Почему нет питания на замок зажигания?

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

  • под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
  • двигатель не заводится;
  • стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
  • коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
  • слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

  • заряд аккумулятора меньше12 в;
  • окисление контактов;
  • отсутствие тока на втягивающем реле;
  • поломки втягивающего реле;
  • износ щеточного узла;
  • износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

  • сломана пробуксовая муфта;
  • неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
  • изношена буферная пружинка;
  • сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Поставьте машину на ручник.
  2. Переведите КПП в нейтраль.
  3. Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
  4. Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
  5. Скиньте фишку со стартера.
  6. Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

  1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
  2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
  3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

  • люфт передней втулки стартера;
  • раннее зажигание;
  • износ щеточного узлового механизма;
  • появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности Решение
Износ штатных втулок Замена
Плохие контакты Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла Провести очистку
Износ щеточного узла Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

  • отслойка магнитов;
  • нарушение целостности предохранителей контактной группы;
  • обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
  • поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

  • аккумулятора;
  • контактного и втягивающего реле;
  • зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

  • сломан бендикс;
  • оборвалась обмотка стартера;
  • произошло короткое замыкание;
  • неисправно втягивающее реле;
  • изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Не включается зажигание (Г3) (плавающая проблема (решено)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
  • 12.08.2010
  • #1
  • Привет!
    Приобрел машину с одной неприятной болячкой: иногда (но редко) при повороте ключа в положение «Зажигание» лампы приборной панели не загораются, при повороте в положение «Старт» стартер крутится, но мотор не заводится.

    Когда проблема появлялась, обычно она решалась пинанием колес, хождением вокруг машины, открыванием капота и т.п., то есть сама по себе и проходила на несколько месяцев.

    Сегодня опять воспроизвелось. Так как было время, решил вникнуть. Снял колодку ЭБУ под стеклом, повернул ключ в положение «Зажигание» и проверил питание ЭБУ.

    Земли на пинах 1, 20 есть
    Постоянный +12 на пине 21 есть
    Power feed from ignition switch пин 23 отсутствует напряжение

    Думаю значит проблема в подводе питания к ЭБУ. Беру соплю (на пин 23) и подключаю ее к плюсовой клемме АКБ. При этом лампочки на приборке загораются, но мотор не заводится (нет искры или бензина).

    Читайте также  Что означает черный нагар на свечах зажигания?

    При повороте ключа из положения «Выключено» в положение «Старт» одно реле издает щелчек (срабатывает). При этом начинает вращяться вентилятор отопителя (считаю это важным тут). Сигнализация должна срабатывать когда машина стоит на охране и ключ поворачивается в положение «Зажигание», но сейчас (в момент воспроизведения глюка) сигнализация не срабатывает по этому датчику (хотя находится на охране).

    Кстати, когда меня привезли на галстуке в гараж, машина снова стала заводиться, а потом перестала.

    Зажигание никогда не пропадало в момент движения автомобиля.

    Снял блок предохранителей, разобрал — там дебри. но все в порядке, никаких окислов и оплавлений, так что дело скорее всего не в нем.

    Подскажите пожалуйста на каком участке смотреть разрыв? Был бы чрезмерно благодарен за номера колодок и конкретных пинов, а также за подробные электросхемысхемы.

    Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 12.08.2010
  • #2
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.08.2010
  • #3
  • Pasha@VR6

    2b || !2b
    • 13.08.2010
  • #4
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #5
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.08.2010
  • #6
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.08.2010
  • #7
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #8
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #9
  • Мля ну что за долбанутые схемы, где ЭБУ, где катушка зажигания.

    Реле снятия нагрузки с контакта Х срабатывает, так как щелкает и печка включается.

    Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #10
  • Внутри АХТУНГ, но все чисто.

    WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.08.2010
  • #11

  • А тебе надо только одну лампочку и к ней выключатель ? B)

    Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #12
  • Одно реле при повороте ключа в положение «Зажигание» издает щелчок всегда вне зависимости от того, есть глюк в данный момент или нет. Это «Реле снятия нагрузки с контакта Х». Когда воспроизводится глюк, лампочки на приборке на загораются, нет питания на пине 23 ЭБУ, не срабатывает тревожная зона сигнализации (если авто поставить на охрану).

