Как правильно поставить диск сцепления на газель?

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Как заменить сцепление на ГАЗели

Сцепление – один из важных автомобильных механизмов, благодаря которому автомобиль имеет возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Поскольку этот узел постоянно и сильно нагружен, достаточно часто требуется его ремонт или полная замена. В особенности это касается автомобилей, предназначенных для грузоперевозок. Если говорить про отечественные автомобили, то лидером по количеству поломок сцепления можно назвать ГАЗель.

Предназначенная для бизнеса, она постоянно подвергается высоким нагрузкам, что неизбежно сказывается на сцеплении, которое выходит из строя с завидной регулярностью. Самое неприятное в том, что в большинстве случаев поломку этого узла устранить невозможно, что приводит к необходимости менять его полностью. Сделать это можно самостоятельно, тем более, что мотор снимать при этом не придется.

Как понять, что сцепление требует замены

Существует много симптомов того, что сцепление работает некорректно, и для того чтобы самостоятельно определить необходимость замены, особыми знаниями обладать не требуется.

Плохое переключение передач.
При смене передач появляется посторонний шум любого характера.
Самопроизвольное выключение передач.
Шум в коробке при движении.

Если все работы выполняются самостоятельно, перед заменой сцепления на ГАЗели, требуется провести небольшую подготовительную работу. Прежде всего нужно подыскать помещение с подъемником или удобной ямой. Для работы пригодится набор инструментов – ключи и отвертки.

Этапы выполнения работ

Замена сцепления на ГАЗели своими руками начинается с работ по демонтажу. Автомобиль в это время должен уже находиться на яме или подъемнике. У рычага передач поднимается уплотнитель и отворачивается колпак, расположенный у его основания. После этого рычаг можно будет выдернуть, приложив некоторое усилие. От него следует отсоединить буквально все, от коробки отключаются провода «стопачей» и трос спидометра. Работы в кабине окончены, можно спускаться под автомобиль.

Все работы по замене сцепления на ГАЗель следует проводить аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом узлы.

Этап 1

Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь потребуется рассоединить их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом снимать с него не надо. Если осуществляется замена вилки сцепления на ГАЗель, то основную часть работы можно считать оконченной, поскольку появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт. После этого снимается нижняя часть картера, станет виден кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его потребуется снять.

Этап 2

Теперь требуется снять коробку. Сделать это можно отвернув ее крепежи. Снимается она вместе с самой муфтой. Уплотнители, расположенные между картерами сцепления и коробки, демонтируются. Далее можно попробовать отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отметки для совмещения. Их там может и не быть, тогда стоит нанести их самостоятельно. Кожуха и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на ГАЗели – их можно извлечь через люк.

Этап 3

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления ГАЗели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке. В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляется новая смазка. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

На этом основной этап работ по самостоятельной замене сцепления на ГАЗель можно считать завершенным. Но помимо замены, требуется и регулировка сцепления ГАЗели. Для проведения центровки диска и коленвала применяется специальный инструмент. Она вставляется в ведомый диск, имеющий особое отверстие, следя за тем, чтобы используемый инструмент вошел и в отверстие подшипника на маховике. Как это выполняется на практике можно посмотреть на видео:

Почему ломается сцепление

Причинами выхода из строя этого необходимого узла могут становиться различные факты, но чаще всего среди причин этого можно выделить следующие:

«рывок» с места при высоких оборотах;
удерживание педали сцепления нажатой при движении категорически запрещено всеми автопроизводителями;
изначально низкое качество деталей, использованных при сборке.

Отдельно стоит отметить чрезмерно интенсивную эксплуатацию, что так характерно для отечественных машин марки ГАЗель. Достаточно часто диссонанс в работу сцепления вносят «криворукие» механики, которые могут установить промасленный случайно диск, что приведет к проскальзыванию – в этом случае поможет лишь их замена.

