Установка выжимного подшипника Маз однодисковое лепестковое

Поиск по теме

И на кривую корзину похоже. На днях делали сцепление ПГУ выжим делает, а скорости с хрустом а виновник там..

блин.. надеюсь изображение сможешь развернуть на весь монитор))
а коробление плиты корзины или самого маховика — вполне вероятно

пс: рычаг вала должен стоять штатно, 90 град, ни зазора, ни излишнего натяга быть не должно

Последний раз редактировалось АНАТОЛИЧ!; 07.06.2013 в 14:13 .

Почему может возникнуть свободный ход рычага вала(довольно большой)?!Может в этом и есть причина?

АНАТОЛИЧ, а качество чуть лучше можешь сделать?)

мне проще перепечатать..)) подозреваю — надо снимать коробу и всё промерять и точить (либо менять)

Без воздуха, пробовали включать передачи?

В общем нашел я походу проблему, вилка выжимного погнулась,когда с одной стороны доходит вилка до уха выжимного, то с другой нет, 20 мм где то.И еще если с одной стороны давит строго на пятак,то с другой в край пятака.Получалось вилка давила на перекос так,что аж протерла слегка выжимной.Еще втулки на валу вилки подносились, люфт небольшой есть.Выжимной одетый на корзину слегка болтается, это нормально?!Стопорное кольцо которое держит выжимной и крепится на лепестки стоит на месте. без люфтов.

Во время прокачки педаль трогать не нужно. Я обычно брал большой пластмассовый баян, наполнял его тормозухой, слегка откручивал на ПГУ штуцер, через который выходит воздух, снимал с бачка под капотом шланг, одевал на баян, упирал поршень баяна себе в живот и обоими руками с силой закачивал тормозуху в систему и потом закрывал штуцер. Не трогая педаль! Если не получалось с первого раза, повторял ещё. Педаль качать бесполезно, это не КамАЗ.

при каждом снятии выжимного требуется замена ВСЕХ стопорных колец! и проверить паз на муфте под кольцо, не допускается износа, раз всё снял — меняй на новую

Ребят всем спасибо огромное,проблема решена. Дело действительно оказалось в вилке!На картинке новая и старая вилка.Уж больно старая вилка погнута оказалась.

вот за это я и нелюблю русские машины потомучто сломаться может абсолютно все а ты попробуй угадай что именно)

доброго времени суток! В пробку бочка монтировали сосок от камеры. Прокачивали насосом под давлением больше 2 Атм. На все это ушло 1.5 литра за полтора часа, педалью не качайте. Если давление будет меньше 2Атм. прокачивать систему не будет. Я думаю в этом вся загвоздка. Удачи!

Hrap900-а шланг жидкостный на пгу не пробовал менять.

вот моя история замены сцепления однодискового на маз 5516 а 5.принял тёмную лошадку приковыляла она с пипийской стройки везёт мне на них последнее время.заехал на яму поменять лист коренной на передке тупорогие снабженцы неделю его подобрать не могли суки сынки руководящих пап ну да ладно.собрался с ямы выехать а вот тебе и член.тронутся не могу мля.набежали четыре мастера и давай пытатся мне воткнуть.но граница на замке и шайка *****ов поскуливая и посыпая голову пеплом побежали стучать по начальству отмазываясь что они перцы а я стал снимать коробку.снял и вижу выжимной висит на лепестках феродо савсем чуть чуть осталось всё под замену.зову шайку *****ов.они в лёгком шоке новый маз я естественно редиска хотя только на яму его и загнал.короче один из геев выдаёт.у нас на складе есть диск корзина и выжимной.получай и ставь.я пошёл а там всё от старого маза.не прокатило.опять неделя тоски и вот оно счастье.собираем ставим.давай качать пгу и нихрена на можем прокачать.пгу вабко.шток заводской вывалися при снятии двумя половинками выточили новый.качали разными способами два дня.вроде и мы с агрегатчиком не тупые а вот не можем и всё.потом я выкрутил шток над педалью до конца и жидкость пошла в систему.выехал я из бокса на работу а тут рычаг стоит колом передачу не воткнуть и сцепление начиная с пятой буксует.кручу шток на главном а он мне в руки вываливается кривой как сабля.кувалдочкой подровнял и на место.а результат тот же.опять снимаю пгу и выточенный шток у токарей укорачиваю на один сантим.ставлю и всё стало отлично.вот так я менял сцепление на мазе евро 2.

