Как слить воду из гидроаккумулятора на зиму?

7 мифов о гидроаккумуляторах.

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни «переменное» создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор — это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.

Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.

Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.

Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.

Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.

Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.

Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.

Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.

Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.

Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для «знатоков». Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.

Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.

При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.

Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.

У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.

Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.

Подготовка водопровода к зиме: как правильно слить воду из гидроаккумулятора || Слив воды из гидроаккумулятора на зиму

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни “переменное” создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е.

без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется.

Все что может сделать гидроаккумулятор – это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Читайте также  Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос).

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Что нужно сделать для освобождения накопительного резервуара от остатков воды

Освободить гидроаккумулятор от воды может потребоваться еще и в следующих случаях:

  • при выполнении ремонтных работ (замена потерявшей герметичность и/или эластичность мембраны)
  • если водопроводом долго не пользовались, и в резервуаре гидробака застоялась вода. Воду сливают, чтобы заполнить гидроаккумулятор чистой водой из скважины .
    1. Обесточить насосное оборудование.
    2. Оставить в открытом положении любой из водоразборных кранов системы.
    3. Отсоединить шланг, подающий воду в накопительный резервуар.

Если гидроаккумулятор оснащен сливным вентилем (дренажной пробкой), остатки воды легче всего слить, открыв дренаж. Устройством слива воды в большинстве случаев оснащают вертикальные гидробаки. Если подобный вентиль не предусмотрен конструкцией, во время монтажа водопроводной системы рекомендуется предусмотреть способ простого отсоединения выходного патрубка. Часто применяется соединительный фитинг типа «американка».

При нарушении герметичности мембраны вода остается в полости, предназначенной для накачивания воздуха. Подобная неисправность может быть незаметна для потребителя, так как отверстие настолько мало, что не сказывается на функциональности гидроаккумулятора. Но вода, накопившаяся в воздушной полости, замерзнув, разрушит резиновую мембрану.

Чтобы определить, есть ли вода в отсеке для воздуха, после слива воды из накопительного резервуара нужно покачать гидроаккумулятор. Освободить от воды воздушную полость можно только, сняв мембрану. Мембрана извлекается после снятия фланца, на котором расположен штуцер шланга подвода воды. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность отсека для воздуха. Вероятно, в месте, где скапливалась воды, образовался очаг коррозии. Просушите бак и ликвидируйте ржавчину.

Устанавливая новую мембрану, не забудьте смазать герметиком место контакта фланца с мембраной, чтобы предотвратить утечку воздуха через негерметичный стык.

Блог Евгения Николаенко

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона?

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Читайте также  Из за чего окисляются клеммы на аккумуляторе?

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Как проверить гидроаккумулятор на работоспособность и устранить поломки

Автономный водопровод, в основе которого лежит насос, перекачивающий жидкость из колодца или скважины, в некоторых загородных поселках является единственным способом обеспечить водой частный дом. Работает по мере необходимости использования воды: открытие крана, включение насосного устройства, поступление жидкости. Чтобы уменьшить количество включений и отключений насосной установки, которые уменьшают ее эксплуатационный ресурс, в водопроводную сеть монтируют гидроаккумулятор.

  1. Что такое гидроаккумулятор
  2. Правила технического обслуживания
  3. Как отрегулировать давление воздуха
  4. Сроки обслуживания гидроаккумулятора
  5. Ремонт гидроаккумулятора

Что такое гидроаккумулятор

Конструкция представляет собой стальной бак, расположенный на постаменте. Внутри резервуара находится резиновая мембрана грушевидной формы. В нее попадает вода, закачиваемая насосом. Пространство между мембраной и стенками бака заполнено воздухом под давлением 1,5 атм.

Резиновая груша, заполняемая водой, расширяется, сдавливая воздух, у которого повышается давление. Получается так, что вода всегда находится под давлением со стороны закачанного воздуха и за счет этого поступает в водопроводную сеть. Как только параметры воздуха сравняются с параметрами воды, насос тут же включится и начнет заполнять грушу.

Все присутствующие на рынке гидроаккумуляторы отличаются друг от друга размерами. Выбирая резервуар, необходимо учитывать требования к объему воды. Чем он больше, тем лучше: реже будет включаться насос.