Но далеко не в каждом случае требуется менять весь узел. Нередко требуется замена рабочего цилиндра сцепления – этот узел также работает с достаточно высокими нагрузками. Проблемы со сменой передач или торможением возникают при завоздушивании системы. В этом случае помогает проверка всего трубопровода и прокачка системы. Если же проблема снова возвращается, следует обратить внимание на бачок. Его можно достаточно легко повредить, тогда поможет замена бачка сцепления на ГАЗель.

Как правильно ставить диск сцепления?

Качественная коробка передач будет бесперебойно функционировать несколько лет. Однако при активной эксплуатации, сцепление может выйти из строя. Для его замены требуются знания в комплектации и навыки, однако сам процесс не является сложным.

Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Основная задача сцепления — обеспечение мягкого переключения передачи. Автомобиль начинает движение максимально аккуратно, трансмиссия и двигатель работают без значительных нагрузок, благодаря чему сохраняют рабочее состояние на длительный срок. Так как на сцепление оказываются большие силы, замена проводится регулярно: спустя 100 тыс. км пробега. Признаками, что пора менять диск сцепления, станут данные изменения:

пробуксовка;
неполное выключение сцепления;
затрудненное переключение передачи;
тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.

Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.

Как правильно ставить диск сцепления

Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:

с предварительным снятием коробки переключения передач;
без снятия КПП.

Второй вариант наиболее простой и быстрый, а если машина оснащена задним приводом, с задачей сможет правиться даже неопытный водитель. С передним приводом дело обстоит сложнее, однако провести замену все равно можно.

Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.

Диск сцепления: как правильно ставить?

Этапы замены

Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:

От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.

Что нужно знать при замене

Возникает вопрос: какой стороной ставить диск сцепления? Элемент устанавливается таким образом, чтобы выступающая сторона и корзина смотрели друг на друга. Перед этим на кожух и маховик наносятся метки. В дальнейшем они будут совмещены — это обеспечит правильную установку сцепления.

В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.

Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.

Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.

Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем

Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.

Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю?

Элемент устанавливается к корзине той поверхностью, на которой расположены пружины демпфера. Если деталь поставлена неправильно, появляются сбои в работе:

полное отсутствие сцепления;
скрежет в механизме, посторонние звуки;
зазор между диском и маховиком;
зажатый диск между корзиной и маховиком.

Небольшие секреты замены диска сцепления

При демонтаже коробки передач и сцепления, необходимо дефектовка. Перед установкой диска, его нужно тщательно осмотреть. Если износ происходит неравномерно (например, края слишком тонкие, по сравнению с толстым центром), то корзина и маховик также будут иметь неровности.

Диск сцепления

В процессе работы необходимо следить не только за тем, как ставить диск сцепления, но и учитывать расположение корзины и маховика. Например, если при монтаже диска другие детали не были затронуты, площадь прижима будет недостаточной. В таком случае, спустя неопределенное время, придется снова снимать коробку передач.

Важно! При установке нового диска необходимо монтировать корзину и выжимной диск. Если нет возможности купить новый маховик (стоит он дорого), его можно выточить у токаря. Если рабочая поверхность маховика выступает, обрабатывается только нерабочая сторона. Стачивание происходит равномерно с двух сторон. Так, демпфер корзины будет плотно прилегать.

Полезные советы профессионалов

Если невозможно полностью заменить комплект сцепления, можно проточить корзину. При правильной обработке плоскостей, конструкция прослужит исправно несколько лет.

Неравномерность корзинных лепестков можно оценить визуально. Если они располагаются неровно, демпфер не будет достаточно прижиматься к корзине, и ее придется демонтировать. Когда элементы в норме, корзину необходимо продуть с внутренней стороны.

При установке необходимо заменить сальники:

на первичный вал ККП;
коренной.