Устройство и принципы работы механизма сцепления МАЗ

Сцепление МАЗ — это механизм, необходимый для стабильной работы трансмиссии. Оно передает тяговое усилие на маховик мотора ЯМЗ.

Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

• маховик;
• гидравлический усилитель руля;
• накладки;
• пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
• вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
• муфта нажимного типа;
• вал педали сцепного устройства;
• нажимной диск;
• двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
• выжимной подшипник;
• защитный кожух;
• ведущий вал трансмиссии.

1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

• демонтаж;
• разбор;
• сборка;
• установка.

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
6. Убрать привод передних ведущих колес.
7. Слить масляную жидкость.
8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
9. Снять выключатель заднего хода.
10. Убрать держатель моторного жгута.
11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
13. Сдвинуть сцепление назад.
14. Демонтировать первичный вал механизма.
15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
4. Установить нажимной диск.
5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

1. Отсоединить карданный вал.
2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
7. Демонтировать кожух.
8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
9. Убрать корзину с маховика.
10. Зафиксировать маховик.
11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
2. Прокачивают гидравлический привод.
3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
4. Затянуть все крепежные элементы.
5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

1. Установите транспорт на специальную платформу.
2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
3. Демонтируйте коробку передач.
4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
6. Отрегулируйте расположение лапок.
7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
8. Затяните все крепежные винты до упора.
9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

При первом нажатии педаль должна быть погружена в жидкость, в это время необходимо отвернуть клапан на пол-оборота. Во время 2, 3 и 4 — прокачиваются все механизмы системы. Когда пропадут пузырьки, нужно прекратить нажимать на педаль. Если во время процедуры уровень рабочей жидкости снижается на 2/3, необходимо восполнить недостающий объем.

Сборка и регулировка сцепления

Сборку нажимного комплекта следует производить в приспособлении, показанном на рис. 235 и под ручным прессом. Приспособление состоит из подставки, имеющей установочный размер от привалочной плоскости кожуха сцепления до плоскости нажимного диска 27 ±0,1 мм. В центре подставки болтом 7 крепится оправка 8 для регулировки контрольного размера нажимного комплекта Б (см. рис. 33), равного 64±0,5 мм. В оправке расположены четыре плавающих упорных сухаря 6 (см. рис. 235).

При установке нажимного комплекта в приспособление сухари упираются в лапки оттяжных рычагов 4 и в зависимости от их положения выступают или утопают относительно поверхности оправки. Длина оправки выбрана таким образом, чтобы при установке ее на оттяжные рычаги нажимного комплекта с правильно отрегулированным контрольным размером сухари располагались заподлицо с поверхностью оправки. В контрольный размер 64±0,5 мм нажимного комплекта сцепления входит еще толщина упорного кольца оттяжных рычагов, которая составляет 6±0,1 мм, а так как нажимной комплект регулируется в приспособлении без упорного кольца, то он должен быть отрегулирован на размер, уменьшенный на эту величину, т. е. на 58±0,5 мм.

