Как включить массу на камазе?

Кнопка массы КАМАЗ: устройство и принцип работы

В большинстве грузовых автомобилей и различных моделях автобусов ПАЗ используют специальное средство защиты батареи о неожиданного разряда, когда речь заходит о длительной стоянке транспортного средства. В качестве такого средства выступает дистанционная кнопка массы КАМАЗ. Стоит подробнее рассмотреть ее особенности, принцип работы и устройство.

Назначение и роль

Выключатель массы – это коммутирующее устройство. С его помощью удается организовать отключение аккумулятора от «массы» автомобиля с целью предотвращения разрядки батареи на случай длительной стоянки транспортного средства.

Дополнительный выключатель массы способен выступить в качестве противоугонного средства. Кнопка не позволит злоумышленникам завести двигатель. Преимущество такого устройства в том, что при необходимости его можно спрятать.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются дистанционные выключатели, постепенно вытесняющие устройства ручного типа. К преимуществам такой модификации относят:

• возможность управления кнопкой в кабине КАМАЗа;
• отсутствие необходимости в открытии аккумуляторного отсека или капота для проведения отключения или подключения массы;
• возможность скрытой установки устройства.

Отличительная особенность дистанционных моделей – несложная конструкция и понятный принцип действия.

Как устроена и работает кнопка?

Дистанционные кнопки КАМАЗ пользуются популярностью среди владельцев грузовых транспортных средств. У подобных выключателей упрощенное строение, а также высокий уровень надежности.

• корпус в форме цилиндра;
• якорь;
• пружинный фиксатор;
• контакт.

Корпус якоря слегка выходит за пределы катушки, если смотреть на его положение с внешней стороны. Положение элемента фиксирует специальная пружина цилиндрической формы, которая находится внутри корпуса. На верхнюю часть якоря надет колпачок из плотной резины, играющий роль кнопки. Нажатие на него приводит к смещению пружины и элементов, что позволяет привести в действие основную функцию устройства.

При нажатии на катушку подается электрический ток, что приводит к изменению положения якоря. Он втягивается внутрь и смещает контакт, на конце которого размещены специальные датчики. Впоследствии происходит замыкание контактов с помощью тарелки. Такая последовательность действий приводит к подключению аккумулятора к массе автомобиля.

Для отключения проводится такой же порядок действий:

1. Ток подается на электромагнитную катушку.
2. Якорь втягивается и смещает фиксатор.
3. Фиксатор смещает контакт.
4. Происходит отключение массы.

Таким образом, процесс включения и отключения массы достигается посредством небольшой кнопки. Ее конструкция обеспечивает своевременную подачу тока на электромагнит, за счет чего удается достичь требуемого эффекта.

Установка

Перед тем, как приступить к установке выключателя на автомобиль, необходимо правильно его выбрать. Для этого рекомендуется сначала обратить внимание на тип и модель транспортного средства. Также следует учесть такие параметры, как:

• напряжение сети;
• показатели тока.

Для КАМАЗов и других габаритных автомобилей подходят кнопки массы с напряжением в 12В и током на 50А. Монтаж кнопки не представляет ничего сложного. Для ее установки потребуется:

1. Провод отрицательной клеммы аккумулятора подключить к контакту кнопки.
2. Свободный провод подсоединить к корпусу автобуса или двигателя. Для подключения рекомендуется использовать провода увеличенного сечения, чтобы обеспечить надежный поток больших токов.
3. Подключить провод небольшого сечения к одному из силовых контактов, соединенному с минусовой клеммой.
4. Вывести провод от второго контакта катушки к кнопке. Дополнительно следует предусмотреть установку предохранителя на 5А на цепь.
5. Второй контакт кнопки подключить к плюсовой клемме любым проводом.

После этого можно приступать к эксплуатации транспортного средства. Для организации надежной работы устройства рекомендуется использовать кнопку без фиксации, способную после нажатия разомкнуть цепь, вернувшись в исходное положение.

Как включить массу на камазе?

Система электрооборудования автомо­билей КамАЗ однопроводная с номиналь­ным напряжением 24 В. С массой авто­мобиля соединены отрицательные полюсы источников тока и потребителей тока

От­рицательный вывод аккумуляторных бата­рей подсоединен к массе автомобиля через выключатель, поэтому все потребители электроэнергии работают только при со­единении батарей с массой.

Для надежнос­ти контакта между кабиной и рамой, рамой и двигателем использованы дополнитель­ные провода массы.