Правила технического обслуживания

Оптимальное в гидроаккумуляторе обеспечивает постоянный напор воды и предотвращает износ деталей системы

Как и все сантехнические приборы, гидроаккумулятор имеет определенный эксплуатационный ресурс. Чтобы его увеличить, необходимо периодически проводить обслуживание. Если включение и отключение насосной установки участилось, это говорит о том, что внутри бака понизилось давление — произошла утечка воздуха.

Как отрегулировать давление воздуха

Справиться с причиной частого включения гидроаккумулятора можно своими руками. Для этого понадобиться манометр, которым измеряют давление в автомобильных колесах. Последовательность проводимых операций:

  • отключается от питающей электрической сети насос;
  • открывается любой кран или смеситель в водопроводной сети, чтобы сбросить давление воды;
  • снимается защитная крышка ниппеля, которая расположена с противоположной стороны от вводного патрубка;
  • подключается к ниппелю манометр;
  • снимается показание давления воздуха, оно должно соответствовать параметру, указанному в паспорте изделия или на металлической табличке, расположенной на корпусе гидроаккумулятора.

Если давление намного ниже паспортного или его вообще нет, с помощью обычного автомобильного насоса или компрессором воздух закачивается в бак.

Перед закачкой необходимо открыть один из потребителей. Лучше тот, который ближе всего расположен к гидроаккумулятору. Закачать воздух в бак, который практически полностью заполнен грушей с водой, невозможно.

Очень важно правильно отрегулировать давление воздуха. Если данный параметр будет выше паспортного, может возникнуть ситуация, когда воздух сдавит мембрану по максимуму, отчего она съежится. Невозможно будет в нее закачать воду. Поэтому после закачки надо проверить давление манометром. Если показатель оказался выше требуемого, необходимо стравить воздух.

В заводских условиях обычно производят заправку гидроаккумулятора азотом. Это не говорит о том, газ нельзя заменить воздухом. Просто надо предварительно его выпустить.

Проверять гидроаккумулятор на работоспособность надо один раз в полгода. Если давление в нем падает, значит, неисправность в стыке между корпусом и ниппелем. Решить эту проблему также несложно. Надо подтянуть ниппель или болты на фланце. Проверку на утечку обычно проводят с помощью мыльного раствора.

Сроки обслуживания гидроаккумулятора

Существуют рекомендации от производителей, которые необходимо использовать в процессе эксплуатации гидроаккумуляторов. Если строго их придерживаться, можно увеличить эксплуатационный ресурс прибора почти в два раза.

  1. Один раз в месяц производить проверку на предмет соответствия заданным значением включения и отключения насосной установки.
  2. Один раз в полгода обследовать гидроаккумулятор на предмет внешнего состояния: наличия или отсутствия вмятин, коррозии, подтеков и прочего.
  3. Один раз в полгода проверять манометром давление воздуха.
  4. Если загородный дом в холодное время не будет эксплуатироваться, необходимо позаботиться о сливе воды из гидроаккумулятора на зиму.

На рынке гидробак представлен в двух исполнениях: горизонтальном и вертикальном. В независимости от этого обслуживание производится одинаково.

Ремонт гидроаккумулятора

При покупке мембраны нужно правильно подобрать материал

Причина, которая может привести к ремонтным работам, — разрыв резиновой мембраны. Определить, что груша порвалась, достаточно просто. Надо снять защитную крышу с ниппеля и надавить на него, к примеру, спичкой. Если полилась вода, значит, мембрана порвана и жидкость заполнила собой весь бак.

Ремонт заключается в замене порванной груши:

  • отключается от питания насос;
  • сбрасывается давление воды в водопроводной системе путем открытия одного из потребителей;
  • отсоединяется гибкий шланг, которым гидроаккумулятор подключен к водопроводу;
  • гаечным ключом откручиваются шесть болтов, которые крепят фланец к корпусу бака;
  • вытаскивается мембрана;
  • бак промывается и высушивается;
  • внутрь вставляется новая мембрана;
  • устанавливается фланец, который затягивается болтами;
  • закачивается через ниппель воздух;
  • гидроаккумулятор подключают к водопроводной системе гибкой вставкой.

Использовать для герметизации стыка фланца и корпуса прибора герметик не надо. Резиновая груша, а точнее ее фланцевый выступ, сам является герметизирующим элементом.

