Прослаблено посадочное место подшипника что делать?

Просмотр полной версии : [Срочная проблема] Снять полуось!

Спасибо большое. Полуоси снял! :yes2:совсем не сложно оказолось. на вид сальники в отличном состоянии, тогда откуда масло. или дефекты сальников внешне не видны.

Поехал в магаз сегодня- вынес мозг продавцу.
искали вместе наружный сальник по катологу, так его и не нашли.
есть только «войлочная набивка НАРУЖНОГО сальника».. а сам сальник где?? HELP!

Попытался снять стопорное колечко. хыхы))) как оно вообще снимается. чем? Подшипник при этом запресован им или надо его ещё выпресовывать?
в камасутре написано: сбить стопорное кольцо. а чем и как.
Пробовал кувалдой и зубило — результата никакого, только кольцо покоцал. мож болгаркой разрезать аккуратненько?
кто снимал? есть там этот сальник или нет?? стопорное кольцо уже купил новое, паяльную лапму для разогрева приготовил. Еще есть печка в бане хорошая, так что разогрею думаю.

Всем ещё раз спасибо!

Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Полуось в сборе 3000 р.

Стопорное кольцо на полуоси одевать сложно, его нагревают строго до опред. Температуры и оно должно опустится на Полуось под своим весом. Иначе рискуеш колесо потерять на повороте.

Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Стопорное
Кольцо раскалывают зубилом, вроде.

Поехал в магаз сегодня- вынес мозг продавцу.
искали вместе наружный сальник по катологу, так его и не нашли.

Очень понравилось повествование. Поржал от души.
Сальника в мосту всего три: один сальник ведущей шестерни (хвостовика) и два сальника п/осей (по одному сальнику на каждую п/ось).
Если подшипник живой, лучше его не трогать. Только промыть и набить смазкой.

Все собрал и поставил на место. пока вроде не течет. ось стал разбирать потому что в камасутре написали «набивка войлочная внешнего сальника», что и сбило меня с толку. подшипник трогать не стал. только заменил старое колечко(сильно покоцал в итоге). поставил. в итоге выяснил что ось крутиться не ровно.
вибрация была больше сотни, но мне казалось что это где-то спереди. вибрации больше не стало. так что ось на свалку все равно. вторая нормальная. стоит ли искать б/у? жаба душит 3 тыра за ось отдавать чесногря.
Спасибо всем большое за советы.

Добавлено через 2 часа 11 минут 11 секунд
или может подшипник попытаться заменить? сама ось могла понгнуться??

Ну, если за ось камазом дёргал, то может и погнулась, а так наврятли. Менять в домашних условиях не реально, нужны приспособы, газ, пресс. Больше гемора чем выхлопа. Сам делал знаю. Б.У. как лотерея, можешь ещё хуже купить, или кривыми руками перепресованную, и на дороге потеряешь. Новая оно вернее и спокойней, 3000 не так много по сравнению со спокойствием и самостоятельной работой по замене подшипника.

Есть там набивка войлочная, она как пыльник используется и не даёт сильно разбрызгивать масло, если сальник потёк, если голова не обманывает она в крышке прижимающей подшипник стоит и пыль к смазке подшипника не пускает :). А чтобы дольше не текло, ставь по два сальника место позволяет.

Купил ремкомплект в «Детали для машин ГАЗ» -втулка, подшипник, набивка.
Подшипник с одной стороны закрытый, я вот точно уже не вспомню, но старый вроде с обоих сторон открытый был.
В какую сторону ставить закрытую часть то? полагаю, что внутрь, м?
Ось снимал прикрутив обратной стороной барабан и покручивая его выстучал кувалдой. удары не сильные особо, вышла давольно легко. Оси снимал обе вообще, с др стороны все нормально и ничего не восьмерит.

Гемор со снятием и установкой мне не страшен))) вот скоро ещё собираюсь гидрачем заняться, а то течет откуда-то зараза.