Сборку и регулировку производят в следующей последовательности:

• на подставку 11 приспособления кладут рабочей поверхностью вниз нажимной диск, зафиксировав его четырьмя шипами в пазах подставки;
• в оттяжные рычаги 4 вставляют игольчатый подшипник (по 20 иголок в каждое отверстие). Иголки укладывают на смазке ЦИАТИМ-201 или соответствующей ей другой пластичной смазке;
• на оттяжные рычаги устанавливают вилки 6 (см. рис. 33);
• вставляют оси вилок;
• устанавливают подсобранные рычаги в пазы проушин нажимного диска;
• вставляют оси рычагов;
• надевают на оси вилок пружины упорного кольца;
• закрепляют оси рычагов и вилок специальными замковыми шайбами, прогнув середину перемычки фартука;
• на концы пружин упорного кольца 14 надевают четыре петли 10;
• ставят на бобышки нажимного диска нажимные пружины 20, предварительно положив под них шайбы с термоизолирующими прокладками 21.

При использовании нажимного диска, проточенного по рабочей поверхности на 1 мм, под каждую нажимную пружину 20 (со стороны направляющих стаканчиков кожуха) для сохранения нажимного усилия сцепления кладут стальную шайбу толщиной 1 мм.

Далее нужно поставить кожух 19 сцепления на направляющие штифты приспособления. Все направляющие стаканчики кожуха должны войти в нажимные пружины, а резьбовые хвостовики вилок оттяжных рычагов в отверстия кожуха. Используя пресс, необходимо поджать кожух привалочной поверхностью к приспособлению и закрепить болтами, после чего освободить его из-под пресса. На резьбовые хвостовики вилок навернуть регулировочные гайки 3, установить оправку для регулировки положения оттяжных рычагов 4 и закрепить ее болтом 7 (см. рис. 235) После этого регулировочными гайками 3 регулируют положение оттяжных рычагов 4 так, чтобы они все одновременно касались упорных сухарей 16 оправки 8, которые должны находиться заподлицо с ее верхней поверхностью. Этим самым при установке упорного кольца обеспечивается контрольный размер между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца.

На регулировочные гайки 3 кладут пластины 2, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов, после чего завертывают все восемь стопорных болтов. После затяжки болтов вилки оттяжных рычагов не должны иметь осевого люфта. Болты контрятся отгибкой усов стопорных планок. Установив на оттяжные рычаги упорное кольцо, закрепляют его петлями так, чтобы оно одновременно касалось опорных поверхностей всех четырех рычагов.

Биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

3.1. Сцепление и его привод. Устройство.

Лепестковое сцепление МАЗ | новости СпецМаш

Если вы попробуете задать подобный вопрос всяким «гуглам» и «яндексам», скорее всего, в ответ получите на свой монитор кучу информации о том, где купить, продать, найти гидравлическое или фрикционное, одно-, двухдисковое сцепление МАЗ

, КрАЗ или КамАЗ, и так далее, но прямого ответа не дождетесь.

Возникает ощущение, что вроде бы и есть, и даже повсеместно используется, но никто не знает, как именно оно устроено, или не хочет говорить. Подобная ситуация могла бы случится, если бы речь шла о какой-то супер современной, чуть ли не секретной разработке.

Но о какой новизне или секретности может идти речь, если лепестковое сцепление МАЗ однодисковое, использовалось еще на практически легендарных грузовиках 525-й серии?

Все значительно проще, большинство из тех, кто размещают статьи Интернете забывают сообщить о том, что лепестковым в народе называют сцепление, которое в официальном варианте принято называть диафрагменным. То есть, речь идет о типе сцепления, где воздействие на нажимный диск осуществляется посредством диафрагменной пружины.

Внешний диаметр, как раз тот, что опирается на нажимный диск, стандартный, а вот внутренний диаметр, контактирующий с подшипником выключения сцепления, представляет собой ряд упругих металлических лепестков. Вместе с нажимным диском и корпусом, диафрагменная пружина составляет единый блок, который принято называть корзиной сцепления. Такая корзина может быть нажимного действия или, что используется немного реже, вытяжного.

В вытяжной корзине при выключении сцепления лепестки пружины смещаются в сторону от маховика, в нажимных, более распространенных корзинах, вектор движения лепестков направлен к диску.

Среди основных причин, почему лепестковое сцепление МАЗ постепенно «выживает» стандартное рычажное, можно выделить три: — в рычажном сцеплении требуется периодически регулировать рабочие «лапки», в диафрагменном такой необходимости нет, а это означает меньше работы и меньше потерянного времени; — нелинейность характеристик диафрагменной пружины обуславливает увеличение силы нажима при износе ведомого диска, цилиндрические пружины в рычажном сцеплении этого не могут, то есть в лепестковом сцеплении ведомый диск прослужит дольше без пробуксовок;

— для диафрагменного сцепления требуется меньше усилий для выжима педали, что не только удобней, но и обеспечивает больший срок эксплуатации ПГУ и выжимного подшипника .

Схема лепесткового сцепления МАЗ .

184.1601218 Кольцо стопорное 1 184.1601130-10 Диск ведомый в сборе 2 313020-П2 Заклепка 3 184.1601158 Штифт упорный 4 184.1601153 Диск демпфера 5 184.1601167 Пружина тарельчатая 6 184.1601142 Ступица ведомого диска 7 184.1601151 Пружина демпфера внутренняя 8 184.1601150 Пружина демпфера 9 184.1601131 Диск ведомый с фрикционными накладками в сборе 10 183.1601404 Заклепка

11 184.1601138 Накладка фрикционная

11 184.1601138 Накладка фрикционная 12 184.1601132 Диск ведомый с пластинами в сборе 13 184.1601402 Заклепка 14 184.1601134 Диск ведомый с кольцами демпфера 15 184.1601135 Пластина пружинная 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 17 257257-П2 Заклепка 17 257257-П2 Заклепка 18 252006-П2 Шайба 18 252006-П2 Шайба 19 45 93481571 Болт 20 252136-П2 Шайба 10 пружинная 21 184.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе 22 182.1601343-10 Болт нажимного диска 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 24 182.1601344 Втулка 25 182.1601360 Кольцо упорное кожуха 26 201464-П29 Болт М8х40 27 182.1601097 Скоба 28 182.1601364-50 Втулка 29 182.1601275 Кольцо стопорное 30 182.1601273 Шайба пружинная 31 184.1601115 Пружина нажимная 32 182.1601120 Кольцо упорное 33 183.1601093-10 Диск нажимной 34 250636-П29 Гайка 35 184.1601015 Картер сцепления 36 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 37 252137-П2 Шайба пружинная 38 310214-П29 Болт 39 184.1601215-10 Вал выключения сцепления 40 45 9824 6270 Шпонка 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное 43 238Н-1601044 Кольцо 44 184.1601216 Втулка 45 312399-П2 Шайба 46 310012-П2 Болт 47 252135-П2 Шайба пружинная 48 201454-П29 Болт М8х16 49 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 50 184.1601203 Вилка выключения сцепления 51 182.1601187 Сухарь 52 310213-П29 Болт

53 184.1601180-31 Муфта выключения сцепления в сборе

54 182.1601183 Кольцо предохранительное 55 182.1601198-10 Кольцо 56 182.1601199-01 Кольцо замковое 57 183.1601197 Кольцо стопорное 58 183.1601195 Шайба отражательная 59 46 1214 0538 Подшипник 70-117 60 182.1601193-02 Втулка подшипника 61 184.1601185-30 Муфта выключения сцепления 62 236-1601230-А Шланг смазки подшипника в сборе 63 182.1601188 Пружина муфты 64 182.1601190 Скоба пружины 65 260316-П2 Заглушка 66 45 9167 5005 Масленка 2.3.45 Ц6 67 312695-П2 Шайба Ссылка на эту страницу: https://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=6&mark=14&model=670&group=54&part=1867090

МАЗ 437041 7,12 TDi › Бортжурнал › Ремонт сцепления. История в трёх томах.