Иногда встречаются ситуации, когда стальной фланец мембраны проржавел и не может выполнять свои функции. Его надо просто заменить новым. Способ замены точно такой же. Только не надо вытаскивать грушу из гидроаккумулятора и промывать его.

К обслуживанию и ремонту гидроаккумулятора для системы водоснабжения частного дома необходимо подходить ответственно. Все манипуляции не требуют много времени. Но именно от них зависит и работоспособность бака с насосом, и их долгосрочная беспроблемная эксплуатация. Если самостоятельно провести ремонт не получается, к примеру, не откручиваются болты фланца, рекомендуется отнести гидроаккумулятор в сервисный центр. Сорванная резьба или сломанный болт – это нарушение герметизации прибора.

Как на зиму слить воду из системы очистки воды и системы отопления? Как слить воду с водопровода на зиму

Подготовка дачного водопровода к зиме – Ланьшино.ру

Большинство дачников оставляют дом на даче без отопления в холодное время года. То есть дом зимой промерзает. Это позволяет экономить на отоплении, снижает вероятность аварии и пожара. Но в данном подходе есть существенный минус – промерзание водопровода.

Как известно лед занимает больший объем, чем вода. Поэтому оставшаяся в трубах и кранах вода при замерзании может разорвать их. Для того, чтобы этого избежать воду из дачного водопровода нужно удалить до морозов.

При его проектировании и монтаже водопровода нужно предусмотреть возможность слива всей воды из него. Это позволит существенно сэкономить время.

Обратите внимание на следующие моменты:

1. При возможности в нижней точке каждой ветки разводки труб по дому нужно предусмотреть сливной кран.2. Для продувки водопровода желатльно предусмотреть тройник для подключения на автомобильного компрессора. Лучше как на горячую, так и холодную воду.3. Бойлер лучше преобретать с патрубком для слива воды, или при подключении поставить тройник с краном для слива.4. В помещении где стоит гидроузел предусмотреть канализационный трап на полу или хотя-бы выход фановой трубы для сброса воды.5. Смесители лучше брать классические, а не однорычажные т.к. в последних часто остается вода.6. На трубе подающей воду в дом лучше предусмотреть тройник с отдельным краном для слива воды из неё. Кран нужно расположить в колодце или кессоне скважины. Если возможности слить воду из подающей трубы нет, то трубу можно греть саморегулирующимся греющим шнуром.

Читайте также  En на аккумуляторе что это?

Трубы лучше использовать из ПНД или полипропилена, т.к. они более эластичны и реже рвутся при расширении.

Слив воды и продувка труб перед зимой

Итак начали. Сначала отключаем подачу воды. Дальше воду нужно удалить из всех элементов водопроводной системы:

1. Фильтр для воды. Отвинчиваем колбу и выливаем из нее воду. Картридж фильтра выкидываем (если он уже отработан) или промываем и сушим если его ресурс еще не выработан (Крайне не рекомендуется использовать фильтр после просушки, так как в нем есть риск размножение вредоносных бактерий, зеленых водорослей и плесени. – прим. ред.).

2. Бойлер. Отключаем электричество. Ждем пока вода немного остынет (лучше отключить заранее). Если на бойлере есть сливной патрубок, то отвинчиваем с него пробку и сливаем воду. При его отсутствии откручиваем винт на предохранительном клапане на подводящей трубе (обычно он справа) и подсоединяем шланг для слива воды. У меня трубочка на клапане одета всегда т.к. скачет давление и иногда идет сброс воды. Потом отпускаем гайку на выходящем шланге чтобу пустить воздух и вода из водонагревателя начинает сливаться. При сливе воды из бойлра удобно пользоваться толстым шлангом вставленым в фановую трубу или трап на полу.

3. Трубы. Воду из труб сливаем самотеком (если есть краны в нижней точки каждой ветки) или продуваем автокомпрессором. Я продуваю. Специального места для подключения компрессора у меня нет и я использую шланги гибкой подводки к бойлеру. Отвинтив их от бойлера и закрыв входной кран на коллекторе холодной воды. Сначала я закрываю краны на коллекторе для всех линий, открываю на всех кранах холодную воду и подключив компрессор нагнетаю воздух до 3-4 атмосфер. После этого я открываю кран на коллекторе для одной из линий. Воздух залпом продувает воду из трубы и она выливается из крана. При необходимости повторяем. И так для всех веток. После этого закрываем холодную воду на всех кранах и открываем горячую. Повторяем процедуру с колектором горячей воды.