    У меня тут в книге для замка зажигания нет обозначений куда идут провода с клемм P и S.
    Как я понимаю, на 30 контакт замка подается красным проводом 4,0мм2 сечения плюс, который перераспределяется внутри замка. При этом 50 нога идет на стартер, Х — на реле снятия нагрузки с контакта Х (то есть на печку), 15 через вставку и блок предохранителей на датчик спидометра и приборный щиток (колодка 13), где еще происходит отвод на ЭБУ (тут у меня номер пина не обозначен, а очень зря).

    Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #13
  • Вот теперь тебя люблю я,
    Вот теперь тебя хвалю я

    ЗЫ. Млим почему же поиск ночью не выдал эту тему по слову «Распиновка»?

    Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #14
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #15
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #16
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 13.08.2010
  • #17
  • hodok

    Мастер советчик
    • 13.08.2010
  • #18
  • Corporation

    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 14.08.2010
  • #19
  • Увы не прочитал твоего сообщения до занятий с этим замечательным девайсом.
    к одиннадцати ночи пришли к этому синему 2-контактному разъему, звонили и так, и сяк. Далее вытащили приборку, друг снизу лег, я руку через приборку сую, ищем куда идут провода от голубого разъема. О существовании данного блока 1H0 953 233 B и не подозревали, хотя логически рассуждения о симптоматике говорили «есть какой-то разветвитель». К сожалению, WRH2E об этом умолчал, наверно не в курсе был на счет него.

    Исхитрились, изловчились и сняли блок (расположен под торпедо около левого воздуховода отопителя, держится на одном саморезе, виден очень плохо, просто так не заметить).

    Обрадовались, вспомнили WRH2E, вскрыли корпус, нашли черный провод с синей полосой. На него подходит +12 от замка, а релюшечка, установленная в блоке не срабатывает. Короче суть в том, что в релюшке произошел некоторый износ подвижной пластины и электромагнитной силы сердечника нехватало для притяжения пластины. Стоило немного наклонить блок, как реле срабатывала. Также можно пальчиком подтолкнуть.

    В этом и причина моих проблем. Отсюда и объясняется, почему:
    — зажигание не пропадало во время движения
    — зажигание восстанавливалось после перемещения авто в пространстве
    — все нормальизовывалось по случаю Божему
    — иногда подключение зарядки к АКБ «чинило» проблему
    — не заводилась машина при прямой подаче +12 на пин 23 ЭБУ (небыло питания на катушке зажигания и бензонасосе)

    Придумали три варианта решения:
    1. заменить реле на аналогичное китайское
    2. вывести 4 провода из корпуса и использовать обычное реле от ТАЗа
    3. пошаманить

    Пошаманил — подогнул ограничитель подвижной пластины так, чтобы она была ближе расположена к сердечнику электромагнита. Зазор уменьшился и теперь достаточно мЕньшей силы, чтобы начать движение подвижной пластины к сердечнику. Сделал около 30 попыток включения — ни одного сбоя. Наверно оставлю так.

    Отчего в автомобиле при попытке запуска может не срабатывать стартёр

    Самая простая ситуация, когда такое может произойти, это первая поездка на новом для водителя автомобиле. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Некоторые машины блокируют включение стартёра, если не нажать на тормоз, или даже не выжать сцепление. Потом подобные ошибки не допускаются. В остальных случаях такое поведение автомобиля свидетельствует о неисправности цепей проводки питания, управляющих напряжений или самого стартёра.

    Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки

    Автомобильный стартёр крепится к блоку двигателя и предназначен для придания вращения коленчатому валу через зубчатый венец на окружности маховика. Основные составляющие части стартёра:

    • Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
    • Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
    • Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.

    К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.

    Работа стартёра в штатном режиме

    При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.

    После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.

    Возможные неисправности

    Проблемы могут нести электрический или механический характер, иногда они сопровождаются звуком, а иногда со стороны стартёра не проявляются никакие акустические симптомы, при повороте ключа в автомобильном замке зажигания ничего не происходит.