Первый сальник установлен в съемной крышке, но иногда, чтобы его заменить, нужно наполовину демонтировать коробку передач. Также, придется заменить выжимной и опорный подшипники. Если этого не сделать, они в ближайшее время перестанут нормально функционировать. Ремонт обойдется дороже, чем покупка новых деталей.

После установки диска сцепления, его требуется отцентрировать, чтобы упростить монтаж коробки передач, и предотвратить деформацию демпфера.

Важно! Болты корзины натягиваются в диагональном направлении. При изменении направления, демпфер потрескается.

Необходимо смазать зубцы первичного вала и лапки выжимной вилки на участке, где они контактируют с выжимным диском. Так, диск сцепления будет вмонтирован надежно и на несколько лет.

Видео какой стороной ставить диск сцепления

Ремонт сцепления Газ Газель

Потёк у меня главный цилиндр сцепления (4 года машиной пользуюсь — не менял еще ни разу) — решил делать сцепление с вакуумным усилителем .

Итак расскажу по порядку что да как.

Берётся вакуумный усилитель тормозов от ваз 2103 (06) — в магазине он стоит около 750 рублей. берётся главный сцепления газель (500 рублей ) .
С главного вынимается стопорное кольцо, которое держит шток, вынимается шток, стопорное кольцо ставится на место.
Должно получиться так :

Потом выворачиваются шпильки, а отверстия рассверливаются. На вакуумном усилителе на толкающем штоке есть регулировка (под ключ на 7) она регулируется так чтобы толкающий шток чуть касался главного (я дул в главный когда регулировал чтобы понять что там происходит ) . После регулировки главный с усилителем соединяются.

Из картона изготавливается шаблон.

Положение вакуумного на моторном отсеке примерно такое

Дальше надо сделать отверстия в моторном отсеке. Все, кто это делал до меня, высверливали много-много отверстий по границе новой окружности а промежутки металла вырывали кусачками — рассказывали что онанизм еще тот. Поэтому я просто взял маленькую болгарку, снял кожух и ручку и вырезал квадратное отверстие.

на усилителе обрезается 1 шпилька.

Отверстия под шпильки на моторном отсеке лучше сверлить свёрлами большего диаметра — есть шанс что отверстия не сойдутся, а больший диаметр даёт большие допуски.
Отверстия в штоке усилителя рассверливаются до 10 мм .
Вырезается прокладка из полиуретана под усилитель

Усилитель монтируется на своё место.

Шланг вакуума подключается через тройник в разрез шланга вакуума с коллектора на вакуумный усилитель тормозов.

Теперь педаль сцепления у меня стала легче, чем педаль газа.
Предчувствую что кто-то скажет, что надо тебе было купить комплект сцепления холла (люк или еще там какое-то еще) и ничего не делать, и выжималось бы легче. Этим людям я бы предложил нагрузить на машину хотя бы 3.5 тонны и побуксовать в грязи. Все их заумные речи сразу бы отпали. Ставил я себе холлу, хватило мне её ровно на 5 дней — корзина до сих пор в гараже валяется, вроде и выкинуть жалко и ставить смысла нет.

И еще, ставил я холу и когда ставил, да, полегче педаль была чем сейчас стоит змз, но всё равно тугая … а сейчас педаль сцепления ЛЕГЧЕ педали газа (фактически, нога не чувствует ) . планирую вот при следующем замена сцепления поставить еще более жёсткую корзину ЗМЗ-турбо — слышал есть такая .

P.S. Сам для себя, пока не забыл — вот такое сцепление хочу ставить :

Усилитель можно (и нужно) ставить на все 4 шпильки.

Первое отверстие совпадает с приваренной гайкой педального узла, её надо выломать или срезать. Дальше отверстия показаны крестиками. В низу есть неровность моторного щита, её лучше вмять кувалдой через выколотку внутрь. Для разметки удобнее всего использовать паранитовую прокладку от усилителя (в жигулёвском отделе продаётся).

Отверстие в моторном щите рекомендую делать квадратное — маленькой болгаркой без кожуха (соблюдайте технику безопасности) .

Установка сцепления Hola ГАЗ Газель

К сцеплению вопросы были с момента покупки. Думал, что дотянем до лета и поменяем заодно с переборкой мотора. Но как всегда машина решила иначе: забуксовало сцепление. Значит поменяем сейчас.

В ОЛМИ было три варианта (не считая заводского): Kraft, Valeo и Hola. Крафт — 3600, Хола — 3800, Валео — 5300. Решил я остановиться на промежуточном варианте и взял Хола, со скидкой вышло 3600.

Вот такой новый диск

Выжимной в комплекте железный

Делов то на три часа с перекурами: снял — поставил. Да не тут-то было!
Сначала все шло по плану, разбирали все как обычно. Попутно вскрылось, что подушка коробки разорвана «в тряпки».

Еще, у солдатика вилки открутился и убежал болт. Как он там держался, известно только ему одному! Износ на нем был маленький, но решил, что поставлю новый (деталь копеечная).

Идем дальше: корзина (вроде как Hola) оказалась в приличном состоянии, все лепестки нормальные, выработка есть, но тоже небольшая.

Ну а вот диск, как и ожидалось, мертвый. Похож он кстати на ЗМЗшный, и такое ощущение, что ставили его относительно недавно.

Ну а дальше началось самое интересное! Как обычно проверяю подшипник в коленвалу, а он начинает подкусывать — из-за этого на первичном валу стала появляться выработка. Так что более-менее вовремя разобрали. Однозначно подшипник под замену. Делаю крючок, пробую выбить — бесполезно. Три часа мучился, все бесполезно. Не идет ни в какую. Я уже и внутреннюю часть разломал, а наружная обойма не сдвинулась с места. В конце концов под натиском «голимого железа», кувалдочки и какой-то матери он сдался.

Вот что осталось от этого злодея

Ну а дальше все как обычно: новый подшипник успешно установлен ну и все по порядку.
С новым сцеплением машина пошла намного веселее — не зря мучился.

Неполадка: отказало сцепление. Рабочий цилиндр сцепления давно ждал замены.

вот он новенький

для сравнения старый, но вполне еще рабочий (отложил в гараж)

Сразу на месте заменил, но проблема осталась. Скорости включались очень тяжело, иногда с хрустом. Машину мучить больше не стал — поехал разбирать.
Скидываю коробку и наблюдаю:

Выжимной подшипник слетел с вилки, хотя, есть предположение, что он был установлен изначально неправильно, хотя сцепа работала без нареканий.

Сначала я обрадовался, что отделался малой кровью (поставить на место выжимной), но оказалось все наоборот — подшипник умер.

видна выработка от вилки

Съездил купил новый.

Уже собрался собирать, но на всякий решил осмотреть сцепление и тут опять огорчение — развалился диск (вылетела пружина) концы лепестков сломались от перегрева. В итоге под замену все сцепление. Проехало оно всего 20тыс!
Покупать новое пока нет возможности, поэтому нашли б/у корзину и диск в хорошем состоянии.

фирма HOBER внешне очень похожа на всеми любимый SACHS

Все собрал, работает, педаль сцепления стала чуть мягче, правда неделю привыкал к сцеплению-как будто на чужой машине едешь!

Диск сцепления скончался, было решено заменить сразу и корзину с выжимным подшипником. Посовещавшись с приятелем с автомагазина «Газ +», он посоветовал взять сцепление FinWhale, с его слов у водителей которые ходят в дальняк эта фирма пользуется спросом. Раньше стояло сцепление ЗМЗ двойной ресурс усиленное, особых нареканий по нему не было за исключением того, что педаль сцепления была очень жесткая, что сильно меня напрягало. После установки FinWhale (кстати на коробке написано, что сделано в Германии) педаль сцепления стала на много мягче.