Доброго времени суток подписчикам и случайным читателям. Сегодня будет написано очень много букв, поэтому, кому интересно, наберитесь терпения. ТОМ первый. С недавних пор со стороны КПП и сцепления появился шумок. Похожий был в последний раз, когда в подшипнике первичного вала рассыпался сепаратор и все шарики сбились в одну кучу. Случилось это не даезжая Бреста, да ещё и с прицепом, плюс нужно было проехать ещё около 500 км до выгрузки и

Снятие и установка выжимного подшипника ЯМЗ МАЗ

Показать панель управления

• Опубликовано: 15 апр 2020
• Снятие и установка выжимного подшипника с лепестковой корзины ЯМЗ МАЗ без применения молотка. Своими словами раскрою тонкости, которые могут возникнуть при ремонте и обслуживание грузовика.

Комментарии • 89

Одним словом — такое сцепление гавно.

На КАМАЗе работал,там лапки регулировал,пятак подводил.а тут вообще нет регулировок? Сейчас работаю на Мазе 5551,в сцепление не лазил пока,при движении назад особенно сильно подрывается,чуть ли не прыгает.на 5551 такая же корзина?

@Роман Дарьин когда сдаешь на зад двигатель смещается на подушках и поджимает клапан управления камерой. Ставь пгу любое можно и камаз, и забудешь что такое прыжки.

@Алексей Комяк пневмокамера стоит

Прыжки будут если стоит пневмокамера а не пгу.

Возможно. Если вскрыть верхний лючок на коробке, то сразу будет видно какая корзина.

ЕДИНСТВЕННОЕ ХОРОШЕЕ ВИДЕО СПАСИБО

Спасибо за отзыв!

Вопрос такой двигатель ямз 238 трактор ХТЗ 242 была проблема подъела липестки поменяли на новые новый выжемной штопара новые и шайба что стоит на липестках тоже новая собрали как на видео поставили расштопорился выжемной в чем ещё может проблема??

@Николай Сушков взаимно.

@Вышло как вышло спасибо за ответ удачи в ремонте и на дорогах

@Вышло как вышло ну в понедельник снимем мотор скину вам

Здравствуйте. Так на словах и не рассказать. Нужны подробные фото кольца на корзине и собранного выжимного. Тогда попробуем вместе разобраться. Можно в ВК. Группа называется так же.

привари электросваркой к фланцу и не парься ,У тебя же нет 100% гарантии что при установке с КПП подшипник не вылетит из зацепления ?

@Амантай Асылов нет ,только сняв все ,просто он проваривается изнутри, представляете

@Амантай Асылов не получится.

Здравствуйте , у меня на урале сегодня сцепление открыл люк смотрю выжимной выскочила его можно на месте заварить не снимая коробку через люк
Вы так пробовали

За многие годы эксплуатации ни разу не было желания этого сделать. Однажды обратился человек, с просьбой уйти от сварки и вернуться к запорному механизму. 3 года после ремонта, полет нормальный.

правду говорят что выжимной подшипник должен быть постоянной подпружинен натяжной пружиной -той что находится в картере сцепления?

Да. Поэтому ему нужна смазка чаще чем чему либо. Для удобности смазки вывели шланг, чтобы в любой момент, даже в долгой поездке пару раз кочнуть.

Здравствуйте, а при каком люфте первичного вала требуется замена подшипника вала? КПП ямз 238. Спасибо

Я думаю что лучше поменять.

@Вышло как вышло спасибо большое, на моей люфт миллиметров 5 примерно, тоже сальник потек, значит подшипник под замену

Здравствуйте. Как полагается, радиальный люфт не допустим. Но как показывает практика он должен быть минимален. Встречались образцы с люфтом по 3 мм от центра. Но при условии, что вал с обеих сторон в подшипниках, коробка продолжала работать. Правда сопровождалось течью масла при свежем сальнике.

ерунда это всё, только варить

с завода ходит, но если залез туда то надо варить

Ещё ни разу не снимал коробку из за того что выскочила муфта. И на тех авто где было заварено , переделывали под завод и люди ездят. Подходим к машинам в хорошем настроении и душой!