    Отказы силовой проводки

    Самое распространённое по частоте проявления — это недостаточное напряжение питания на клемме стартёра. Причиной может быть глубокий разряд аккумулятора. Характерным признаком такой проблемы является сильное угасание всех включённых в этот момент лампочек: на приборной панели, габаритных и так далее. Вплоть до того, что при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов. Если попытаться включить фары, то они будут светиться очень тускло. Завести машину можно только зарядив аккумулятор внешним источником, заменив его, если ситуация с батареей носит необратимый характер, или воспользовавшись проводами с зажимами, подключёнными к аккумулятору другой машины. Если батарея ещё исправна, то после удачного запуска двигателя она может набрать заряд при условии нормальной работы генератора.

    Читайте также  Заблокировался руль и замок зажигания что делать?

    Примерно такими же признаками сопровождается попытка запуска, когда клеммы аккумулятора загрязнены и окислены. Часто металл в небольшой оставшейся площади контакта быстро подгорает, напряжение падает до нуля, и все лампочки гаснут полностью. Лечение будет состоять в снятии клемм с батареи, тщательной их зачистке, нанесении лёгкого слоя смазки для защиты от дальнейшего окисления и установке обратно с надлежащей затяжкой крепёжных болтов. Полезно это делать регулярно, с целью профилактики.

    Иногда помогает более быстрый временный ремонт. Клеммы с ослабленной затяжкой можно несколько раз повернуть на аккумуляторе, что частично уберёт окислы. На один запуск этого может оказаться достаточно, но потом всё равно соединения придётся подвергнуть профилактической обработке.

    Сигнальная цепь

    Первым местом в цепочке могут стать контакты замка. Они подвержены истиранию и обгоранию. Ремонтировать их нецелесообразно, контактная группа подлежит замене. Проверяются контакты путём подсоединения контрольного щупа со светодиодом или маломощной лампочкой между массой автомобиля и стартёрным выводом замка зажигания. Лампочка должна засветиться при попытке включить стартёр.

    Если замок исправен, но при повороте ключа в замке зажигания стартёр молчит, надо убедиться в нормальной работе управляющего реле или его конструктивном отсутствии. Для этого контрольная лампочка подключается к управляющему разъёму втягивающего реле на самом стартёре. Таким методом последовательного прохождения всей цепи можно определить точное место обрыва.

    Вполне возможно при поиске наткнуться на нештатную проводку. Дело в том, что эту цепь используют установщики сигнализаций для блокировки несанкционированного запуска двигателя. Придётся убедиться, что причины не заключены внутри охранной системы.

    Возможны и более сложные случаи, например, связанные с неисправностью концевых выключателей на педалях тормоза и сцепления. Иногда они используются для предотвращения движения машины в момент запуска мотора.

    Проблемы со втягивающим

    Силовое реле стартёра коммутирует очень большие токи, доходящие до нескольких сотен ампер. Это даже больше, чем на выходе сварочного аппарата. Поэтому контакты втягивающего реле имеют свойство обгорать.

    Проверяется это достаточно просто, надо подать на управляющий контакт втягивающего реле питание напрямую от плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно громко щёлкнуть, а стартёр включиться в работу. Если щелчок произошёл, а питание на электродвигатель не подаётся, что можно проверить тем же контрольным щупом, то дело именно в подгоревших или изношенных контактах. При повороте ключа в замке зажигания щёлкает реле, но стартёр не крутит.

    Втягивающее реле в этом случае можно довольно быстро отремонтировать, если иметь соответствующий навык. В противном случае его следует заменить.

    Механические неисправности стартёра

    Все прочие поломки диагностируются после снятия узла с машины. Это не так сложно, но разобрать и правильно продиагностировать прибор способен достаточно квалифицированный электрик. Хотя вполне возможно заняться этим самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми в интернете. Было бы желание и инструмент. Неисправные детали можно заменить, если стартёр достаточно распространён. На популярные модели можно купить такие узлы как обгонную муфту (бендикс), щёточный узел, втулки подшипников, набор шестерён редуктора, даже ротор.