4. Шланги и лейки душаШланги и лейки лучше открутить и слить из них воду.

5. Сифоны у раковин и ваннКрышки cифонов отвинчиваем и выливаем воду.

6. Унитаз и бачек унитазаВоду из бачка сливаем, а затем большой клизьмой или шприцем выкачиваем воду из унитаза. Чтобы не было запаха из септик в унитаз можно налить антифриз.

7. Стиральная и посудомоечная машина.На стиральной машине есть слив с фильтром внизу, на передней стенке. Если его нет, то машину нужно будет пере

Как на зиму слить воду из системы очистки воды и системы отопления?

Судя по вопросу систему отопления и систему очистки воды, устанавливали и монтировали не Вы.

Ваши слесаря должны были Вам показать где находится кран слива системы отопления.

Его просто не может не быть, тем более это дача.

Если произошло невероятное и кран слива они не установили (это чистейшая халтура), то откручивайте «американки» и сливайте воду с отопления через них.

На радиаторах так же должен быть кран.

Что касается системы очистки воды,сотни и какая у Вас из вопроса совершенно не понятно.

Остановлюсь на общем.

Перекрывайте коренные краны, это если водоснабжение централизованное.

Затем откручиваем колбы внутри которых находятся картриджи (фильтра), колбы откручиваются пластиковым ключом,

идёт в комплекте с системой.

Сливаем воду из колб, открываем все смесители и сливаем остатки воды из труб идущих к системе.

Скорей всего картриджи придётся выкидывать, Весной установите новые.

Но и это ещё не всё, если у Вас есть унитаз, стиральная машинка, душевая кабинка.

То и от туда надо сливать воду, к кабинке идёт сифон, в нём вода (это касается всех сифонов в доме), она зимой замёрзнет и сифон треснет. Откручиваем отстойник, сливаем воду.

С унитазом и стиральной машинкой придётся повозиться. На стиралке слив внизу в районе фильтра (два шурупа надо открутить, но предварительно снять нижнюю панель, она на защёлках), открутили, слили. Затем машинку перевернули и поставили «на голову», так вся воды уйдёт со шлангов.

Воду с сифона унитаза можно «отсосать» клизмой (предварительно слив воду с бачка), или просто тряпкой, смачиваем тряпку и отжимаем.

Забыл написать, в сифоны и в унитаз, после того как уберёте воду, лучше налить тосол, или антифриз, что бы всю зиму из системы канализации не просачивались запахи.

Как слить воду из системы водоснабжения

Категория: Водоснабжение и отопление

Как слить воду из системы водоснабжения

Периодически может возникать необходимость полностью отключить все краны, арматуру, санитарно-техническое оборудование или даже слить воду из всей водопроводной сети, (например, если дом остается необогреваемым на всю зиму).

В этом случае необходимо выполнить следующие операции, которые мы приводим в технологической последовательности.

Слив воды. Отключаем подачу воды в дом. Отключаем от водообогревающих систем газ и электроэнергию. При наличии центрального отопления необходимо открыть выходной кран, расположенный на бойлере или на трубах, для чего обычно прибегают к помощи шланга. Затем необходимо открыть все вентили на радиаторах. Начиная с самого верхнего этажа дома или особняка, открываем все краны горячей воды в душе, ванне и т. д. Не забудьте также слить бачок унитаза.

Напоминаем еще раз: все краны выхода воды на обогревателе и другом оборудовании должны быть обязательно открыты. И последнее: необходимо открыть краны выхода главной магистрали водоснабжения, чтобы ушла вся оставшаяся вода. Если вы оставляете дом или дачу на зиму на длительное время, то не поленитесь еще раз убедиться, что вся вода из системы вышла. В качестве дополнительной защиты от мороза добавьте в воду, оставшуюся в сифонах, соль или таблетку глицерина. Это предохранит сифоны от возможного разрыва и исключит вероятность проникновения запахов из трубопроводов в помещение.

Рис. 1. 1 — компрессионная заглушка; 2 — штифт; 3 — резьбовая заглушка; 4 — насадка

В процессе слива воды из системы часто возникает необходимость рассоединения некоторых ее участков. При этом нужно пользоваться заглушками. Наиболее распространенные заглушки изображены на рисунке 26.

Заполнение системы водой. В первую очередь нужно закрыть дренажные краны на главных трубах. Затем надо закрыть все краны в доме, включая краны бойлера и нагревателя воды. При наличии нагревателя холодной воды нужно открыть кран на радиаторе и впустить воздух. После всех этих манипуляций медленно открывайте главный вентиль системы и постепенно заполняйте систему водой.

Еще до включения бойлера батареи должны быть продуты воздухом. На заключительном этапе включайте газ и электроэнергию для включения обогревателя и бойлера.

Меры, препятствующие замерзанию воды. Существует вероятность проникновения холода с улицы из-за неисправностей в системе отопления. В этом случае очень важно сразу предпринять необходимые меры против замерзания труб, так как замерзшая в них вода сразу же разорвет трубопровод. При очень большом морозе могут замерзнуть даже те трубопроводы, прокладка которых осуществлена без нарушения требований, что часто случается с трубами для подвода тепла в гараж или подвал.

С помощью каких мер можно этому воспрепятствовать? Если загородный дом электрифицирован, на холодном участке, где проходит труба, включите электронагреватель или просто поставьте у трубы 100-ваттную лампу. Для этих целей можно даже использовать фен для сушки волос. Очень хорошо, если вы до наступления зимы изолируете трубу, обмотав ее газетами и перевязав веревкой.

Если труба уже замерзла, оберните ее тряпками из любой материи и поливайте тонкой струей горячей воды, чтобы материя вокруг трубы постоянно оставалась горячей.

Водоснабжение и отопление — Как слить воду из системы водоснабжения

как правильно слить воду из гидроаккумулятора

Консервируя водопроводную систему загородного дома на зимний период, необходимо полностью слить воду из гидроаккумулятора. Эта предосторожность связана с риском возникновения неисправностей гидробака, если он останется в неотапливаемом помещении на все время зимних холодов.

Что нужно сделать для освобождения накопительного резервуара от остатков воды

Освободить гидроаккумулятор от воды может потребоваться еще и в следующих случаях:

  • при выполнении ремонтных работ (замена потерявшей герметичность и/или эластичность мембраны)
  • если водопроводом долго не пользовались, и в резервуаре гидробака застоялась вода. Воду сливают, чтобы заполнить гидроаккумулятор чистой водой из скважины.
  1. Обесточить насосное оборудование.
  2. Оставить в открытом положении любой из водоразборных кранов системы.
  3. Отсоединить шланг, подающий воду в накопительный резервуар.

Если гидроаккумулятор оснащен сливным вентилем (дренажной пробкой), остатки воды легче всего слить, открыв дренаж. Устройством слива воды в большинстве случаев оснащают вертикальные гидробаки. Если подобный вентиль не предусмотрен конструкцией, во время монтажа водопроводной системы рекомендуется предусмотреть способ простого отсоединения выходного патрубка. Часто применяется соединительный фитинг типа «американка».

Если вода попала в отсек для воздуха

При нарушении герметичности мембраны вода остается в полости, предназначенной для накачивания воздуха. Подобная неисправность может быть незаметна для потребителя, так как отверстие настолько мало, что не сказывается на функциональности гидроаккумулятора. Но вода, накопившаяся в воздушной полости, замерзнув, разрушит резиновую мембрану.

Чтобы определить, есть ли вода в отсеке для воздуха, после слива воды из накопительного резервуара нужно покачать гидроаккумулятор. Освободить от воды воздушную полость можно только, сняв мембрану. Мембрана извлекается после снятия фланца, на котором расположен штуцер шланга подвода воды. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность отсека для воздуха. Вероятно, в месте, где скапливалась воды, образовался очаг коррозии. Просушите бак и ликвидируйте ржавчину.

Устанавливая новую мембрану, не забудьте смазать герметиком место контакта фланца с мембраной, чтобы предотвратить утечку воздуха через негерметичный стык.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: