Как прошприцевать шкворня на газели?

Как часто нужно шприцевать шкворня на газели

В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.

Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:

Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:

Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:

И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)

Дальше я очистил канавку от стружки, очистил поверхность кулака, накинул новую усиленную крышку, очистил от ржавчины болты, смазал их графиткой и неспеша, одновременно притянул крышку. Дальше всё просто: не ставя тавотницу, набиваем шприц Литолом, закручиваем гибкий шланг в крышку шкворня и в шприц, перекрестясь, начинаем неспеша давить. Через пару секунд слышу маленький взрыв и остатки старой смазки полезли из под кулака сверху. Шприцуем до тех пор, пока не пойдет более менее чистая смазка из под всей окружности кулака, иногда проворачивая руль влево-вправо до упора.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой

Практически все владельцы автомобилей «Газель», обслуживающих свою машину самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов сталкиваются с проблемой шприцевания шкворней передней подвески.

Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.

Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.

Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).

Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.

На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
Лобовое стекло
диагностика коробки для пежо
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?

Шкворня? А это что?

Шкворни, которые нужно смазывать – эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.

Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.

Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?

Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем – раз в 5 тысяч.

В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.

У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.

Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.

Последнее время шприцую шкворня смазкой МОБИЛ тёмно синяя в тюбе, до неё использовал ШРУС .

Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.

Что нужно шприцевать в газели

Производим шприцовку шкворня на автомобиле Газель своими руками. Для работы нам потребуется щётка для металла, которая поможет счистить старую грязь, литол который выступит в роли смазки, ключ и специальный шприц. Зачистите верхнею и нижнею пресс маслёнки, открутите их. Затем вставляем туда гибкий шланг и делаем шприцевание, останавливаемся, когда старая смазка уйдёт и будет выдавливаться уже чистый литол.

В тех паспорте написано, что шприцевать шкворню необходимо раз в 15 тысяч км. пробега, лучше делать эту процедуру чаще.

Видео шприцевания шкворня Газель:

Всё довольно просто и не займёт у вас много времени, работу можно выполнить как в гараже, так и на улице, никаких особых условий для этого не нужно.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Какую смазку для шкворней лучше использовать?

Шкворня не смазывают, а шприцуют это надо для вымывания грязи, можно использовать трансмиссионку, это необходимо делать по возможности раз в три дня или после каждого дождя.

Для смазки можете использовать солидол или использовать смазку МС- 1000, эта смазка реально увеличивает пробег вашей газели.

Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней

Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя.
Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:

И чего мелочится, таких 4-ре штуки

Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем).
Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра.
С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм.
Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на «19» и небольшой «машкой» прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось!
Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании.
Вот так вот было:

И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:

Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.

Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
Нужно решать проблему.

Из нагрузки только вес колеса!)
Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:

Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел

Сама крышка деформирована давлением!(

Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил

Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

Тоже типа усиленные…

Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

С виду симпатичный, гарантия год.

Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
Вот старая и новая крышка в сравнении:

Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)

В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:

Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
Ну как бы результат:

Полиуретановые сайлентблоки на газель

В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска

Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

1 Шкворни на Газель
2 Замена шкворней на Газели своими руками
3 Снятие передней балки Газель
4 Как проверить люфт в шкворнях Газель
5 Как ухаживать за подвеской Газель
6 Замена шкворней на газели своими руками: видео

Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
отсоединяем скобу суппорта;
отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
выбиваем клин;
берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.