    Прочие смежные проблемы

    Иногда провал попытки запустить двигатель становится следствием низкой температуры. По разным причинам. Не соответствующее сезону масло в картере может превратиться в подобие битума, что не даст провернуть коленвал. Аккумулятор может замёрзнуть настолько, что будет не в состоянии выдавать стартёрный ток. Наконец, двигатель может быть заклинен при внутренних поломках. Результат один — при повороте ключа в замке зажигания почти ничего полезного не происходит. Всё это случается редко, но надо представлять себе, что способности стартёра ограничены.

    Видео: Стартёр не крутит, меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика.

    Пропала поддержка зажигания

    Доброго времени суток. Проблема в следующем:машина не заводиться с автозапуска. После выполнения программной нейтрали вытаскиваю ключ и машина глохнет брелок при это подаёт один звуковой сигнал. Пробовал сидя в машине выполнить автозапуск и заметил что зажигание не включаеться при это стартер крут. В чём может быть причина?

    Ответы 25

    1. Как вы пробовали завести с брелока без программной нейтрали? Или вы временно восстановили перемычку для АКПП?

    2. Смотреть подключение желтого толстого провода сигнализации к проводу зажигания автомобиля. Если подключение в порядке, то смотреть выходное напряжение на этом проводе при запуске с брелока, возможно проблема со встроенным реле зажигания.

    3. Если не появляется напряжение на этом желтом проводе в режиме запуска с брелока, а при включении зажигания ключем, сигнализация видит зажигание, то к желтому проводу подключите толстый синий и запрограммируйте его как дублирование зажигания.

    P.S. Возможно, что встроенное реле вышло из строя(если это так) из за повышенного потребления по цепи зажигания. Тогда нужно разобраться с этим, иначе и второе реле выйдет из строя.

    • Ответить
    • |

    Раз уж предстоит проверять работу сигнализации на предмет исправности ЖЕЛТОГО провода, то для наглядности можно повесить лампочку между ним и массой. и в момент, когда начнет крутить стартер перемычкой подать на цепь зажигание +12 вольт. Если заведется — проблема точно в реле зажигания в блоке сигнализации.

    Надеюсь, к ручнику Вы подключили по такой схеме и корректно подключили серо-черный провод сигнализации и сделали настройку функций 9 и 11 в таблице 2, а функцию 10 задали «задержка 6 сек», чтобы бензонасос успевал накачивать топливо до начала вращения стартера. А то, решив одну проблему плавно перейдем к другим.

    Ну и если обнаружится, что канал толстого желтого выжжен — не торопитесь подключать синий, как посоветовал Eugenyc, не учтя его предостережений, а то следом за желтым спалите и синий. Перепроверьте — туда-ли Вы его подключаете и что там за ток потребления (при максимуме потребителей, включенных). Если более 10А, то установка внешнего дополнительного реле — желательна.

    • Ответить
    • |

    Здравствуйте, сегодня проверил толстый желтый провод. На нём появляется напряжение когда начинает крутить стартер, подключал к нему +12 вольт, но зажигание всё равно не включаться. Подскажите куда копать дальше?

    • Ответить
    • |

    Смотрите подключение толстого желтого провода к замку зажигания.

    • Ответить
    • |

    Все подключино! А не может барахлить сам замок зажигания? Но с ключа же включается

    • Ответить
    • |

    Все подключино! и подключал к нему +12 вольт, но зажигание всё равно не включаться.

    • Ответить
    • |

    Значит плохо подключено, возможно малая площадь контакта со штатным проводом, этот контак мог окислиться. Замок зажигания, даже если барахлит, не при чем, Сигнализация подает напряжения в обход его.

    • Ответить
    • |

    Все подключино!

    Не сомневаемся. Вопрос только одни — а верно-ли всё подключено? И работало-ли оно у вас изначально. ТО есть «ПРОПАЛА ПОДДЕРЖКА ЗАЖИГАНИЯ» — как понимать? Пропала через месяц-год эксплуатации, На завтра после подключения? ИЛИ НЕ ПОЯВИЛАСЬ при первой же попытке проверить запуск?

    Здравствуйте, сегодня проверил толстый желтый провод. На нём появляется напряжение когда начинает крутить стартер,

    Замечательно. Значит реле в блоке сигнализации, отвечающее за подачу напряжения на желтый провод, контакты в разъеме и сам желтый провод (а заодно и кратсный толстый и предохранитель 30А на нем — целые).

    подключал к нему +12 вольт, но зажигание всё равно не включаться.

    То есть — если подать +12 прямо на желтый толстый в обход сигнализации — лампочки «ПРОВЕРЬ МОТОР», символ «БАТАРЕЙКИ» , «МАСЛЕНКА» на ТАБЛО ПРИБРОНОЙ ДОСКИ НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ? Цепи управления мотором не запитываются? Похоже что так. Иначе бы мотор заводился, ведь когда вы его заводите клюбчом — ЭТИ ЛАМПОЧКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ — наверняка загораются и гаснут только после пуска мотора.

    Читайте также  Как определить исправность свечей зажигания?

    Подскажите куда копать дальше?

    Ответ напрашивается сам собой — ПРОВЕРЯТЬ — что это за провод в проводке автомобиля, к которому Вы прицепили ЖЕЛТЫЙ провод сигнализации? Это явно НЕ ТОТ ПРОВОД, который ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ.

    Вам наконец-то ПОРА взять в руки вольтметр И НЕ СПЕША промерить все напряжения на всех проводах замка зажигания.

    1. Сначала зарисовать разъем замка зажигания и подписать цвета проводов в его фишке.

    2. Затем при вытащенном ключе и в положении замка OFF — найти все провода ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, на которых Вы обнаружите +12 вольт — это ПИТАЮЩИЕ ЗАМОК провода. Он может быть не один! (Модификаций ВАЗ-2115 БЫЛО НЕСКОЛЬКО)

    3. Далее вставить ключ и повернуть в положение ЗАЖИГАНИЕ — поворачиваем ключ в положение ON и ищем провода, нак тоторых появится дополнительно +12 к уже найденным проводам питания. ИХ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЖЕ ДВА, а НЕ ОДИН. КАк Выяснить — какое главное — а каое — не главное?

    Извлекиет одну из клемм одного из зажиганий из колодки фишки замка зажигания (не разломайте колодку — у неё хитрая конструкция с фиксатором- запором). Воткните фишку обратно в замок и пробуйте заводить — если мотор не заводится — Вы выдернули провод IGNглавное. Если мотор завелся, то выдернут провод IGNвспомогательное!

    Верните выдернутый провод на место. Подпишите провода, пометив — которое — ГЛАВНОЕ.

    5. Осталось найти провод STARTER. Надеюсь, что в колодке замка остался как раз всего один провод? Садимся вольтметром на него и убеждаемся — что на проводе +12 появляется именно при довороте ключа в положение START. У Вас остались еще провода? ЧТО НА НИХ? Что-то меняется на этих проводах при втыкании/вытаскивании ключа в/из замка зажигания? Может есть еще одни провод, на коорм +12 появляется при поворотое ключа в положение START?

    Если у Вас на замке ДВА провода ЗАЖИГАНИЯ (причем уже определенные — како главное, а какое нет) и всего один СТАРТЕР, то подключите пожалуйста провода сигнализации к ним ПРАВИЛЬНО. к зажиг.главному — ЖЕЛТЫЙ, к зажиг.вспомог — СИНИЙ и запрограммируйте 82 в настройках воторй таблицы. Красный толстый луше цеплять ккоричневому (если там и он и розовый есть). Зеленый проваод сигнализации не цепляйте никуда.

    Ждем радостного отчета, что вы нашли свою ошибку и у Вас всё заработало или перечня — что Вы намерили на замке зажигания с перечнем цветов проводов в колодке замка зажигания.

    • Ответить
    • |

    Ещё раз здравствуйте в прошлый раз я что-то напутал) Сегодня пошёл всё перепроверил. Всё как в прошлый раз при постановке сигнализации на программную нейтрал загорается синяя лампочка и на брелке появляется надпись r99, вытаскиваю ключ машина глохнет и брелок издаёт 2 коротких сигнала, закрываю машину и пытаюсь её завести с брелка, стартер начинает крутить но зажигание не включается.

    Попробовал подать на цепь зажигания +12v машина заводиться. Подключил синий провод с сигналки к цепи зажигания запрограммировал дублирование зажигания но это не помогло. Провода от зажигания подключены правильно. Куда лезть дальше?