В общей схеме электрооборудования можно выделить группы приборов, образу­ющие самостоятельные системы, наиболее важными из которых являются система электропитания, включающая:

— аккумуля­торные батареи и генераторную установку с регулятором напряжения;

— система пуска двигателя, состоящая из стартера, аккуму­ляторных батарей и средств облегчения пуска;

— система контрольно-измерительных приборов, в которую входят спидометр, тахометр, приборы для измерения темпера­туры, давления, уровня топлива и силы тока, а также системы наружного и внут­реннего освещения, световой сигнали­зации, отопления, звуковой сигнализации и стеклоочистки.

Некоторые приборы не могут быть четко классифицированы по системам и их можно отнести к дополни­тельному оборудованию.

Выключатели, переключатели, реле, предохранители, соединительные панели и штекерные соединения относятся к груп­пе коммутационной аппаратуры и входят во все системы.

На электрических схемах рядом с цифровым обозначением проводов буква­ми указан их цвет: Б — белый, Г — голу­бой, Ж — желтый, 3 — зеленый, К — кра­сный, КЧ — коричневый, О — оранжевый, Р — розовый, С — серый, Ф — фиоле­товый. Ч — черный.

Источниками электроэнергии являются две аккумуля­торные батареи 6 , соединенные последовательно, и генераторная установ­ка 2, подключенная параллельно аккуму­ляторным батареям.

Отрицательный вывод аккумуляторных батарей подсоединен к массе автомобиля через выключатель 7 массы с дистанционным управлением.

Цепь заряда аккумуляторных батарей от генераторной установки защищена плавким предохранителем 3 на 60 А.

В схему введено реле 1, через которое к источнику питания подключена обмотка возбуждения генераторной установки.

При пуске двига­теля с помощью электрофакельногю устройства напряжение подается на катушку реле 1, которое размыкает все свободно замкнутые контакты и блокирую генераторную установку на период работы электрофакельного устройства.

Кроме того, в схеме предусмотрена блокировка выключения массы аккумуляторных батарей при работающем генераторе, так как в противном случае при отклю­чении аккумуляторных батарей возможен отказ генераторной установки.

Для этого кнопка 8 дистанционного включения массы подключена к источнику питания через нормально замкнутые контакты реле электродвигателей отопителя.

При нахождении ключа выключателя 13 приборов и стартера в положении «0» питание кнопки 8 осуществляется по цепи: «+» аккуму­ляторных батарей — клеммы стартера 5 — реле 4 стартера — амперметр 10 — выклю­чатель 13 приборов и стартера — реле 9 электродвигателей отопителя — кноп­ка 8 — обмотка выключателя 7 массы — « —» аккумуляторных батарей.

При нажа­тии кнопки 8 выключатель 7 срабатывает и соединяет или разъединяет «—» аккуму­ляторных батарей с массой автомобиля.

При повороте ключа выключателя приборов и стартера в положение «1» или «2» напряжение подается на катушку реле 9, которое размыкает свои нормально замкнутые контакты и разрывает цепь питания кнопки дистанционного выклю­чения массы.

Выключатель массы ВК 860-В установлен на переднем кронштейне ящика аккумуляторных батарей и состоит из электромагнита, корпуса с контактной частью и устройства ручного включения с защитным чехлом (рис. 2).

Отключение аккумуляторных батарей кнопкой 8 возможно только при переводе ключа выключателя приборов и стартера в положение «О», т. е. когда генераторная установка отключена от системы электро­оборудования.

Как завести КамАЗ: Инструкция

• Методы запуска
• Классический запуск
• Как завести КамАЗ без ключа
• Как завести КамАЗ, если сели аккумуляторы

Первая трудность неопытных водителей тяжелой техники, вопрос о том, как завести КамАЗ. Сегодня пользователь чаще сталкивается с легковым автомобилем, запуск которого облегчен. Однако, в современных условиях говорить о ликвидации грузового транспорта не приходится, поскольку потребность только растёт. Поэтому обязанность водителя, получить навык доведения силовой установки КамАЗ до рабочего состояния.

В принципе, запуск нового агрегата автомобиля в классических условиях произвести не сложно. Другое дело, если речь идёт о пуске мотора при отрицательных температурах, отсутствии ключа зажигания, севшей аккумуляторной батареи и других обстоятельствах, выходящих за рамки нормальной эксплуатации.