Здравствуйте! МАЗ 54329 330 л/с хочу вместо родной КПП с коротким делителем установить КПП Урал что посоветуете?

@Running Man не за что. Удачи. Всегда рад помочь.

@Вышло как вышло понял, спасибо большое!

@Running Man у всех агрегатов есть свои плюсы и минусы. Порой установка сторонней КПП влечет за собой много переделок и нередко замену главной пары редуктора. Советовать что либо смысла нет. В основном , как показывает практика , у кого то служит годами, у других сыплется через километр. Моя рекомендация, перед установкой любого агрегата с другого авто, нужна полная ревизия.

@Running Man если с делителем то это в корне меняет дело.

@Вышло как вышло то КПП которое я присмотрел с делителем от КАМАЗа, а что ещё посоветуете из бюджетных КПП?

У меня на хтз 181 стоит кольцо конусное выточенные на токарном станке и разрезанное напополам. Я его прихватил сваркой на четыри точки заместь этих штопорных колец. Теперь я горя не знаю что такое штопорное кольцо

Совершенству нет предела.

Здравствуйте у меня сейчас выжимной лежит на земле труба которий стоит калцо кагда крутану руками чота не ровна крутится это нормално или нет .Если не нормално можна его заменит на старая выпуск которая регулурятся карзина.Евровыжимной очен дорога

То что крутится не ровно это не нормально. Заменить на корзину старого образца можно. Но при этом нужно менять маховик.

Пачему выжимной вибруруйет на халастом ходу

Пачему выжимной фибрируйет на свабодной ходе

Здравствуйте. Причин несколько. Сам шарикоподшипник уже износился. В моем случае, была завтулена муфта и втулка сдвинулась с места. Муфты есть несколько типов отличающиеся по внутреннему диаметру направляющей. Неисправность самой корзины или её составляющих.

Это самое хорошее видео всё хорошо показано. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.. а так не как не мог понять.. Как посмотрел так сразу поставил

Одно кольцо зарежаеж под другое нажимаеш на муфту и она на месте, чтобы вынуть муфту нажимаеш на усик то есть утапливаеш его давиш на муфту в перед потом назад и муфта растегиваеться.

Здравствуйте, у меня вопрос,при снятии и установке КПП нужно выжимной отстегивать от корзины, если да то это как то геморно через лючок делать. Спасибо

Разрядился у меня один раз выжимной. Неохота было снимать коробку. Часик по мучались и зарядили не снимая

Чтобы муфта осталась на карзине при снятии КПП, нужно просто снять лапку со шлицов в которую упирается шток с ПГУ и открутить шланг для смазки муфты и снять пружину возврата муфты.

@Yuriy O на канале есть видео по снятию коробки. С корзины выжимной не нужно снимать при замене ведомого диска. В видео так же есть рекомендации по снятию маховика.

@Вышло как вышло Получается при снятии КПП вилку выжимного просто выводим из заципления? Просто не сталкивался с лепестковым сцеплением, в планах замена ведомого диска и возможно сальника коленвала.

Если просто снятие и установка КПП но делать этого не нужно. При условии что сам выжимной в порядке.

Перестало выключаться сцепление , включается но с моментом отпущения педали не включается, требуется какое-то время секунд 10-15 чтобы оно включилось. Смотрел вчера в лючок, не шайбы не кольца нету, было видно даже сфоткал на телефон, так как диск сцепления остался отжатым, смазал вал по которому ходит диск, всё заработало нормально. Но опять же повторюсь не шайбы не кольца нету! Что делать продолжать ездить без шайбы и кольца?

Видимо на направляйке закусывало. Недавно в группе увидел выжимной совсем другого образца. Я думаю что выжимной другой конструкции, поэтому продолжайте движение дальше потому как если отсутствовали какие то части в данной конструкции выжима бы не было вообще.