Счаззззззз, ничем. При большом пробеге, подшипник начинает люфтить и первый сальник, как не старайся, хоть новый хоть нет пропускает. При замене на один сальник, время его работы меньше месяца или в пробеге около 3000км, при установке двух пробег увеличивается до полугода активной эксплуатации.

С завода подшипники открытые стоят, а в магазинах в основном закрытые продают, почему хрен их знает, аналог ётеть. Открытой стороной к маслёнке ставь.

но старый вроде с обоих сторон открытый был.
В какую сторону ставить закрытую часть то? полагаю, что внутрь, м?
закрытой частью ставить надо НАРУЖУ. открытую часть- ВНУТРЬ моста. тогда литол при закачке через маслёнки попадёт по назначению — в подшипник.

Добавлено через 2 часа 7 минут 50 секунд
С завода подшипники открытые стоят,
ну не знаю. у меня с завода стоит правильный подшипник- открытый с одной стороны.

у меня с завода стоит правильный подшипник

Повезло
Сколько снимал, и новые полуоси продавал, стояли открытые. Наверно закончились :).

У меня полуось прям от руки вышла, даже дергать не пришлось

Это плохо. Посадочное место прослаблено.

Это плохо.
плохо, но не смертельно. вот когда его подразобьёт ещё и подшипник там будет уже болтаться — тогда плохо.
НО! есть выход. есть специальная автохимия. специальные фиксирующие составы СПЕЦИАЛЬНО для подшипников.
я сначала думал — фуфло. как там что то может помочь, когда подшипник на месте болтается как йух в стакане? однако помогло.
на работе этим средством отремонтировали подшипник ступицы на трёхтонном погрузчике дэу. а там условия работы очень жёсткие. погрузчик три тонны весит, + груз в тоннудве, +колёса цельнолитые,+никаких аммортизаторов нет. и к этому ещё добавте раздолбанный, латаный перелатанный асфальт на складе и близлежащей территории. короче несладко там подшипникам было. однако после применения этого состава этот погрузчик ещё не один год откатался по этим колдобинам.
фиксатор этот я так понял анаэробный, для разных «случаев раздолбанности» посадочного места. вот только я не знаю- возможно ли будет потом извлечь подшипник ? вполне возможно он там намертво засядет. по этому надо всё хорошенько обдумать и «прокашлять» перед применением подобных составов.

вот что то типа такого:
_http://www.loctite.su/catalog/autogamma/fixers/fugeverbindung648-29685.html

посадочное место подшипника??
Речь идёт о наружной обойме подшипника. Должна быть лёгкая прессовая посадка.
Если этого нет (свободно выскакивает), значит в один «прекрасный» момент наружную обойму может провернуть (хотя, скорее всего такой зазор и образовался от проворачивания). Далее, возможен нагрев, перекос и заклинивание.
У меня случилось однажды такое, когда я купил самую первую машину в жизни.
Опыта было ноль, поэтому ничего и не смог во время понять. Закончилось тем, что на подъёме, где всегда двигался на 3 передаче, кое-как забрался на 1 передаче.
Увидел дым из заднего колеса, было уже поздно.
Когда выдернул п/ось, увидел рассыпавшийся подшипник.

Добавлено через 5 минут 57 секунд
читаю вас и офигиваю! в частности с того, как легко у вас полуоси выходят. полгода назад у меня умер сальник полуоси, дык часов 6 пыхтел, выбивал эту самую полуось-безрезультатно. только на следующий день в сервисе пацаны выколоткой (это которая прикручиваеться к полуоси и имеет груз) вынесли полуось. вот на днях второй сальник помер. даже мучаться не буду, сразу к ним

Когда подшипник очень туго забит, это тоже плохо. Его сдавливает, а значит срок его службы значительно короче, чем предполагается. К тому же, во время такого зверского выдёргивания п/оси, подшипник тоже разбивается (его обоймы).

Да, честно говоря, как повезёт. Можно и не одну тысячу км. накатать, а можно и в ближайшее время «приехать».
В период дифицита меня научили _как сделать, чтобы подшипник из моста не вываливался (без замены балки моста). А научили сделать на посадочном месте (в мосту) насечку керном. Я так и поступил, но проездил не долго. Мне просто повезло, что п/ось начала вылазить из моста на маленькой скорости и почти на прямом участке дороги. С горем пополам добрался до ближайшего знакомого (менее километра), он приварил мне запорную втулку.
П/ось перестала выезжать из моста, но порвало сальник (сварными прихватками).
Далее, точил новую запорную втулку, насаживал (на горячую) на п/ось и ездил очень осторожно.
При первой же возможности купил б/у балку и заменил её. Балка оказалась вполне долговечной.

Хочу немного уточнить: полуось вывалилась из моста потому, что и посадочное место внутренней обоймы подшипника (на п/оси) тоже было прослаблено.

Эт не выколотка — инерционный молоток называется. Хорошая штука. И самому сделать не трудно

Что делать, если провернулся подшипник в картере, и ослабла его посадка.

Не редкость, что подшипник в картере провернулся, его посадка в блоке двигателя либо в картере какого именно то агрегата (коробки передач либо заднего моста) ослабевает, и эксплуатировать автомобиль либо мотоцикл с таковой неисправностью запрещено, поскольку посадочное место подшипника ещё больше разобьётся. Такая неисправность может случиться от многократного либо неправильного монтажа подшипника в отверстие (гнездо) картера, недочёта смазки (подшипник клинит и он проворачивается), либо легко от неточного изготовления отверстия подшипника. И с таковой неисправностью довольно часто сталкиваются обладатели любого транспортного средства, либо легко какого именно то станка либо агрегата.

Как легко избавиться от таковой неисправности дома, не имея гальванического оборудования, кроме того самого несложного (для покрытия цинком) мы и разглядим в данной статье.

Конечно же возможно нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, в случае если покрыть его хромом, либо слоем цинка, и об этом я уже писал (почитать возможно вот в данной статье). Но для этого потребуется изготовить особые заглушки (дабы слой покрытия не попал на шарики, сепаратора и внутренние поверхности обойм), да и нужно будет повозиться с химреактивами.

В данной же статье, мы разглядим второй, ещё более несложный метод наращивания наружного диаметра обоймы подшипника, что сможет осуществить как в собственном гараже, так и в поле любой человек, кроме того школьник.

Для начала разглядим более распространённые классические способы восстановления разбитого посадочного отверстия в подшипнике, может кто то из новичков не знает о них и они кому то понадобятся. А уже затем разберём более редкий метод, о котором большая часть ремонтников не знает.

Восстановление посадочного отверстия посредством втулки.
1 — картер, 2 — втулка, 3 — наружная обойма подшипника.

Так вот, в случае если подшипник монтируется в картере какого именно то агрегата либо его крышке, и посадочное отверстие разбито, то крышку закрепляют через планшайбу в токарном станке, а картер в кардинатно-расточном станке, и растачивают диаметр посадочного отверстия приблизительно на 3 — 4 мм и затем запрессовывают в расточенное место ремонтную втулку, в которой внутренний диаметр больше (с припуском на чистовую обработку) и по окончании завтуливания, растачивают внутренний диаметр втулки под диаметр наружной обоймы подшипника (см. рисунок 1).

Данный метод достаточно распространён, без оглядки на то, что многим мастерам приходится искать кардинатно-расточной либо токарный станок и изготавливать ещё и приспособление для правильного закрепления подробности. К тому же таковой метод не подойдёт, в случае если толщина металла стены корпуса, по окончании расточки станет узкой и не обеспечит достаточной жёсткости отверстию подшипника.

И многих это и останавливает, да и грамотного станочника не везде отыщешь.

Кое-какие «мастера» пробуют по большому счету обойтись легко кернением посадочной поверхности, но вряд ли стоит сохранять надежду, что для того чтобы «ремонта» хватит на долгое время, в большинстве случаев на несколько часов. Так как обойма подшипника при таком методе будет лежать не на всей поверхности посадочного отверстия, а только на мизерных площадках (пупырышках), каковые имеют мизерную площадь.

Да и накерненные места скоро сминаются уже при монтаже подшипника (особенно в мягком алюминиевом картере), и обойма подшипника опять начинает болтаться и проворачиваться.

самые доступные и действенные методы ремонта, это в то время, когда увеличенное отверстие подшипника по большому счету не трогают, а занимаются только наращиванием толщины обоймы подшипника. И способов тут также пара, это и напыление металла особыми установками, каковые до тех пор пока мало распространены, это и покрытие обоймы хромом, ну и более дешёвое дома покрытие обоймы цинком, о котором я уже писал (ссылка выше в тексте).

Но существует ещё один неизвестный, но весьма несложный метод наращивания размера любой круглой железной подробности, а в этом случае обоймы подшипника, что не сложно осуществить в своей квартире, в гараже а также в путешествии (на обочине дороги).

Причём особенной квалификации либо какого именно то тайного мастерства не потребуется, и любой шофер, талантливый открыть капот на собственной машине, справится с данной несложной операцией достаточно легко, в особенности в случае если будет помогать ассистент.

Принцип наращивания металла этим несложным методом, основан на принципе работы контактной сварки. И для работы нам потребуется всего лишь пара рессор, к примеру от Москвича либо Волги, пара кусков толстого провода (подойдут кабели с зажимом «крокодил», для «прикуривания») ну и прекрасно заряженный аккумулятор, либо сварочный трансформатор (может подойти и замечательное пуско-зарядное устройство).

Подключение самодельной установки для наплавки подшипников.
1 — батарея, 2 — рессоры, 3 — подшипник, 4 — стол с подставками.

И дабы нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, данный подшипник необходимо будет прокатывать между двух рессор, подключив к рессорам электрический ток (см. рисунок 3). И как я уже сказал, подойдут рессоры от отечественных отечественных автомобилей, но в случае если подшипник значительно большего размера, к примеру от грузовика, то и ширину рессор необходимо подобрать пошире, от того же грузовика (возможно отыскать ветхие рессоры на пунктах приёма металлолома, либо в автохозяйствах).

Долга рессор также зависит от диаметра подшипника, но в большинстве случаев достаточно длины одной рессоры около метра, а вторую возможно отрезать до полуметра (так будет эргономичнее трудиться). Соединяем каждую рессору кабелем с полюсными наконечниками батареи либо трансформатора, обеспечив хороший контакт.

Возможно применять клеммы от автомобиля, дабы хорошо подсоединить кабели к аккумулятору, ну а к рессорам возможно зажать кабели посредством болтов с шайбами, либо замечательных зажимов «крокодил» (типа сварочных).

Причём полярность при подключении рессор возможно каждая.

Громадную рессору эргономичнее закрепить где нибудь на столе либо верстаке, прогибом вверх, потом на неё устанавливается подшипник, во внутреннюю обойму которого вставляется круглая палка, и сверху на подшипник ложится прогибом вниз более маленькая рессора.

Само собой разумеется трудиться эргономичнее вдвоём, поскольку один человек удерживает подшипник палкой и старается, дабы он не ушёл в сторону от прямолинейного направления (подруливает). А второй человек, накрыв подшипник верхней рессорой, прокатывает её по поверхности наружной обоймы, наряду с этим подшипник будет мало прокатываться и по нижней рессоре.

Наплавленные подшипники с различной толщиной наплавки.

а — толщина наплавки 0,1 мм, б — толщина наплавки 0,25 мм, в — толщина наплавки в 0,5 мм.

Прокатку делают пара раз, и наряду с этим поверхность наружной обоймы неспешно покрывается громадным числом небольших привариваемых бугорков из металла рессор (см фото слева). И достаточно сделать пара прокаток, и поверхность наружной обоймы подшипника уже наращивается до для того чтобы диаметра, что обойма уже не будет болтаться в собственном разбитом отверстии.

На финиши верхней рессоры полезно одеть резиновые перчатки и примотать их скотчем, либо изоленту. Это разрешит избежать порчи аккумулятора и короткого замыкания рессор, в случае если при прокатке верхняя рессора своим финишем коснётся нижней рессоры.

Это довольно часто случается, в случае если диаметр восстанавливаемого подшипника мелкий. И в случае если подшипник уж весьма мелкого диаметра, то полезно при работе напротив развернуть верхнюю рессору прогибом вверх.

При работе с аккумулятором, дабы его не сломать,полезно по большому счету не защищать ржавчину на рессорах, поскольку ржавчина владеет дополнительным сопротивлением, которое будет мешать чрезмерному росту тока.

Но при жажде возможно подключить и реостат, которым возможно будет совершенно верно подобрать нужную силу тока.

В случае если же вместо аккумулятора будет употребляться сварочный трансформатор, то само собой разумеется лучше применять тот, на котором имеется регулировка тока. Сварочный ток выставляют в пределах 100 — 150 ампер, и чем ток больше, тем стремительнее будет происходить наращивание металла, но и больше будут наплавляемые частицы.

Исходя из этого полезно подобрать золотую середину, дабы и частицы наплавляемого металла (вкраплений) были не большие, и копаться продолжительно не было нужно.

Возможно потренироваться вначале на негодном подшипнике. Но в большинстве случаев, для обычного повышения диаметра 110- миллиметрового подшипника на 0,5 мм, потребуется ток в 150 ампер и приблизительно пять мин. накатки. И наряду с этим подшипник нагревается всего лишь до 100 градусов, соответственно структура его металла не изменяется.

По окончании накатки, как видно на фотографиях, поверхность обоймы имеет пара шершавый вид, что кроме того лучше, поскольку он ни при каких обстоятельствах больше не провернётся в собственном отверстии (сцепление шершавой поверхности лучше чем ровной). Но однако, в случае если кто то захочет вернуть таким методом поверхность наружной обоймы до заводского ровного состояния, тогда в полной мере вероятно сделать покрытие вдвое толще (вместо 0,5 мм сделать 1 мм).

А затем дать подшипник токарю, что заполирует обойму до ровного состояния, сняв с поверхности приблизительно 0,5 мм.

Методом, обрисованным в данной статье, была восстановлена посадка провернувшихся в собственных местах подшипников не только мотоциклов и легковых автомобилей, но и грузовиков, и были сэкономлены не малые деньги, поскольку картер коробки передач либо заднего моста, ступицу колеса, либо блок двигателя уже не требуется было поменять, чего и вам хочу; удачи всем.

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

+7 (831) 241 16 74
241 14 26
282 10 62
282 10 63
282 10 64
282 10 65
282 10 66
282 10 67

Консультации по ICQ &nbsp&nbsp&nbsp

г. Нижний Новгород &nbsp&nbsp&nbsp
Московское шоссе 52, Е &nbsp&nbsp&nbsp

Полезные советы по монтажу подшипников.

Всегда надо помнить – качественный монтаж подшипников во многом обуславливает надежную их работу!

Во всех случаях неправильный монтаж является причиной преждевременного выхода из строя подшипников во время эксплуатации.

Монтаж подшипников включает в себя:

Подготовку посадочных мест для подшипников;
Подготовку подшипников к монтажу;
Монтаж подшипников и проверка правильности монтажа.

Итак, порядок действий следующий:

1. Перед монтажом подшипников проверьте надписи на упаковке и самих подшипников.

2. Распаковывают подшипники непосредственно перед началом работ с ними. Распакованный подшипник нельзя класть на загрязненную поверхность без чистой водонепроницаемой бумаги. После распаковки подшипника производят его расконсервацию. Как правило, подшипники промывают в горячем (80-90 °С) минеральном масле, тщательно промывают в 6-8%-ном растворе масла в бензине или в горячих (75-85°С) антикоррозионных водных растворах.