Методы запуска

Лёгкость запуска силовой установки — зависимый показатель. Прежде, важен вопрос технического состояния двигателя, стартера, а так же уровень заряда аккумуляторной батареи. Если предположить, что эти аспекты в норме, следующий вопрос, окружающая температура. Даже новый агрегат заводится с трудом при -10°С. А если взять во внимание регионы, где средняя температура зимой -20°С и ниже, без вспомогательных средств не обойтись.

Классический запуск

Порядок действий при запуске КамАЗ в стандартных условиях, следующий:

• Довести помпой подкачки уровень горючего в трубопроводах до открытия клапана перепуска;
• Выставить кулису в свободную позицию;
• Выставить шток тормоза силовой установки в нижнюю позицию;
• Выжать ножной рычаг акселератора;
• Нажатием запустить массу аккумулятора;
• Ключом зажигания запустить стартер;
• После старта установки как можно быстрей бросить ключ;
• Привести обороты к отметке 1300-1600 мин-1;
• Прогреть мотор перед эксплуатацией до температуры не ниже 40°С.

Кабина автомобиля КамАЗ:

Если запуск не удался, попробовать провести процедуру 3-4 раза через 1,5-2 минуты, с запуском стартера на время, до 15 секунд. При отсутствии желаемого результата, обнаружить и починить образовавшуюся поломку. Прогретый двигатель заводится без манипуляций с подкачкой топлива и нажатием педели акселератора. Так же можете прочитать про Габариты КамАЗа (самосвал).

Как завести КамАЗ без ключа

Иногда в машине отсутствует ключ, или не работает замок зажигания. Решить проблему можно соединив провод зажигания и стартера.

Снятие фишки замка зажигания:

• Убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, тормоз мотора отключен;
• Включите массу аккумулятора;
• Снимите фишку, идущую на замок зажигания с рулевой колонки;
• Вытащите одинарный провод (3шт.) из фишки: синий и красный провод – зажигание, зелёный провод – стартер;
• Кратковременно, 10-15 секунд, замкните провод стартера и зажигания;
• После старта двигателя как можно быстрей разомкните провод стартера и зажигания;
• Установите нужные обороты и прогрейте двигатель перед эксплуатацией.

На то, какого цвета провод стартера и зажигания влияет модификация и год выпуска. В этом случае определить нужную схему надо опытным путём.

Как завести КамАЗ, если сели аккумуляторы

Прежде, чем приступать к запуску мотора, убедитесь, что проблема кроется в аккумуляторах. Часто двигатель нельзя завести из-за поломки втягивающего реле, стартера, если окислен провод и клеммы. Наверняка проверить работоспособность аккумулятора можно, дав на изделие нагрузку (например, включить ближний свет) и измерить напряжение на клеммах. Не достаточное напряжение, верный признак севшего аккумулятора.

Запуск КамАЗ лентой или тросом:

В этом случае двигатель КамАЗ запускается следующими способами:

• Снять аккумуляторы с автомобиля, обслужить и подзарядить изделие;
• Использовать устройство пуска для получения необходимого тока;
• Прикурить при помощи другого автомобиля КамАЗ;
• Завести автомобиль с толкача. Подходит в том случае, если автомобиль стоит на уклоне, или для движения наберётся необходимое количество человек;

Запуск КамАЗ с толкача:

• Завести автомобиль с буксира. В этом случае понадобиться автомобиль, способный сдвинуть машину с разряженным аккумулятором с места;
• Запуск автомобиля вывешиванием колеса, на которое приходится привод. С последующим прокручиванием лентой, или тросом. Метод подходит для автомобилей без полного привода.

Чтобы машина не сгорела: как отключить массу, не мешая работать штатному электрооборудованию

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный «скелет» на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

П ричиной возгорания автомобиля в движении служит утечка топлива, воспламенение предметов, попавших на раскаленную систему выпуска, или замыкание электропроводки. В пожаре, охватившем стоящий без вмешательств извне автомобиль, в 99% случаев виновато электричество. Других причин просто нет: выпуск – холодный, а топливо, сочащееся или даже капающее, практически никогда не воспламеняется само по себе. Беспокойство по поводу такого возгорания снимается при помощи выключателя массы, обесточивающего бортсеть целиком и полностью. Спасет простой механический ручной «рубильник» за две-три сотни рублей, популярное в тусовке джиперов недешевое «мерседесовское реле» Грюнер-750 или любой иной вариант.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

На относительно современной машине штатная электроника не любит отключения питания, теряя настройки, адаптации и память. Вдобавок многим блокам требуются порой десятки минут на корректное «засыпание», а приплясывать возле открытого капота, выжидая, пока все электронные процессы корректно завершатся, чтобы затем вырубить массу — безумие. Тем более, что визуально это завершение и не определить.

