буксиров иных конструкций допускается при снятом переднем буфере.

При буксировании автомобиля с неработающим двигателем для заполнения тормозного пневмопривода сжатым воздухом используется шланг для накачивания шин. Шланг подсоединяется к клапану, расположенному на конденсационном ресивере.

Перед буксированием на большое расстояние (свыше 150 км) надо отсоединить карданный вал промежуточного моста.

Рис. 363. Жесткий буксир: а — для автомобилей типа 6×4; б — для автомобилей укомплектованных передними буксирными вилками

Нельзя блокировать дифференциал в момент буксования колес. На автомобилях можно использовать цепи противоскольжения, их надевают на наружные колеса ведущих мостов автомобиля с обеих сторон. Для удобства монтажа цепей в проставочных кольцах колес имеются окна.

Первый опыт вождения грузовика

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Первый опыт вождения грузовика

День добрый Уважаемые форумчане.
Назрел такой вопрос: кто как первый раз сел за руль грузовика?
Какие были проблемы, эмоции или удивления. Может есть какие то советы от бывалых.
Просто завтра при устройстве на работу придется показать умение ездить на грузовичке 3т.
А опыта как такового нету..

если есть опыт управления авто на механике, то ни чего сложного нет. Я первый раз за грузовой авто сел в школе — у нас автодело было. Помню учитель, Юрий Иванович, любил высказывать пословицу если кто-нибудь косячит: «Дело было не в бобине, долб@еб сидел в кабине». Ну и однажды в один из прекрасных дней обучение, кто-то из учеников в очередной раз косячит, на что Юрий Иванович начинает изливать: «дело было не в бобине», ученик подхватывает и говорит: «два долб@**а сидело в кабине»:))

когда на ДАФа сел первое время зеркалами всех собирал — ширина кузова 2,5м+зеркала, разворачиваясь цеплял задними краями, чуток тент ндорвал — некритично. тормоза пневмо было непривычно.
3тонник если узкий то вообще проблем не будет если широкий то придется привыкать к габаритам

Сядешь да поедешь. Жену посадил за руль, говорит легче чем на легковой, далеко видать. Меня пьяного привозила за 20 км и во двор загнала, правда скорости я переключал, сцепу она по команде выжимала.

Я первый раз когда сел за руль грузовика, у меня задние колеса всегда заезжали на бордюры и еще на всякие препятствия при поворотах, потому что до этого ездил только на копейке и то только по деревне, т.к. прав не было. По началу просто катался по городу на нем, привыкал, потом научился, привык, сейчас уже взял грузовик по больше)

учись ездить по зеркалам , на грузовике через стеклышко не посмотришь .

Эмоции и неожиданности начались и, практически, быстро закончились на ЗИЛе в автошколе. А ты права покупал что ли?

сам недавно вроде только начал ездить,
а уже 7 лет прошло.

Заркала зеркала и еще раз зеркала

и про то что сидиш на колесе не забывай,

Последний раз редактировалось Aleksei; 15.02.2011 в 12:07 .

Да, получилось так что была хорошая возможность в 18 лет купить права категории В и С. Опыт управления легковым автомобилем с 12 лет, а вот с грузовыми я был не то что на вы, а даже не знал с какой стороны подойти. Но так как у меня не было необходимости управлять грузовиком, так и не научился.

ЗИЛ-131 в автошколе при первой встрече вызвал мысль «Ну вот, рядом с ним-то меня и похоронят». Вымораживало переключение скоростей, для коего приходилось упираться ногой в сцепление и задействовать те мышцы, какими я обычно **** с картошкой ворочаю Билась локтем о дверь при скоростном рулении. Давила бордюры (под ободряющие слова обожаемого инструктора Иваныча «Да дави ты их!» Кстати, к ДПС-никам и пешеходам у него был тот же подход), не могла рассчитать радиус поворота, не нашла, где аккумулятор, в городе(особенно в первые выезды) посеяла панику, наслушалась улюлюканий пешеходов на переходах, один раз снесла в пригороде забор.
На Титане села и поехала, даром что первое время включала дворники вместо поворотников и непроизвольно хваталась правой рукой за дверь в поисках рычага переключения скоростей. И долго привыкала к тому, что у машины есть тахометр и нет подключаемого передка. И была разница между бензинкой и дизелем, конечно.