Расконсервированный подшипник не следует брать незащищенными руками и хранить более двух часов без защиты от коррозии!

3. Перед монтажом подшипник следует проверить на соответствие внешнего вида, легкости вращения, зазоров требованиям нормативно-технической документации. Визуально у подшипников открытого типа должны быть проверены наличие забоин, следов загрязнений, коррозии, полного комплекта заклепок, плотности их установки или других соединительных элементов, полного комплекта тел качения, наличие повреждений сепаратора.

У подшипников закрытого типа следует проверить: не повреждены ли уплотнения или защитные шайбы.

Легкость вращения предварительно смазанного подшипника проверяют вращением от руки наружного кольца. Проверку ведут, удерживая подшипник за внутреннее кольцо в горизонтальном положении. Кольца должны вращаться плавно, без резкого торможения. При повышенных требованиях к подшипнику легкость вращения проверяют на приборах, например, методом выбега.

4. Непосредственно перед монтажом необходимо проверить монтажные поверхности корпусов (отверстия и торцы) и валов (посадочные поверхности и торцы) на отсутствие забоин, царапин, глубоких рисок от обработки, коррозии, заусенцев и загрязнений. Валы, особенно при соотношениях длины и наибольшего диаметра более 8, следует проверять на прямолинейность оси (отсутствие изгиба).

Сопрягаемые с подшипниками поверхности валов и корпусов должны быть тщательно промыты, протерты, просушены и смазаны тонким слоем смазочного материала. Каналы для подвода смазки должны быть продуты и очищены от стружки и других металлических частиц.

При установке на одну посадочную шейку двух подшипников (радиальных: шариковых, роликовых сферических и цилиндрических) разница в радиальных зазорах не должна превышать 0,03 мм, а по внутреннему и наружному диаметрам колец — не более половины поля допуска!

5. Монтаж подшипника на вал должен осуществляться через внутреннее кольцо, а в корпус – через наружное кольцо при помощи гидравлического или винтового пресса.

Не допускается приложение монтажных усилий к сепаратору. Нельзя наносить удары непосредственно по кольцу. Допускается нанесение легких ударов по кольцу только через втулку из мягкого металла!
Запрещается проводить монтаж таким образом, чтобы усилие передавалось с одного кольца на другое через тела качения. Если подшипник одновременно монтируется на вал и в корпус, то усилия передаются на торцы обоих колец!

Целесообразно применить монтаж подшипников открытого типа с цилиндрическим отверстием на вал с натягом с предварительным нагревом подшипников до температуры, не превышающей 100о С. Для этого подшипник следует погрузить в ванну с чистым минеральным маслом, обладающим высокой температурой вспышки, нагретым до 80-90°С, и выдержать в течение 15-20 мин в зависимости от размеров. При монтаже подшипников с защитными шайбами и постоянно заложенной смазкой их нагрев до той же температуры следует производить в термостате.

Нагретый подшипник устанавливают на вал и доводят до места небольшим усилием. Нагретый подшипник необходимо насаживать на вал без задержек, т.к. в случае задержки монтажа подшипник может остыть, и дальнейшее перемещение подшипника будет невозможным!

А при посадке подшипника в корпус с натягом рекомендуется перед монтажом предварительно охладить подшипник жидким азотом (-160 °С) или сухим льдом, либо нагреть корпус.

Наиболее целесообразными являются способы монтажа, при которых осуществляется одновременное и равномерное давление по всей окружности монтируемого кольца. При таких способах не возникает перекос монтируемого кольца. Для осуществления подобных способов применяют трубы из мягкого металла, внутренний диаметр которых несколько больше диаметра отверстия кольца, а наружный немного меньше наружного диаметра кольца.

На свободном конце трубы следует установить заглушку со сферической наружной поверхностью, к которой и прилагают усилие при монтаже. Усилие при монтаже следует создавать с помощью механических либо гидравлических прессов и приспособлений. При отсутствии механических и гидравлических приспособлений и монтаже с небольшими натягами подшипников малых размеров допустимо нанесение несильных ударов молотком через монтажную трубу с заглушкой.

При любых способах монтажа, особенно при монтаже с помощью молотка, необходимо тщательно следить за обеспечением равномерного, без перекоса, осевого перемещения кольца. Наличие перекоса при монтаже приводит к образованию задиров на посадочной поверхности, неправильной установке подшипника, приводящей к сокращению срока его службы, а в отдельных случаях — к разрыву монтируемого кольца!
Не забывайте, что устанавливать подшипник следует таким образом, чтобы сторона подшипника, на которой нанесено заводское клеймо, была снаружи!

После завершения сборочных операций и введения в подшипниковые узлы смазочного материала, предусмотренного технической документацией, следует проверить качество монтажа подшипников. Проверьте совпадение проточек для подачи смазки в корпусах со смазочными отверстиями в наружных кольцах подшипников. После установки подшипников необходимо проверить правильность взаимного расположения подшипников в опорах одного вала. Вал после монтажа должен вращаться от руки легко, свободно и равномерно.

6. Произвести пробный пуск сборочной единицы на низких оборотах без нагрузки. При этом прослушивают шум вращающихся подшипников с помощью стетоскопа или трубы. Правильно смонтированные и хорошо смазанные подшипники при работе создают тихий, непрерывный и равномерный шум.

Свистящий шум свидетельствует о недостаточном смазывании или наличии трения между соприкасающимися деталями узла.
Звенящий металлический звук может быть вызван слишком малым зазором в подшипнике.
Равномерный вибрирующий звук вызывается попаданием инородных частиц на дорожку качения наружного кольца.
Шум, возникающий время от времени при неизменной частоте вращения, свидетельствует о повреждении тел качения.
Шум, проявляющийся при изменении частоты вращения, может быть обусловлен повреждением колец в результате монтажа или наличием усталостных выкрашиваний на поверхностях качения.
Стучащие звуки возможны вследствие загрязнения подшипника.
Неравномерный громкий шум создают сильно поврежденные подшипники.

Прослушивая подшипники, необходимо учитывать особенности узла и природу шума при его работе, так как, кроме дефектов подшипниковых узлов, ненормальный шум может быть вызван, например, зубчатыми передачами, соединительными муфтами и другими неправильно изготовленными или плохо пригнанными деталями. В связи с этим окончательное заключение о причинах ненормального шума можно сделать только после тщательной проверки и прослушивания работы всех деталей механизма.

Важным показателем нормальной работы подшипникового узла является его температура. При обычных условиях работы температура подшипника не должна превышать температуру окружающей среды более, чем на 30°С!
Причиной повышенной температуры может быть малый зазор в подшипнике или чрезмерно большой натяг, недостаток смазки, увеличенный момент трения вследствие износа рабочих поверхностей подшипника или взаимного перекоса колец. Возможны комбинации этих причин.
Необходимо иметь в виду, что в течение 1-2 дней после смазывания (в том числе повторного) имеет место некоторое повышение температуры подшипника.

Прослаблено посадочное место подшипника что делать?

Во время проведения штатного обслуживания своего автомобиля в очередной раз покачал калёса и обнаружил люфт в задней оси.
расстроился что надо менять подшипники, но куда деваться?
Заказал на экзисте SKF VKBA 3950 (они были предложены как заменители оригинала)
приехали подшипники я радостно поехал к старшему товарищу у которого в боксе имеется подъёмник (и самое главное там тепло)
Принялся снимать полуось. и вот тут уже начались пока ещё мелкие неприятности: первую подставу мне устроил винт крепящий тормозной барабан. После безуспешных попыток его открутить пришлось высверлить. (с другой стороны открутился с пол тычка)
итого добрался я до самой полуоси, вытащил и вот тут уже решил открыть мануал по ремонту (ну нет бы открыть его раньше? не что там зачем? есть ведь более опытный товарищ поможет подскажет)
в общем в книжке написано » сошлифуйте ротор датчика ABS и удалите стамеской»
вот он ротор:
http://s017.radikal.ru/i439/1510/6b/e98cecb225f0t.jpg (http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i439/1510/6b/e98cecb225f0.jpg.html)
Ну куда нам инструкция. у нас запасного нет ( в комплекте SKF отсутствует) давайте его попробуем снять: берём съёмник ( хз как эта конструкция по умному называется : внизу губы от них с двух сторон паралельные оси и в центр нашей полуоси упирается болт который таким образом отжимает то под что подставленны губы) и пытаемся отжать злосчастный ротор. но не тут то было не получается.
пытаемся его погреть что бы он расширился и может быть тогда соскочил. ан нет не выходит каменный цветок.
http://s017.radikal.ru/i431/1510/9e/e83a7dc892c9t.jpg (http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i431/1510/9e/e83a7dc892c9.jpg.html)
накалился он а толку нет вся смазка уже закипела сальники поплавились а он не снимается.
Печально на всё это посмотрев, понимаем что время ближе к ночи а собрать мы сегодня всё равно ничего не соберём, т.к. ротор то мы спилим а где новый брать?
в общем оставляю машшину болтаться на подъемнике и грустный еду на метро домой, открываю экзист и мягко говоря стекаю по стулу. новый ротор отдельно только в оригинале 5000р. комплект китайских подшипников febest KIT-ET в котором есть этот ротор стоит 3100р. что же делать покупаю ещё и китайский комплект для того что бы взять от туда только ротор (как я думал на тот момент).
как выясняется позже уже при сборке в комплекте подшипников SKF отсутствует сальник который вставляется в мост. но вот ещё какая досада в китайском комплекте как это не забавно отсутствует контр шайба «ромашка»
на фото 2 комплекта слева китайский справа SKF,

http://s004.radikal.ru/i205/1510/94/8b8a6c31548et.jpg (http://radikal.ru/f/s004.radikal.ru/i205/1510/94/8b8a6c31548e.jpg.html)
итого из китайского комплекта были взяты ротор и сальник в мост.
к слову говоря проставку под подшипник я использовал старую родную, не стал брать новую из китайского комплекта. ( т.е. в SKF проставки нет)
В общем собрал я одну сторону прекрасно всё скомпоновав из двух комплектов.

со второй стороной было больше проблем с разборкой. еле выбили старый подшипник.
и разобрав всю конструкцию с печалью обнаружили следующее.
http://s019.radikal.ru/i620/1510/05/2e4df55ff327t.jpg (http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i620/1510/05/2e4df55ff327.jpg.html)
в общем сильно горевать не стали поставили на токарный станок и облагородили удалив до конца элемент «пылезащиты» подумав что может быть сделаем такой бортик из силикона. но в итоге так и не сделали.
получили:
http://s017.radikal.ru/i419/1510/e5/2fa2fd8a4738t.jpg (http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i419/1510/e5/2fa2fd8a4738.jpg.html)

тут вроде бы хотелось бы закончить рассказ словами «собрали вторую сторону» ан нет, опять подстава — теперь со стороны того самого ротора.
новый ротор из второго китайского комплекта оказался по внутреннему диаметру прослаблен на 200 микрон. и из-за этого он не фиксировался на конусе оси а просто падал до гайки и свободно вращался пальцами вокруг оси.
в этот момент я решил что это просто какое то проклятье. или я уже даже не знаю как это всё назвать.
в общем было принято решение просто прихватить его с четырёх сторон сваркой к полуоси и собрать всё до конца. на фото сил и времени уже не было.
приварили проверили что точки сварки не задевают сальник при проходе через негои вообще не царапаются, ну и собрали полуоси и весь задний мост.
прокачали тормоза, но уже по дороге домой я осознал что хреново прокачали педаль нормально берет сильно внизу. в общем тормоза доделывать поеду ещё.

вот такие мои грабли. если кто сталкивался поведайте может в следующий раз не ошибусь с выбором, ну или может быть кто то другой не наступит на мои грабли.