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Звучит подобное странно и взаимоисключающе… Но один из наших читателей, Александр Цаплин, поделился с сообществом «Колес» собственной оригинальной и очень простой разработкой. Подходит этот способ владельцам неновых машин, которые разбираются в элементарной электрике и знают, с какого конца браться за паяльник.

Итак, первое, что мы делаем — устанавливаем-таки выключатель массы. Самым обычным образом, как это делают всегда – отключая от кузова провод, идущий с минусовой клеммы аккумулятора, и подключая его обратно уже через мощный «рубильник». Выключатель массы используем любого типа, какой нравится – ручной размыкатель с рукояткой или ключом, электрически управляемый контактор от грузовика, специализированное реле или что-то другое.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Масса отрублена, но нужные нам потребители продолжают получать напряжение питания и функционировать – это разные блоки штатной электроники, которые долго «засыпают», родная и дополнительная охранные системы, турботаймер, «вежливый свет» и другие системы.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Допустим, плюс 12 вольт от какого-то потребителя, подключенного к питанию не через замок зажигания, случайно касается «массы» — кузова, двигателя или какого-то оголенного минусового провода. И попадает на подключенные к «массе» выводы ламп дальнего света. Теперь на них – плюс! А минус на вторые выводы ламп у нас подан искусственно, дополнительной защитной проводкой, через нормально замкнутые контакты реле. В итоге вместо короткого замыкания мы получаем включение ламп дальнего света. Если ЧП не обнаружено, за несколько часов свечения фар аккумулятор будет разряжен. Это – неизбежная плата за то, что машина не сгорела… Но, согласитесь, — ничтожная!

Ну и, дабы раскрыть тему до конца, попробуем завести двигатель, забыв предварительно включить «массу». Ток на стартер, как и на любой потребитель в защищенном режиме, будет подан через лампы дальнего света. Они вспыхнут, но стартер не двинется с места. При этом никаких перегрузок не происходит – попытка запуска безопасна. Просто стартер не сработает, и вам придется открыть капот и щелкнуть выключателем «массы».

Еще одна небольшая проверка из той же серии. Не подключив «массу» и не заведя мотор, поворачиваем ключ зажигания и пытаемся подать питание на какой-нибудь мощный потребитель – включить вентилятор «печки» или опустить стекло в двери. Вентилятор заработает, но с пониженной мощностью, что будет слышно по звуку и производительности: последовательно с ним включаются лампы дальнего света, как мощные резисторы. Стекло начнет опускаться, но тоже замедленно. По этим признакам водитель понимает, что он забыл включить массу. Но всё это, опять же, безопасно и не может вывести электрооборудование из строя.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Во-первых, следует знать, что эта система не позволяет подать питание на стартер и завести мотор, пока выключатель массы не будет замкнут. Поэтому если вам требуется реализовать дистанционный запуск с брелока сигнализации или телефона, ручной «рубильник» не подойдет. Тут придется применить в качестве выключателя массы электрически управляемый размыкатель: электромагнитный контактор от грузовых машин или то самое реле Грюнер. Сигнализацию в этом случае нужно сконфигурировать так, чтобы реле, размыкающее массу, активировалось отдельным каналом «сигналки» и срабатывало первым в цикле действий при автозапуске.

И во-вторых. Эта система защиты функционирует только при использовании в качестве ламп головного света обычных галогенных ламп накаливания. Если у вас в головном свете установлены светодиодные лампы, «безопасная масса» работать не будет.

Выключатель массы СОАТЭ, он же Камаз

Два года отработал у меня самый простенький – с красным флажком — китайский выключатель массы. Отработал и типа сломался. Типа, потому что не сгорел, не рассыпался, и массу выключает. И включает. Но не до конца.

Двое соревнований мучился стартером. Вроде работает, но как на старом грузовике. Оборот – пауза. Еще оборот и снова пауза. И только потом неспешное вжжж-жж-жж. После первой гонки стартер перебрали, поставили и все нормально. Снова бодро крутит. Но на очередных соревнованиях все повторяется. Крутит лениво-лениво. Стали искать проблему. Подтянули все соединения, зарядили аккумулятор. И стало хуже, вообще не крутится. Меряем напряжение – все нормально, фары светят, музыка играет. А под нагрузкой стартера проседает до 7-8 вольт. Вот и не крутится.

Кинули провод с минуса прямо на кузов – стартер никогда до этого так быстро не крутился. Подключили все в обход выключателя массы – работает.

Выключатель снял и разобрал – внутри все чисто, следов подгорания нет. Конструкция добротное, контакты цвета меди и гораздо массивнее, чем предполагал. Само пятно контакта тоже огромное. Но почему-то не замыкается полностью.

Проще всего было бы поставить такой же выключатель как и стоял, но это не интересно и не факт, что новый проработает хотя бы столько же.

Как всегда углубился в интернет узнать какие есть варианты, кроме грюнера и камаза.

А вариантов-то особо и нет. Китайских выключателей с ключом-флажком, такой как был у меня — полно. По разной цене, с разными заявленными циферками силы тока, но одинаковым принципом. А одно говно менять на другое смысла нет.

Кто может делать хорошую электрику, которая должна работать при повышенной влажности, в том числе и в воде? Производители лебедок? А вот хрен. Может варн и делает, а вот бюджетники просто лепят свою наклейку на говнокитайские выключатели. Я такой на массу не хочу ставить, не то что лебедку таким отключать.

Уже не в первый раз, когда ищу электрику, просматриваю каталоги производителей для яхт и катеров. До этого ничего интересного не находил, а сейчас наткнулся на американскую фирму Синее Море. Есть и механические выключатели массы и переключатели аккумуляторов на любую силу тока. Почитал отзывы – спортсмены на лебедки ставят и не жалуются. Все отлично, кроме цены. Они дороже грюнера выходят.

И не смотря на то, что не все хвалят качество грюнера, для меня цена у грюнера это был единственный недостаток. А раз достойная альтернатива еще дороже, то и решил его заказать. Так как продавец один, стал искать где же его магазин. Или где у него сайт. Точнее сайт нашелся быстро, но никакой формы заказа там нет. По виду сайт привет из прошлого века и не обновлялся лет десять, а за более свежей информацией он отсылал в ЖЖ. Ну ладно, монополист может себе такое позволить. Написал на указанную почту и стал ждать ответа.

День прошел, второй. Посмотрел грюнер в автодоке – ценник второе выше, все-таки на мерседес запчасть. Подожду еще. Третий день ответа нет, машину собирать надо. Решил больше не ждать, купил камазовский выключатель и правильно сделал — ответ пришел только через неделю. Такой сервис неприятно удивил.
К камазовским выключателям претензий обычно две – низкое качество и маленькая сила тока. Про качество ничего не скажу – пока работает. Да и хоть называют такой выключатель камазовским, предназначен он для газелей и спецтехники и рассчитан на 12В.

А сила тока действительно указана 50А. Не 300-500-800 ампер как у китайских флажков, а всего 50. Но открыв тех условия на выключатель можно прочитать – что он должен разрывать цепь при силе тока в 1000А (Грюнер – 1500А). И так пять раз. Но это кратковременно. А вот 700А должен выдерживать полминуты (Грюнер – 5-7 минут). Так что запас по силе тока достаточный. Тем более что раньше их часто выключателем лебедки ставили, а там токи побольше и подольше стартерного.

Монтировать тяжелую железку размером с банку пива не так удобно как маленький и невесомый грюнер. Видел, что втискивают между стенкой моторного щита и аккумулятором. Место хорошее, длина проводов минимальная. Я и сам там же поставил бы, но у меня это место занято блоком реле и предохранителей. Зато совершенно свободна полочка с противоположной стороны. Только пришлось чуть бензонасос передвинуть.
А еще это место удобно тем, что в крайнем случае стоя у машины, можно одной рукой дернуть ручку открытия капота, чуть приподнять его и сразу дотянуться до механической кнопки выключения и не оббегать машину.

Подключение дистанционной кнопки такое же как и у грюнера, только достаточно одной и на включение и выключение и никаких фишек не надо. Но ток включения 18А, так что маленькой кнопочкой не обойтись, либо через реле. Я поставил камазовскую кнопку стартера. Нажал — и вольтметр 12В показывает, второй раз нажал — снова ноль, масса отключена. В инструкции, в отличие от грюнера, про длительность нажатия на кнопку не написано, но наверное злоупотреблять не стоит.

А еще появилась альтернатива грюнера от хеллы. По виду точно такое же реле, но характеристики заявлены поскромнее, а ценник чуть выше. Может производитель один и тот же. Артикул — 4RC 011 152-007.