    • Ответить
    • |

    вытаскиваю ключ машина глохнет Это не правильно

    Завели и нажмите кнопку «*» опрос. На дисплее дымок и ключик на лобовом есть?

    • Ответить
    • |

    погодите . а как у вас она пытается крутить если машина заглохла а потом вы поставили на сигналку ? подготовка не должна проходить

    • Ответить
    • |

    а где именно подключен этот провод к зажиганию.

    Что делать если пропало зажигание

    Эту проблему можно рассмотреть двояко. Может пропасть искра, а может зажигание, объясню, что имеется в виду. Цепь зажигания может быть исправна, а искры тем не менее нет. То есть катушка может выдавать искру, она исправна и на нее приходит напряжение, но пропало зажигание и самой искры нет. Может быть, другая ситуация, пропало зажигание и, конечно же, нет искры. Результат в обоих случаях одинаков, но подходы к поиску неисправностей разные. Рассмотрим их по порядку.

    пропала искра:

    — если в этом случае на катушку зажигания приходит питание, то цепь до катушки исправна;

    — далее необходимо проверить цепь от катушки зажигания до трамблера, а именно посмотреть приходит ли низкое напряжение на трамблер. Это проверяется при включении зажигания. Прибором или лампочкой проверяем, есть ли на входе в трамблер питание.

    Здесь есть одна особенность – лампочка будет гореть только тогда, когда разомкнуты контакты прерывателя. С одной оговоркой – если исправна вся цепь трамблера, так как если лампочка горит и при замкнутых контактах, то проблема в контактной группе;

    — проверяем контактную пару трамблера. При исправной цепи и включенном зажигании — при размыкании контактов, катушка зажигания должна выдать искру;

    Если при размыкании контактов вручную искра есть, а при прокручивании стартером ее нет, то виной всему контактная группа. И здесь опять могут присутствовать несколько неприятностей:

    — контакты могут быть загрязненные или сильно подгоревшие, или же иметь предельный износ.

    — также может быть трудно находимая неисправность, на которую почему-то исходя из опыта, не обращают внимания. Это трещина в пластиковой накладке подвижного контакта или ее отсутствие, вследствие поломки. Накладка служит для размыкания контактов в момент вращения вала трамблера, на котором находятся кулачки ( 4 или 6 кулачков, в зависимости от числа цилиндров). Когда же накладка треснула или отломилась, то кулачки вала не могут разомкнуть контакты и как результат – нет искры. Контактная пара в этом случае заменяется.

    — если же при проверке лампочка горит хоть при разомкнутых контактах, хоть при сомкнутых, это говорит о том, что оборван минусовой провод контактной группы. Он не имеет изоляции и его нетрудно найти для проверки. Чтобы убедится в том, что на контактной паре отсутствует минус, нужно при включенном зажигании дать отдельный минус на наковальню контактов и разомкнуть их – катушка должна выдать искру. В этом случае необходимо восстановить минусовой провод или заменить его. Теперь рассмотрим случай и что делать, если пропало зажигание. Все это читаем далее по теме.

    Пропало зажигание:

    — если на щитке приборов не загораются лампочки при повороте ключа зажигания, то для начала необходимо убедиться, что исправны предохранители, отвечающие за цепь зажигания;

    — если предохранители целые, то дальше определяется исправность контактной группы замка зажигания.

    Если замок разборный, то можно снять контактную группу и проверить ее визуально. Когда же замок не разборный, то можно найти провода, отвечающие за зажигание. Для этого при повернутом ключе в положение «зажигание», отрезком провода попарно коснитесь двух выводов замка зажигания, при исправной цепи до замка, лампочки на щитке должны загореться, когда вы соедините провода, отвечающие за зажигание. При разборном замке заменяется контактная группа, а при не разборном – сам замок.

    — Здесь опять же есть вариант – до замены замка, можно соединять между собой выводы на замке, используя для этого обыкновенный переключатель, имитируя этим работу замка;

    — если замок зажигания исправен, то необходимо просмотреть цепь до катушки зажигания. В крайнем случае, чтобы добраться до дома, можно подать на катушку (+) прямо с аккумулятора.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: